针织服装知识汇总——很辛苦收集的，希望能抛砖引玉 ——6、14页更新

nbh7969

楼主全能啊 佩服啊挺详细的。辛苦啦。

chuzi

好全面啊!顶啊~!
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BLACK-JINN

额``````实在是好多啊````不过很有用！

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目錄

第一章       毛料          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二頁
第一節     紡織纖維   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第二頁
第二節     紗和線       －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第二頁
第二章      毛衫生產工序簡介   －－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第五頁
第一節  織片  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第五頁
第二節  裁床  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第七頁
第三節      鈒骨  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－    第七頁
第四節  縫盤  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第八頁
第五節  挑撞  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第九頁
第六節  洗水  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第十頁
第七節  熨衣  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第十一頁
第八節  車麥  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第十一頁
第九節  查衫  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第十一頁
第十節  補衣  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第十一頁
第十一節包裝  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  第十二頁
第十二節 其他工序－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第十二頁
第三章     驗貨基本知識  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二頁
第一節   驗貨的標準  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二頁
第二節   驗貨的一般程式  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十三頁
第三節   驗貨的有關具體內容  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十五頁

附錄1  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十八頁
附錄2  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十八頁
附錄3  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十九頁
附錄4  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十九頁
附錄5  認識國際洗水符號 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二十頁

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第一章    毛料
第一節   紡織纖維
織毛衣用的毛紗是紡織纖維經過一定的加工紡成的,紡織纖維可分為天然纖維和化學纖維,一般其長度都是1CM以上,它們都屬于高分子化合物.

1.天然纖維. 天然纖維又分為以下兩大類:
A.植物纖維(即纖維素纖維),如棉(COTTON),寧麻(LINEN),亞麻(RAMIE)等等.棉是世界上產量最大的天然紡織纖維,棉對鹼穩定,一般用鹼對棉進行有關處理,如退漿,煮練,絲光等等.漂白棉時用氧化劑處理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,還原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.
B.動物纖維(即蛋白質纖維).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),駱駝毛(Camelhair),馬海呢(Mohair又叫麼唏),蠶絲(SILK)等,羊毛和絲等動物纖維是線型蛋白質組成;羊毛蛋白質為角質,蠶絲蛋白質則包括絲膠,絲素.
羊毛的架構和性能:羊毛由外至內分別是鱗片,皮質層,毛髓；但幼羊毛沒有毛髓；羊毛在水中搓揉會發生很大的毯縮,這是由於鱗片受到機械力反覆作用相互間穿插纏結引起的.羊毛在水中長時間沸煮會引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易發生主鏈水解,二硫鍵斷裂,羊毛不耐鹼,也不耐氧化劑.含氯氧化物可部分破壞鱗片層,故用氯氧化物處理可防止羊毛髮生毯縮,也可提升染色性.在蒸汽中或在熱水中羊毛透過張力定型幅度大,在高溫下有過縮現象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．

2, 化學纖維:化學纖維又分為人造纖維和合成纖維.
A.人造纖維是用天然纖維素或蛋白質為原料,經過化學加工製成再生纖維素纖維或蛋白質纖維,如粘膠纖維,銅氨纖維和再生蛋白質纖維.
人造絲(Rayon)是世界上最早的人造纖維素纖維,是以木材或棉絨(不能用來紡紗的細短棉纖維)為原料加工成粘膠,再用繅模繅成細絲.人造絲具有極佳的強度與較小的伸縮性.化學性能與其他植物纖維基本相似.繅出的原絲是光滑的,但也可再加工成不同光澤和手感的人造絲,如:亞絲(Dull Rayon,光澤低,手感軟),Modal等.為此,有人又把光澤高的人造絲叫Bright Rayon(光絲),以便區別于亞絲(Dull Rayon).
   B.合成纖維是以簡單有機化合物為原料,合成製得高分子化合物,然後透過繅模加工成纖維,我們常用的有如下幾種:
   a. 尼龍(Nylon).尼龍是用化學方法合成的第一種非纖維質人纖,從化學立場上說,尼龍只是一類以醯胺為出發點合成的多元物(Polymers)總稱,對漂白劑有良好的抗力,日光下長時間暴露,強度稍減;耐磨性好;不縮小;不拉長,有彈性,有光澤;布散染料,酸性染料均合用,染色範圍廣.
b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名壓克力),易積靜電,對弱酸弱鹼穩定,漂性好.
c. 寶利龍(Polyester),即聚酯纖維,可類歸與尼龍,最明顯的特點是保持褶痕,與棉或羊毛混紡性好，溶于濃H２SO４,對鹼抵抗力不好;對漂白劑,清潔劑,表面劑,摩擦及日光抵抗力良好;無縮水拉長,易洗滌;吸汗性不佳,易積靜電;可用布散性染料及顯色染料染色.
紡織纖維含有一定量的雜質,如棉,麻纖維上的蠟狀物質,含氮物質,色素和礦物質等.蠶絲裡的絲膠,羊毛裡的羊脂(頭皮屑),羊汗,雜草等；化學纖維中的油漬;另外還有一些不合用的纖維,如山羊絨(Cashmere)裡的黑毛.所以纖維在紡紗前后都可能要經過許多除雜工序,如棉的退漿處理,羊毛的炭化除雜草處理.有的還要根據不同的品性要求篩選纖維,除去不合格的纖維.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多數纖維都要按要求進行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我們把散毛染色稱為“Top dye”.纖維在高溫或有關化學劑作用都會有不同程度的損壞,作用時間越長,受損壞也越嚴重,所以可以這樣說,染色越深,纖維受損越嚴重.此外,有的 纖維還有進行一些特殊處理,如:棉的絲光(Mercerized)處理.
※     ※※毛料縮水密度由大到小順序:雪闌毛>羊毛>兔毛>麻棉>純棉>晴龍>人造毛.

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第二節   紗和線
  
1.毛料的不同樣式:
紡織纖維必須紡成紗或線后才可以用來編製成各式各樣的紡織品,毛料主要有以下幾種樣式:
A .單絲(Monofilament): 是無限長的單根細絲,如單根光絲,單根尼龍等.
B .絲束(Tow)好多根長單絲捆束在一起,但沒有經過捻拼,也是多見如化學纖維,如.300D 100%Rayon
C.紗(Spun yarn,Staple yarn)指纖維紡成的細縷,一般是用1CM以上的纖維紡成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon.
D. 拼紗線(Twisted yarn);是用兩股或多股單紗或絲合並加捻而成的.如2/30 100%Viscose,
   2/32  100%High Twist Cotton等.
E  另外還有一些特殊樣式的毛料,如 珠冷(Boule), ,絲絨毛(雪尼爾Chenille),虫仔毛(Mole yarn),帶子毛(Tape yarn) ,花飾毛(Fancy yarn) ,結粒毛(Slub yarn)等.
以上提到的拼紗線要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指單位長度內平均加捻數,在一定範圍內捻度越高,線的強度也越大.

2.　毛紗粗細的表示方法: 紗線的粗細定量方法有定長製和定量製2種方法:
A.定長製單位意義為單位長度的紗或線的重量, 例如 a. 特數(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克);  b.但尼爾(Denier)表示:每9000米長的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼爾多用于繅絲(如尼龍,光絲),特數或但尼爾越大，表示紗越粗.
B.定量製單位意義為;單位重量的紗或線的長度,如我們常用的支數(COUNTS),但支數有公製與英製的區別:公製支數(Metric Counts)意義為:每1千克的紗有多少千米(km/kg),表示方法如1/15 (單股15支),2/30(表示由2股都是30支的紗加捻成的線,讀作2股30支),1/15其實與2/30的粗細是相當的.英製支數(English Counts)意義為:每1英鎊的毛料有多少個840碼 (碼為英製長度單位) ［（840yd）/b],,即:1英製支=840yd/b,5英製支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都為32支的紗加捻成的線,讀作32支雙).不管是公製還是英製,支數越大,表示紗線越細.
以上各單位的互換關係如下:
1公製支=1.7英製支;1tex=1000公製支;1D=9000公製支;1英製支=0.59公製支
※     ※ 請特別留意公製支與英製支的讀寫方法不一樣,切不可搞錯!

3．　毛紗的品種:
  　第一節已提到了用于紡織的多種纖維,即使是同一成分的纖維經過不同的整理,也可得到不同性能的毛紗,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混紡(Blended)成各式各樣的毛紗,使得毛紗的品種豐富多樣。  下面列舉一些常用的毛料供大家參考:
21/2 100% Carded cotton普棉(沒有21/2精棉)
20/2 100% Combed cotton精棉(沒有20/2普棉)
32/2 100% Combed cotton                  　
32/2 100%High Twisted Cotton
40/2 100% Mercerized cotton絲光棉           
1/2.5  100% cotton(tape yarn)棉帶毛
21/2 55%Ramie 45%Cotton棉麻混紡            
1/14 60%Linen 40%Cotton
2/30 100% Merino Wool   美利奴羊毛           
2/48 100%Extra Fine Merino Wool高級美利奴羊毛
2/48 100%Merino wool(Anti-pilling) 抗起球美利奴羊毛
1/16 100% Lambswool 羊仔毛                  
2/9 100%Soft wool軟羊毛
2/9 100%Shetland wool 雪蘭毛                 
2/11 100%Alpaca  羊駝毛(阿爾帕卡毛)
2/26 100%Cashmere  山羊絨(茄士咩)     　     
2/60 100%Spun Silk 絹絲
2/17 100%Silk                                
1/15 70%Lambswool 20%Angora 10%Nylon
1/15 70%Angora 30%Nylon                     
300D 100%Rayon光絲(另常見的還有150D)
2/30 100%(High twisted)Viscose捻絲(Rayon與Viscose 指的其實是同一成分,只不過Rayon為美式拼法,Viscose是英式拼法)
2/30 100% Dull Rayon 啞絲         
120DX2 100%(Bright)Viscose(兩股都是120D的光絲捻成,即240D)
2/28 100%Acrylic 人造毛                     
1/1.8 100%Polyester 寶利龍
1/10 100% Nylon  尼龍                       
70D 100% Nylon
2/28 50%Acrylic 50%Wool                     
2/50 60% Rayon 40%Cotton

※※金屬線
我們指的金屬線通常指Lurex. Lurex是美國一家公司生產的金屬線的商標名。其製作方法是:用聚脂膜(Polyester film)做中間層,上下兩面都噴滿在真空中汽化的金屬鋁(Vaporized aluminum),並敷上已著色的粘合劑,再加一層透明的聚脂,也有用纖維乙酸酯的,最後切割成細絲.金屬線漂白與羊毛物相同,宜用雙氧水,染色條件以溫度為77度,90分鐘以內,PH值為7.5為宜,但布散性染料會使金屬線有斑點.我們用的金屬線Lurex是指用以上方法製得的聚酯膜再與VISCOSE混紡在一起而得來的,如:110D 100%Lurex(其成分實為66%Viscose 34% Metallic yarn (Polyester)
※※拉架
我們用的拉架毛是很幼的透明核芯(CORE)線,外有尼龍包著,核芯線為有彈性(Elastic)的橡根,也叫橡膠纖維,橡根在倒毛過程中會引起彈性變弱,且橡根很易斷,所以要盡量避免倒毛.拉架的成分為Nylon/Lycra,其中“ Lycra”        為美國杜邦公司生產的一種彈性纖維的商標名,其通用名為Spandex. Spandex中含至少85%的聚烏蘭坦(Polyurethane),Spandex纖維經一再洗滌或氧化物腐蝕及日照可能會呈灰色,另氧化劑可損壞Spandex,故漂白時要避免使用次氯酸鹼,可改用過硼酸鈉(Sodium perborate).染色與羊毛及尼龍相同.拉架的型號很多，如最常用的2070系統的拉架.2070系列的拉架按彈性高低可分為高彈(High power)中彈(Middle power),低彈(Low power)
高彈 N2070 Lycra   (77D(1/116)92%Polyamide(Nylon)8%Lycra(Elastane))
中彈 WL2070 Lycra  (83D(1/109)85%Nylon 15%Lycra)
低彈 L2070 Lycra   (84D(1/107)84%Nylon 16%Lycra)

4.  毛料的顏色:
   A: 花毛(Melange yarn):由幾個不同色調或色彩的纖維均勻地混合在一起紡成的毛線.此類毛紗的纖維是散毛染色.
   B: 淨色毛:毛線的纖維是單一顏色。此類毛線的纖維可能是散毛染色；也可能是紡好紗線后染色(Yarn dye),如毛線一錠一錠的染(Cone dye).
   C: 拼色毛:由2條或多條顏色各異的紗捻成的線.
   D: 其他顏色花樣的毛線,如一條毛線上一段色深,一段色淺等.
5.與毛料有關的其他名詞的英中文對照︰
Acetate酯酸纖維  脂肪酸纖維                       
Aino (Angora/Cashmere) 丹奴(兔毛/茄士咩)   
Alpaca 羊駝毛                             
Aristocrats soft Shetland 亞城雪蘭毛      
British Wool 英國羊毛                                                
Cotton Slub 結粒棉
Caledonia Wool 加利羊毛                                                  
Cotton Cord 棉繩      
Daino(Angora/Cashmere) 丹奴(兔毛/茄士咩)              
Dainotinto(Angora/Cashmere) 丹天奴
Extra fine 特級                                             
Geelong Lambswool 藝朗羊仔毛      
Metallic/Lurex yarn 金屬絲                                             
Micro Fiber 微纖維   
Polyamide=Nylon 胺                                             
Polyurethane 聚氨基甲酸脂
Rayon Tape 光絲帶                                                   
Smiling yarn      
Crepe yarn                                                  
Super Fine 特級
Supima Cotton 雪棉                                                      
Super soft 特軟   
Shetland 雪蘭毛                                                   
Sea island cotton 海島棉     
Marl cotton 混棉                                                     
Teviot Wool 天準羊毛   
Viscose 捻絲                                                      
Washable wool 可水洗羊毛
Woollen wool 紡羊毛                                    
Worsted Lambswool 梳羊仔毛      
Yarn count 毛料支數
Yarn ends  毛料條數                 
Yarn twist  毛料捻度                  
Cotton Tape 棉帶

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第二章   毛衫生產工序簡介

織物種類很多,按製造方法不同,可分為機織物,針織物等.機織物是在織機上由兩組相互垂直的經(沿織物縱向排列即平行于布邊)緯(垂直于布邊)紗或線按一定的規律交織而成的,通常簡稱為織物.針織是由紗線彎曲成的線圈相互有規律的穿套成的.針織物分經編針織物和緯編織物兩大類.在緯編針織物中,線圈是沿水平方向運動的,而經編針織物中紗線是在垂直方向中轉換成線圈.我們所見到的毛衫絕大多數是緯編針織物.`

第一節    織片(Knitting)
   
針織物的形成,主要是利用成圈機件將紗線彎曲成線圈,線圈互相串套而成為織物,所以線圈就是所有針織物的基本元素.線圈大致可分為織圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),掛圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,針織物是由一連串縱橫交錯的線圈組成,直排的線圈稱為經圈(WALES),橫排的線圈稱為緯線圈(COURSES).由於線圈的形成方向不同,線圈呈現不同的形態,線圈正面(TECHNICAL FRONT)呈現V形的圈柱(V-SHAPED),線圈反面(TECHNICAL BACK)呈現半圓形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).
1.織片類型:

  織片是利用線圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉紗等)編織成布片,布料主要分為下列三大類:
A: 手機織片(Knitted panel)

   手機織片是由手搖機編織而成,織片過程中利用加針和減針(收針)而造成各種不同款式及不同尺碼,手機一般長為36英吋,加長機有42吋,44吋兩種.

   手機有3,5,7,9,10,12,14,16針,用途方面,手機通常織淨色及間色織片,可織單邊(Plain,jersey),柳條(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打雞(Full milano),坑條(又叫羅紋Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本結出構.

  撥花機也分為掛毛機及手搖自動撥花機(單機板),撥花機一般長為36英吋,加長機有42吋,44吋兩種.

  掛毛機用途主要是織無底毛撥花(Intersia),這種撥花是由單邊織成,在編織過程中按照不同的圖案掛上所需的紗線,所以稱為掛毛。可織非常多的顏色,及圖案的大小沒有規限,但掛毛機只有單機板(一邊機板),所以不能織雙面或羅紋,也不能織原身出袖嘴及原身腳.針數方面只有3-1/2,5-1/2和7針三種.

手搖撥花機方面也只能織單邊,,需要用手機先織羅紋腳或袖嘴,再笠上撥花機的針上,撥花機織成的布片稱為有底毛撥花(FLOAT JACQUARD),規限方面也比掛毛大,只能在一行(Horizontal)中織兩種不同顏色，圖案也有限制.

B: 電機織片(Knitted fabric)

電機織片是由電動織機織成.電機主要分為普通電機,動作電機,電腦機,普通圓筒電機及圓筒花機.
普通電機只能織淨色及間色布片及一些非常簡單的花款,織片是一幅幅的(piece),而通常只有
36吋及48吋機(指機板長度) ,針數由3針至14針.
動作電機除了可以織到淨色,間色及簡單花款外,更可以織些難度更高的花款.例如兩個色三平撥花(細花)(Double jacquard),簡單令士(LINKS),扭繩(CABLE),打花(TUCKING )等等,針數有3針至14針,而通常只有72吋機.
電腦機可以織任何花款及織法,但現下多數用來織多色或大圖案的三平撥花及令士,顏色一行上可多至六個.織片製成品亦是一幅幅的.
而普通圓筒機織成的都是布疋(ROLL),因為不能原身織腳,而亦只能織淨色及間色織片.針由7至36針.
圓筒花機用途比普通圓筒機為大,可以原身織腳,更可以織雙面撥花,勁十足令士,打花及谷波等等, 但圖案不能太大,針數由7到28針.

C.手機織物
手織就是把毛料用手針及鉤織成衫,任何花款都可以織成,不需要縫盤縫合,因為手織可以將整件衫織成,包括領貼,胸貼及袋等等.

2.織片過程:
現以手機為例,上面已提到手機有3至16針之區別,3針,12針為什麼意思呢?“3針”即為機板上1英吋內有3支織針,12針即為機板上1英吋有12支織針,在織片過程中,從面針看1支織針即織出1行V形的圈柱(V-SHAPE)針路,稱為一支針,由於在織片中毛紗都是以一定的張力輸送到針織機的成圈區域,織好的線圈自然會要回縮,故毛衫上1英吋內的針路數將會多於機板上1英吋的針數,如12針的毛衫.其1英吋內可能有14或15支針路,或許更多.不難看出,在一般情況下機板上的織針越密,織出來的布片越薄,其針路也越幼,自然用的毛紗也應越細;評價毛衫的另一重要參數就是我們常說的“字碼TENSION”,“字碼”即表示毛衫織得的疏緊程度,字碼如何,對毛衫的重量,手感,及洗熨後的定型性,收縮性有很大的影響,字碼的計量方法一般是透過盡力拉(用最大的力拉,到不再拉為至)一定支數(即橫拉,垂直於針路)或一定轉數(即直拉,沿針路方向),看可以達到的長度是多少,如:橫拉10支12針單邊布片為1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做該布片的字碼為1吋7分半; 坑條(RIB)的拉法有所不同,一般是拉幾支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字碼,由於不同的人拉法不同,就可能有兩種結果,一是10支面針10支底針拉,另一方法是10支面針9支底針拉,所以要特別注意,不可弄錯.織片時,要根據不同的針數,組織及字碼要求來選擇相應粗細的毛料,根據字碼的一般水準,各數針數用毛粗幼大致可按以下標準做:
12針用1/10---1/17(公製支),         
9針用1/7----1/9,
7針用1/6-----1/8,               
5針用1/3-----1/5,
3針用1/1.5----1/3,
如:用20/2 100%COTTON 織5針衫,用5條毛,［20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4］,以上
只是一般情況下的大概範圍,如用2/30 100%VISCOSE 1條毛織5針做透視效果也未尚不可,但用3條21/2 100%COTTON織12針卻是不可能的.
兩種不同的毛料(顏色或成份不同),透過喂紗咀輸送至織機織片時有幾種不同的織法:
a:  嵌毛(Plated),即兩種毛料分別透過喂紗咀的內,外口輸入織機,使得一個毛料在織物的面一邊,另一毛料在織物的底一邊.
b.  混毛(Mixed),即兩種毛料象兩條同一毛料一樣不加區別地輸入織機,織得的物中兩種毛料在正反兩面隨機分佈.
c.  拼毛(Twisted),在上織機前將兩種毛料透過拼毛機加捻在一起,使之成為一條毛後再輸入織機織衫片.
兩種或多種不同毛料成份的毛料織出來的毛衫,毛衫的最終成份(FINAL CONTENT)須要透過計算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分織出來的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE織出,而下欄用21/2 100%COTTON織出),則只有透過織造廠磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最終成分.但如果全件衫是透過以上三種方法之一織出的,則可通過以下方法計算得出,不論是嵌毛,混毛還是拼毛,其計算方法都一樣:

1.         如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA [83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],計算方法為:

將兩毛料化成相同的單位(化為公製支數):

VISCOSE : 2/30;    LYCRA :   83D=1/109.

２．計算嵌(或混或拼)毛後兩條毛的粗細(即兩毛料以相當長度合二為一):

2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30 ) / ( 30*109) = 248 / 3270

３．計算VISCOSE及LYCRA占的百分比:

VISCOSE 的支數為: 2/30 = 218/3270 ,相當於218股3270支的毛料.

LYCRA的支數為:    1/ 109 = 30 / 3270 ,相當於30股3270支的毛料.

兩條毛總的支數為:   248/3270 ,相當於248股3270支的毛料

以上公製支數中,分母(支數)相同,不難看出股數越多, 毛料越粗, 如下計算便可得到用毛比

例:VISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%
LYCRA :    30/248 = 0.121 = 12%

４．而LYCRA中包含有85%NYLON　15%ELASTANE ,故還要做如下計算:

         NYLON:      12%*0.85 =0.102=10%
        ELASTANE:   12%*0.15=0.018=2%

５．所以最終成分為 : 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE(百分數不可帶小數點)

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第二節  裁床(CUTTING).

裁床是把織片依照紙樣, 剪成所需要的形狀.
大部份的電機片都需要裁,因為電機織出的布片絕大部份是方形或疋狀,需要裁床的主要部位包括夾位,領,袖底,衫腳及袖頂等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因為毛衫彈性比較大,及織後形狀不大劃一.
只有圓筒機織成的淨色布疋才可以用電剪裁。用手機織片方面，很少需要經過裁，除了某些特別的款式。


第三节        鈒骨（Sewing）

所有電機織片經過裁后，都必須經過鈒骨，用途是防止織片裁口散開，鈒車有三線鈒車及四線鈒車，通常四線鈒車用鈒膊頭，鈒骨可分為兩種方法：
1．單層鈒骨（俗稱走片），然後再經過縫盤縫合。
2．雙層鈒骨，就是兩層布片一起鈒骨，而鈒骨後，不需要經縫盤縫合。
手機織片只需要鈒紗口，包括袖頂紗口鈒膊頭紗口。

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第三节        縫盤(Linking)

1  縫盤是一種車縫設備，主要功能是將衫片（包括前幅，后幅，袖，領貼，胸貼，袋鈒其他配件）縫合。
縫盤的基本方法：
A．刮邊----將死口的直行跟行縫合。
B. 笠眼----將生口的橫行線圈鎖眼或縫合，常用的縫盤有6，8，10，12和16針，另外還有很少用的14，18，20，22，24針，至於18至24針是用于縫一些比較幼細而極高價的產品。縫盤針數劃分是根據縫盤圓周上一吋內有多少支針仔，縫盤針數要配合衫片的針數使用。
縫盤的種類分為下列三種：
A．  台盆（海京盆，矮盆）----設備的成本較低，通常縫一些要求不高的產品在16針和16針以下的針數，甚多人採用。
B．碧海盆----其機械設計較為精密，適應力較高，操作方便，但價格較貴，故在16針方面較多人使用。
C. 衛星盆(66盆)----價格昂貴，性能甚佳，線步較為緊密。

2  縫盤疵點
主要原因----由於縫盤工人技術欠佳，或其本身非熟練技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顧品性的要求，因此形成以下的疵點。
A. 漏眼（Dropped stitch）
----笠眼不正確，縫掛織片線圈不準確。
----非人為之漏眼現象也產生于機械故障，稱“鋤歪眼”，兩者都在拆紗后漏眼（即織物的生眼散脫）
B  笠錯橫行（Incorrect coures）
笠眼時高低行，形成拆紗后不齊整，甚至有抽筋現象，如在縫骨內，其出現率輕微，則可不用退修，但若出現于領，貼，袋等的表面縫線時，必須交回縫盤重做，或補織衫片。
C  黐邊（辦）（Selvage not staight）
      刮辦時不直行，形成次貨，但視乎黐邊的比率，與品性的要求而定，如退修時縫盤工必須拆去黐邊部分重新縫合。
D  對位不符（Wrong position to link）
      e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.
對位欠準確
衫片織錯
衫片款式混錯，縫盤工照樣縫合
三者都形成產品不合乎規格，輕微者修改及要求縫盤部多加注意，嚴重者重織衫片與重做。
E． 領口止口不平均（Uneven seam）
收針衫片在縫合領貼時，縫工因修剪多多餘的止口時欠准;
裁鈒衫片在縫合領,貼時,縫取止口時太深或太淺，兩者都形成在同一領貼上，有厚溥感和領貼圍久圓須
縫線領貼時高低行，止口更顯著不平均。
F． 上嵌領扭紋(Twist collar)
笠嵌領貼時對錯紋，或嵌領時拉力不平均，形成扭紋現象，產品外觀差，品質不符，但可視乎情況而修改。
G． 骨位起蛇/起皺（Puckering）
針織物有一定之彈性，在縫合時因操作或機械而令縫骨位長，但因回縮力有限，再加上縫線或鈒骨線的障礙，更難回複至原來長度，而形成起蛇。
H． 縫線太松或太緊（Uneven yarn tension）
穿錯線
縫合前沒有測試縫線的彈性是否足夠，衫片之濃薄，質料也會影響過緊或過松，
縫盤工縫合時太溶或因洗水后縫線收縮，而形成太緊。
       I． 過松（Too loose）骨位爆開，縫位外露
J． 過緊（Too tight）縫位沒有彈性，穿著困難，或容易爆線

縫盤機械故障引起的疵點
A．鋤歪眼（Wrong position of needle and point）
縫盤的大針錯位，在未維修好前，應立刻停用，以免產生更多次貨，因為會形成嚴重的漏眼。
B．鋤高(Stitch on the higher position)
縫盤的大針升高或彎曲，影響拆紗后不齊口或漏眼。
C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）
----穿錯線
----機械故障
----衫片太濃或太結，而縫線太松。
起耳仔部分不合乎規格，必須重做或維修機械。
D．跳線（Skip stitch）
----械件保養不良或故障
形成某一部份或多處未縫合，且縫線容易散脫，應退回縫盤部修補。
E． 縫線散口（Run off ）
----機械故障之散口稱“單紗”
----或縫線剪口太貼。
縫線散脫，故要退回縫盤部修補或維修機械。

其它原因所形成的疵點
  A． 縫線用錯（Incorrect  yarn/Incorrect thread）
----縫線之用料與料幼度，未能與衫片之針數配合，故產生次貨。
----縫線與衫片的毛質與衫片有差異時，影響成衣整體的效果，必須退回重做，但經整染后修改是很困難的。
B．崩邊（Broken selvage）
----織片爛邊，形成縫骨斷爛，加重補衣工作壓力，與生產成本，故縫盤可視乎情況而決定是否縫合衫片。
例︰崩一條邊，可刮深半支邊，免去補衣修補。
嚴重者，即爛數條邊，應退織衫片。
以上各點都為一般常見現象，要視乎情況之比例率，產品的要求程度而考慮退修與否，若較輕微者可利用補衣修補，如漏眼，散口等。但仍需縫盤修改與注意，故在半織品查驗時可及早發現與控制，而不致加重成本與阻礙生產。