针织服装知识汇总——很辛苦收集的，希望能抛砖引玉 ——6、14页更新

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毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。　　
（一）        毛针织生产工艺流程　　
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 　　
毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。　　
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。
编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。
成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。
最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 　　
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 　　
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 　　
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。　
（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验　　
编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。 　　
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 　　
横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。　　
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 　　
（五）成衣工序 　　
1． 成衣工艺流程　羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。
成衣的一般工艺流程为： 　　
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验 　　
2．成衣工艺要求 　　
（1）缝迹要求：
    毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 　　
（2）缩绒要求：
    缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。　　
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 　　
（3）熨烫定型：
熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 　　
近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。　　
（六）成品检验 　　
成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 　　
在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。

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毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。　　
（一）        毛针织生产工艺流程　　
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 　　
毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。　　
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。
编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。
成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。
最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 　　
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 　　
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 　　
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。　
（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验　　
编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。 　　
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 　　
横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。　　
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 　　
（五）成衣工序 　　
1． 成衣工艺流程　羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。
成衣的一般工艺流程为： 　　
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验 　　
2．成衣工艺要求 　　
（1）缝迹要求：
    毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 　　
（2）缩绒要求：
    缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。　　
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 　　
（3）熨烫定型：
熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 　　
近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。　　
（六）成品检验 　　
成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 　　
在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。

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（一）基本整理工艺

1.拉幅(stentering)
　　拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。

2．预缩(pre—Shrinking)  
　　预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。

3．防皱(CreaSe—reSiSting)
　　改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。
　　防皱整理的发展大致分为三个阶段：1)20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。2)20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代中期以后，出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶裥。
　　织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。

4．热定型(heat Setting)
　　热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花)，一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还可以制得弹力纱(丝)、低弹纱(丝)和膨体纱等纱线。
　　经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。

（二）外观风格整理工艺

1.增白(whitening)
　　利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。增白方法有上蓝和荧光两种。前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。

2．轧光(Calendering)
　　轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。硬辊为金属辊，表面经过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。织物经过更、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，矿b为软轧光。使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。

3．轧纹(embOSSing)
　　利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。

4．磨绒、磨毛(Sanding))
　　用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理，又称磨毛整理。磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。变形丝或高收缩的涤纶针织物或机(梭)织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。以超细合成纤维为原料的基布，经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。磨毛(或磨绒)整理的作用与起毛(或拉绒)原理类似，都是使织物表面产生绒毛。不同的是，起毛整理一般用金属针布(毛纺还有用刺果的)，主要是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长。磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛，且绒毛短而密。磨绒整理要控制织物强力下降幅度，其质量以绒毛的短密和均匀程度为主要指标。

5．柔软(softening)
　　纺织品在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采用捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。' T+ }- I) U( O& m. s3 s
　　不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的影响也有所不同。化学方法较为常用，有时也辅以机械法。

6．硬挺(Starching)
　　织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感，并提高其强力和耐磨性，延长使用寿命。由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料，故也称上浆整理。硬挺整理的浆液主要用浆料和少量防腐剂配成，也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。根据上浆量的多少，有轻浆和重浆之分。用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在织物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。

7．增重(weighting)
　　增重整理是使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。在18世纪的欧洲，为了弥补真丝绸在精练后的重量损失，曾采用加重整理方法以维护商业利润和使用价值。增重整理主要有锡加重法和单宁加重法。经锡加重法整理的丝织物比重增加，手感厚实、滑爽，光泽丰润，悬垂性增加，吸湿后的收缩率减少乙处理一次可增重20％，反复处理，增重量可达100％。但经增重整理后的丝织物强度、伸长和耐磨牢度都有所下降，且不利储存，日光曝晒后更易脆损。如整理后经肥皂或合成洗涤剂处理去除附着表面的锡盐，可减轻脆化。单宁加重法因单宁遇铁盐变为黑色而不适宜于白色和浅色丝织物的整理。

8．减重(deweighting)
　　减重整理是利用涤纶在较高的温度和一定浓度苛性碱溶液中产生的水解作用，使纤维逐步溶蚀，织物重量减轻(失重一般控制在20％～25％)，并在表面形成若干凹陷，使纤维表面的反射光呈现漫射，形成柔和的光泽，同时纱线中纤维的间隙增大，从而形成真丝绸风格(外观和手感)的工艺过程，又称减量或碱减量整理。涤纶长丝织物经整理后，光泽柔和，轻盈柔软，悬垂性能大为改善，可制成仿乔其、双绉等仿丝绸产品。涤纶短纤及其混纺纱线与纬长丝交织的织物经整理后，平挺滑爽，也可获得类似效果。
　　目前，减重整理主要是指减轻涤纶纤维在织物中的重量。实际上，其他纤维织物采用适当的化学晶进行部分溶蚀也属减量整理的范畴。例如涤纶和棉或粘胶混纺织物，用65％以上冷硫酸溶液处理后，使棉或粘胶完全溶蚀，同样使产品风格产生明显的改变。这种减量整理，习惯卜称为酸减量。

9．煮呢(crabbing)
　　煮呢整理是羊毛织物在张力下用热水浴处理，使之平整且在后续湿处理中不易变形的工艺过程。
　　煮呢主要用于精纺毛织物整理，在烧毛或洗呢后进行。羊毛在纺织过程中纤维受到外力作用发生各种变形，松弛后会产生收缩，浸湿时更为显著。在煮呢的热水浴过程中，纤维的分子结构先遭破坏、断裂，再重新生成更为稳定的结构，对纤维起定型作用。所以，煮呢整理能使织物获得良好的尺寸稳定性，避免以后湿加工时发生变形、褶皱现象，手感也有改善。

10．缩绒(fulling)
　　缩绒整理是利用羊毛毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的工艺过程，也称缩呢。缩绒可改善织物手感和外观，增加其保暖性和手感等风格。缩绒尤其适用于粗纺毛织物等产品。机织物的缩绒在滚筒式缩绒机上进行，针织物的缩绒可在转筒或洗衣机等设备中进行。

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货品检验与质量控制

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一、        副材料检查（主标、领标、洗标、尺寸标、备用扣等的检查）
   ① 副材料按照指示尺寸订在正确位置及正确订法
   ② 副材料无破损、肮脏现象
   ③ 底、面线不能浮出，商洗标等不能倾斜，不能有折痕
二、 尺寸检查
   ① 身长、身巾、袖长、裾巾等大尺寸可大小1CM
   ② 肩巾、袖巾、袖口、天巾等小尺寸可大小0.5CM
   ③ 其他特殊尺寸按照指示要求检品，产品的左右对衬尺寸必须相等
三、 品质检品
1.外观检验：
　粗细纱、色差、污渍、走纱、破损、起蛇仔、暗横、起毛头、手感、漏针、衫身松散不够结实、洗水柔软度不够、混毛色不均匀、起白痕（件染不均）、污渍；领圈夹圈要平服、圆顺。
  ① 全部产品首先进行照灯检品（检品内容与以下几点相同）
  ② 表面、形态检查，左右是否相衬，观感是否达到指示要求，前立及门襟、口袋是否达到要求
  ③ 表面手感检查，以客户确认OK的原样为参考
  ④ 表面度目、配色、刺绣检查及花形检查，要求度目达到一致，无松紧、花针、针路现象
  ⑤ 表面破、脏、烂及线头的检查，必须达到完成品完美程度，杜绝破、脏、烂及线头多等基本问题
  ⑥ 缝合处检查，肩缝及其他三角处是否缝合成直线，缝合线颜色是否相衬，松紧是否一致，一般缝合线    的松紧度是10:13
  ⑦ 里面检查，注意线头的合适位置及合适长度及破脏烂等基本问题
  ⑧ 所有产品要求领围必须达到33CM以上，特殊原因可以放宽至30CM
  ⑨ 整体对照，无特别原因所有产品形态必须保持一致
2. 布质检验：
　　缩水、色差、扁机领、罗纹拉架对色程度和质地。
3. 对称检验：
   衫：1、领尖大小，领骨是否相对；         
       2、两肩、两夹圈的阔度；
　　   3、两袖长短、袖口宽窄；                  
       4、两侧长短，脚叉长短。
   裤：1、裤腿长短，宽窄，裤脚宽窄；
　　   2、左右插袋高低、袋口大小，后袋左右边长短。
4. 做工检验：
   衫：1、各部位线路顺直，整齐牢固，松紧适宜，不准有浮线、断线、跳线现象，驳线不可太多且不能  出现在显眼的位置，针距不能过疏或过密；
　　   2、上领、埋夹手势要均匀，避免领窝、夹圈容位过多；
　　   3、翻领款常见疵点：领筒歪斜，底筒外露，领边走纱，筒面不平服，领嘴高低，领尖大小；
　　   4、圆领常见疵点：领位歪斜大小边，领口起波浪，领驳骨外露；
　　   5、夹顶要顺直不起角；
　　   6、袋口要平直，袋口止口要清剪；
　　   7、冚脚多余止口要清剪；
　　   8、衫脚两侧不可起喇叭，侧下开叉款不可高低脚；
　　   9、冚条不可粗细不匀，不可太多太紧导致束起衫身布；
　　   10、哈梭线不可太多驳口，留意线头清剪；
　　   11、底面线要松紧适宜，全部骨位不可起皱（特别是领圈、夹圈、脚围）；
　　   12、钮门定位准确，开刀利落无线毛，钮门线平整无散口，钮线不可过松过长裤
  长裤：
       1、后袋留意做工不可歪斜，袋口要平直；
　　   2、裤头冚线要平行，不得弯曲，不得宽窄不均；
　　   3、打枣粗细长短及位置要合乎要求。
5. 整烫检验：
　　   1、部位整烫平服，无烫黄、极光、水渍、脏污等；
　　   2、无板结块，先头要彻底清除
       3.线头要彻底清剪。
6.物料检验：
　　   1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地；
　　   2、棉绳对色度，丈根厚薄及松紧度，落朴效果；
　　   3、全部按照物料单指示。  
四、 检针检查，所有产品必须过检针机，检针机灵敏度必须达到80以上
五、 装箱
① 品番、颜色、尺寸、数量的检查
       折叠端正平服，严格按照包装指示单。
② 箱唛的检查

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一．针织服装基本质量要求：
1．辅料，面料与确认样相符合。
2．成品款式及做工应当与P.O规定及最后一次确认样相符。
3．同件或套无色差，同批货品内无明显色差。
4．外观平服，整洁，折叠及包装方法正确。
二．针织服装检验程序：
无论是针织服装还是梭织服装，其近似款式的检验操作程序都是差不多的。作为一个质量工作者，要学会融会贯通地去掌握相关知识。归根结底,服装是服务于人体，无论针织，梭织还是牛仔，虽然它们在生产中的操作程序不尽相同，但其功能却都是一致的。所以，对于其品质管理来说，也就能一通百通了。下面介绍一些针织服装的检验程序。当然，程序是死的，人是活的，很多有经验的质量工作者也不需要这样一步步的操作，如古代大思想家孟子所说:尽信《书》，不如无《书》。
1．针织T恤的检验:
A．先从前身开始，把T恤领口向上平摊在检验台上：
动作：
1）    查看衣片之间是否有色差及布纹纱向是否正确，是否有面料疵点和油污性疵点，是否整烫发黄及烫起极光等现象。
2）    查看印绣花工艺是否符合确认样。
3）    查看下摆（脚口）是否宽窄一至，各对称部位是否对称。
4）    查看是否有脱线，断线，跳线现象，单明线车边及双明线线距是否均匀顺畅及细节部位缝制工艺是否与确认样相符。
B．接着检查衣领部位，整理好领子。
动作：
1）    领子同大身之间是否有色差，是否整洁（油污及布疵）及布纹纱向是否正确。
2）    领型是否端正，平服，美观，圆领是否圆顺，左右领尖是否对称。
3）    如果是滚边领和罗纹领看领边是否宽窄一至，左右领窝是否圆顺对称。
4）    若开胸衫，检查门襟是否宽窄一至，扣上钮扣后左右领口是否平服，门襟是否平服，左右领口是否有高低，扣眼是否有歪斜，扣眼距是否一致，扣眼是否在一条直线上及钮扣订法是否符合要求，及钮扣的牢度是否符合要求。
5）    如果是拉链开胸，拉链布带颜色和大身是否谐调，拉链是否平服滑畅，是否有损坏等。
6）    最后查验缝制工艺，有无漏缝，跳针，断线，明线线距宽度是否符合要求及明线是否顺畅，针距是否符合要求并和大身一致，缝制方法是否有错。
C．口袋，平放目测。
动作：
1）    查看外观，干净整洁，布纹正确，与大身无色差，无烫起极光现象。
2）    查看是否袋型端正，平服，袋口无豁开现象，左右开袋的袋位是否左右对称，高低一致。
3）    查看车边明线是否大小一致且顺畅，袋口边角处是否爆毛边，缝制起针及收针收是否加针加固，回针线是否重合，是否有跳针，断线，及针距是否符合要求。
D．袖前片。两手轻带前过肩缝线将袖折叠，使其布纹方向与大身一致，便于查看色差。
动作：
1）    查看外观，是否干净整洁，布纹正确，无色差。
2）    查看是否袖窿圆顺且平服，吃势（止口及容位）均匀，无起拱现象。
3）    查看袖口折边或罗纹是否宽窄一致，罗纹是否有色差现象。
4）    查看缝制底线及明线是否符合要求，是否有断线，跳针现象，针距及线距是否符合要求，明线线路是否顺畅且线距均匀。
E．全部后大身，后身向面，领朝上方，平铺在查货台上。
动作：
1）    查看是否有污渍及布疵问题，及布纹是否正确。
2）    查看是否有烫黄及极光现象。
3）    查看印绣花工艺及位置是否符合最后一次确认样。
4）    查看下摆（脚口）折边或罗纹是否宽窄一致，罗纹是否与大身有色差问题。
5）    查看缝制明暗线是否符合要求，直顺且均匀，是否有跳针/漏针/断线等。
F．后袖片，沿后过肩缝两后轻带平放后袖片。
动作：
1）    查看是否有污渍及布疵，布纹纱向是否正确及是否存在色差问题。
2）    查看是否有印绣工艺问题及其位置。
3）    查看是否有整烫发黄及极光问题。
4）    查看袖窿是否圆顺平服且左右对称。
5）    查看袖口折边或罗纹是否宽窄一致及罗纹同大袖身/大身是否有明显色差问题。
6）    查看缝制明暗线是否符合要求，尤其是是明线针距及线距车边线等是否均匀顺畅，是否有跳针/断线/漏针等现象。
7）    查看袖夹底十字缝（骨）位是否对齐。
G．衣服内部。把衣服里面翻过来，按外面检查的顺序检验。
动作：
1）    查看是否有断里子纱，超绒不均匀，超绒露底等布疵问题。
2）    查看里面缝份（骨位）倒向，不同的客有不同要求，但肩缝（骨）袖缝（骨）及摆缝（骨）通常向后身倒，夹底十字骨有的向大身倒也有的鸳鸯倒，据体初见不同的客人有不同的要求。
3）    重点查看是否有剪断线及暗线跳线，及线头不清等现象。
4）    查看是否有残留绣花衬纸。
5）    查看肩膊缝（骨）是否按要求加了膊头绳或直纹布条。（膊头绳分弹力，全棉，还有透明弹力，但很多公司用原身直纹布条代替，加在部份针织服装的肩缝上以定型。）
H．商标附件。检查商标/尺码标/洗水标/成份标/产地标及装饰标、挂牌等附件。
动作：
1）    查看图案，颜色，字体，内容，规格是否与确认样及P.O一致。
2）    查看是否有错/漏缝制。
3）    查看缝制位置，缝制方法及牢固度是否符合要求。
4）    查看主挂牌及价钱牌挂的位置、尺码及顺序是否正确。

2．针织裤的检验程序：
A．右裤腿（筒）（须一个裤腿/筒验完再验另一个，左裤筒外侧的检验方法同右，就不重述了。）
左手拿住腰口，右手拿住脚口，前档缝（前浪）向前，平铺在查货台上，查看整体外观，由前到后：
1）    查看布纹纱向是否正确。
2）    查看是否有污渍及布疵。
3）    查看是否有整烫不良引起发黄或极光现象。
4）    查看印绣花工艺及印绣花位置是否有问题。
5）    查看袋口是否顺，袋口是否平服，袋口是否爆边，手伸进前后袋内查看是否有穿洞，袋口是否要求套结（打枣），是否遗漏。
6）    查看脚口折边或罗纹宽度是否一至，是否顺直，罗纹接口十字缝是否对齐及罗纹是否同裤身有色差问题。
7）    查看缝制工艺，及是否有跳针/断线现象，双明线线距是否一至及单明线车边线大小是否一致，针距是否符合要求。
B．前/后档缝（前/后浪）。
动作：
1）    查看前后档缝是否圆顺平服。
2）    查看有无断线，跳针，明线是否顺畅，车边线宽窄一致，针距是否符合要求。
3）    查看档底（浪底）十字缝是否对齐。
C．对称部位：前/后袋的袋位是否左右高低一致，尺寸是否一致。
D．裤腰。
将两拇指伸入左右腰头内，用手轻轻拉开松紧带（橡巾）三、四次，并将腰头里侧翻出。
1）    查看腰头松紧带（橡巾）的拉伸度是否适宜。
2）    拉开查看是否有跳针，折边宽窄不一，缝线不顺等问题。
3）    如果是车死了的松紧带（橡巾），一定要查看腰的缩位是否均匀，平放对齐侧缝，查看腰底前后浪位是否在同一点上，平放对齐前后浪，查看腰底侧缝位是否在同一点上。
E 裤内侧。
将裤子内侧翻出来，按查外面的顺序查验。
1）    查看是否有断里子纱，起绒不均和超绒露底等问题。
2）    查看缝线是否有断线，暗线跳线及多余线头未清理干净。
3）    查看是否有绣花衬纸未清理干净。
F．商标饰物。
查看商标，尺码标，洗水标，成份标，产地标，胶章，皮牌及挂牌等。
1)        查看图案，颜色，字体，内容，规格是否与确认样及P.O一致。
2)        查看是否有错/漏缝制。
3)        查看缝制位置，缝制方法及牢固度是否符合要求。
4)        查看主挂牌及价钱牌挂的位置、尺码及顺序是否正确。

特别提醒:
由于部份针织品比较轻薄,在生产前要求厂家用球形针尖的小型号车针,以免大货起针洞破损,造成不必要的损失.查货员在验货时要特别留意针洞问题,和压脚痕问题,有的面料需要用塑料压脚,以减轻压脚痕.

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流程方法；
1.前期:前道织片；一推、二折叠、三查看。（不定时 定人的抽查）
  一推；用推板 查看一下边针是否漏针、豁边坏的地方多不多， 如果较多就是不正常了。
  二折叠；查织片是否有斜角的现象。二面松紧 不一致。
  三查看；查胚布组织及花型是否对，收放针转数是否正确、码子是否平整。罗纹起口是否有反包现象。      
  再抽查衣片、袖片尺寸是否在误差范围内。（有无色差现象，颜色是否按要求由工厂自行操作检查)色差的衣片绝对不能传至缝合车间。
2.中期；缝合、手缝后的半成品衣（抽查）
  一拉、二翻、三查
  一拉；拉一下缝合线的松紧，线紧了要断，线太松了要起皱，起谷波。影响整体效果。
  二翻；看衣内线头是否全部清理钩藏整齐。有无修疤乱藏头。
  三查；有无破洞，包括衣片漏针，缝合套口时的漏针，特别是上领时。领拼缝处是否整齐。
        罗纹拼缝是否有高低，如果有需要对色对条的是否按要求做到。
还要按不同的款式检查不同的部位， 如； 开衫纽扣、纽洞、 半胸 门贴 反领 等 等
尾期；成品，一看；二查；三对照、四量
一看；1.包装的外观是否OK。
        2.拆开包装后把衣服摊开。看衣服的整体衫型是否得体合理。
        3.看二只袖子是否有长短，单肩及夹圈是否有大小，
二查；领及夹圈的圆顺程度，肩是否出角，夹下+口是否起孔，（很容易被忽视的地方）
        衫身内有无杂毛杂丝，衫底是否平整，有无漏针、抽丝、 色差、油污、激光
三对照；对款式、颜色的分配、商标主唛、成份唛、公分唛、洗涤唛、印唛、挂牌、贴纸，及车唛 头的配
色线。（纽扣、订纽线、、、、如果有拉链的话。）
四量；按要求量每个部位的尺寸， 大公分不得正负超出0.5”（1.3公分）
中部位不得正负超出0.25”（.065公分）小部位一般不允许有误差，如有误差也就只能在0.1公分

注意要点：
一、对款式：跟据PN单及开织办。
二、对手感：洗水起毛（按客人的OK批办或布片要求）及不能有异味。
三、对唛头：唛头要车正中，不可有高低及不直，形成梯形，车唛珠路要平均及不可起珠，甩唛，唛线要            配色，主唛、成份唛内容与车法要正确，跟据配料通知，唛线要剪净。
四、对胸牌：胸牌色号是否正确与主唛码数是否吻合，胸牌位置是否正确。
五、对脚唛：款号位置及车法是否正确，不可有脚唛脱落。
六、看衫形：
（01）圆领：领形要圆顺，不可有高低领及起角，领贴不可起耳圈，领贴不可熨起镜面及压            的太死起痕，领两边不可有凹入，后领位不可起皱，缝领条子要均匀。
（02）V领：V领形要V直，两边领不可有大细边及长短不可成心形，领咀不可有歪，领贴止口不可           太厚谷起，领贴不可起镜面及压的太死起痕。
（03）樽领：领形要圆顺，不可有歪，领口要平直不可起波浪，领顶收口处不可有凹入领内线尾要分边收不可收成一团。                           
（04）挑领：领内挑线是否松散、跳针，线尾是否收好，领形也要圆顺。
（05）开胸：开胸要V直不可有长短，胸贴不可起蛇及吊脚贴脚底不可起啄，钮位要正中，扣钮后面贴要 盖过底贴，对 钮款，钮线及锁眼线是否配色钮线不可有松散，钮门是否有批口及烂，钮位有没有粉印，扣钮不可太紧。
七、看膊形：两边膊位不可有大细膊，膊花位有否织错，膊尾是否有松要挑针。
八、看袖形：袖顶不可有扭支及不可压的太死起痕，不可有飞机袖及扭骨，袖骨不可起蛇及熨的大细边袖底骨两边要对称，袖口要平直不可有喇叭形，（间色衫间色要对间）。粘边，扭骨。
九、看夹位：夹底不可有谷起，夹位不可起蛇，两夹位要对称，夹顶不可起啄，夹底不可缝高低夹花要对称及缝夹时不可有拿埋，夹底要挑梅花夹（十字口）
十、衫身骨位：衫身骨位不可缝的起蛇及粘边，大细边，扭骨，抽筋（间色衫间色要对称及织少转数）。
十一、袖咀、袖脚：是否平直不可有起波浪，两边不可起啄及飞起，衫脚袖咀收口不可凹入，橡根要配色，袖咀不可有喇叭形，衫脚、袖咀要码针，衫脚袖咀罗纹不可有疏密及错支、高低。
十二、袋 形：袋口要平直袋口两旁条子不可挑得拿埋要顺直，两边袋位要对称不可有高低，袋贴要配衫身色，袋内有否烂孔。
十三、冚 骨：冚骨要顺直不可起蛇，冚骨是否有跳线及线尾松散。
十四、车拉链：拉链要车的顺直不可有起蛇，跳线，挑拉链脚不可有松散，拉链头不可起啄，拉链底要对齐衫脚，线尾要收净。
十五、看衫身：污渍、油渍、锈渍、字码不均匀，上下两截色，下栏不同缸，前后幅与袖的颜色是否配色，衫身骨两旁不可有长短（间色衫间色要直及对间）补衣痕、花针、针路、抽筋、粗幼毛、花毛、什草、什毛、毛结、枪印、粉印、搭毛及间色衫是否有脱色（前后一样查）。
十六、领拉力：领拉力一定要过64CM（男）（女）62CM。

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毛衫质量的判定光知道检测标准是不行的，如一件毛衫在不明显部位出现一针花针，不能说这件毛衫就是次品，所以还要知道其判定规则。判定规则有单件判定及批量判定。
一：单件外观判定
1.优等品：严重缺陷数=0     重缺陷数=0       轻缺陷数≤2
2.一等品：严重缺陷数=0     重缺陷数=0       轻缺陷数≤4
3.合格品：严重缺陷数=0     重缺陷数≤1       轻缺陷数=0
4.严重缺陷指严重影响服装功能及外观，不能穿着。重缺陷不影响穿着功能，但外观影响严重。
  1个严重缺陷数=2个重缺陷数=4个或6个轻缺陷数。注意不能完全像数学概念只是等号关系。
二：批量判定
1.优等品：
外观样本中的优等品数≥90%，一等品数≤10%;理化性能测试达到优等品指标要求。
2.一等品批：
外观样本中的一等品以上的产品数≥90%，合格品数≤10%（不含不合格品）；理化性能测试  达到一等品指标要求。
3.合格品批：
外观样本中的合格品以上的产品数≥90%，不合格品数≤10%（不含严重缺陷不合格品）：理化性能测试达到合格品指标要求。
4.  当外观缝制质量与理化性能判定不一致时，执行低等级判定。
    抽验中各批量判定数符合上述规定为等级品批出厂
5.  抽验中各批量判定数不符合标准规定时，应进行第二次抽验，抽验数量增加一倍：如仍不符合规定，  全部整修或降等级。

忆家皇菲

:kule 好长啊.不过好像很专业啊.

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毛针织厂品控实操指引
一. 批版的制作
1. 开发部接到营业部的<批版制作通知书>后,由开发部主管邀集QA主管及QE共同参与批版的试制.
2. .QE据不同的产品设计出不同的生产流程工艺图,并在流程图上规划出各个关键的品质控制点,记录于<批版制作通知书>上.
3. QE据不同的产品设计出不同的检测手法和标准,并记录于<批版制作通知书>上.
4. QE同时也要将每款衫易出现的问题及生产时要注意的事项记录于<批版制作通知书>上.
5. QA主管汇同营业部与客人共商品质标准,取得共识后,由QA主管签署记录于<批版制作通知书>上.

二. 生产制造单的制作
1. 营业部营业员据最新的客人资讯及QA主管签署的<批版制作通知书>编写生产制造单.
2. 生产制造单的内容包括:编写制单日期,客户名称,款号,产品描述,图示,交货期,数量,颜色,码数,尺寸表,唛头,生产工艺,包装方法及品控点的流程图,检测方法及标准,易出现的问题及车间要注意的事项,色版及辅料版(物料卡).
3. 制造单经QA主管核对无误后签署存档并下发给生产部的各个部门主管.

三. P.P 版的制作
1. 据生产制造单,生产部各部门的主管邀请QE共同参与P.P版的制作过程.
2. 试制过程中,对于易出现的问题,各部门主管要及时发现并记录于制单上,同时与QE磋商,寻求改善的方法,并作记录.
3. QE汇集试制过程中出现的问题及应对的方法,提交QA主管确认,QA主管签署后将MEMO存档及下发给各生产部门主管及QA.

四. 大货正式投产
1 每款大货正式投产前,各部门主管应先招集所辖人员开会,交代要注意的事项.
2 IQC 执行进料检验程序:
a. 每缸毛纱均织片对色,测定缸差程度及粗幼毛/纱程度
b. 对其他辅料,视情况进行全检或抽检(用AQL抽样标准).
c. 坚决拒收不合格产品
3. 每个工人有责任对自己生产出来的第一件产品进行自检:
a. 有无做错款.
b. 有无用错物料.
C. 产品外观质量.
d. 产品结构牢固程度.
4. 各生产部门的主管有责任对其所辖工人生产出来的首件产品进行检查,及时发现问题,并对工人做技术指导.
5. IPQC执行制程检验程序,识别/隔离废次品,退回上工序,并作记录.
a. 查织片:
a.1. 织片的字码/织法/颜色及毛质组合是否与批版一致.
a.2. 单件织片的长度,重量是否合符要求.
a.3. 罗纹的长短,收针的次数是否符合制单要求.
a.4. 衫片的质量:有无单毛/花毛/漏针/爆孔/烂边/油渍/结头/直行针路,横行粗幼毛,衫片左右长度不一.
b. 查缝盘:
b.1. 缝毛是否原身毛.
b.2. 间色处有无换同色缝毛.
b.3. 前后幅有无缝错码.
b.4. 下栏与衫身是否同缸.
b.5. 除口袋外,各部位的缝迹能否达到130%的拉伸强度.
b.6. 缝迹的质量:有无漏眼,笠错横行,烂边,缝线不规则(时长时短),缝线起耳仔,缝线哨牙,跳线,直线不直,骨位起蛇,衫片沿缝线起皱,对位不合.
c. 查车缝:
c.1. 线色是否配衫身色.
c.2. 针数密度是否符合制单要求.
c.3. 车线是否牢固.
c.4. 车缝质量:有无跳针/断线/落坑/油渍/驳线不良及直线不直/圆位起角.
d. 查挑撞:
d.1. 拆线是否干净.
d.2. 修口有无散口.
d.3. 袖咀口及衫脚位有无过松或过紧.
d.4. 浅色衫有无清除杂毛(防止洗水脱色).
e. 照灯:有无漏针/破洞/单毛/花针/跳线/打结散口.
6. 查试洗水:
a. 手感软硬程度.
b. 毛衫的颜色鲜艳度.
c. 毛衫的起毛程度(注意避免过度起毛/毡化而无法补救).
d. 是否黏手.
e. 有无臭味
7. 查试烫:
a. 衫型平整/挺括/端正/对称/手感适中.
b. 毛衫充分冷却回缩后尺寸是否达到要求.
c. 烫衣质量:有无起镜/起蛇/汽痕/扭骨/烫黄,起皱以及漏烫.
8. FQC执行成品检验程序
a. 度尺
b. 初查/复查:补衣有无用错毛,补衣有无驳口不良,有无补错图案,衫身有无污迹/油渍/线头/毛头/线口/杂毛/爆孔等.
c. 尾查:
c.1. 衫型是否端正/对称/平服.
c.2. 有无线头/污渍/补衣不良.
9. QA执行品控检验程序:在生产工艺流程图上的各个品质控制点上,运用AQL标准,对大货进行抽检,并做记录,不合格品必须无条件退回上工序返工.

五 . 售后服务 :
1. 根据客户的投诉,QA主管组织QA及QE调查质量问题产生的原因,研究处理改善方法,并记录存档.
2. 据品质统计员提供的数据资料,QA主管制定新的品控计划,不断完善健全品控体系,避免同样的质量问题重复发生.
3. QA主管适时推动全员品控培训计划,提高全体员工品质素养.
如何算针织服装缩率  评论(1)
作者: viperic  来源：服装百事通  字体：大  中  小
缩水是纺织品在一定状态经过洗涤﹑脱水﹑干燥等过程﹐发生长度或宽度变化的一种现象。
缩率是指纺织品从坯布到成品布经过的各道后处理工序中发生的长度或宽度变化的一种现象
一般坯布的自然缩率是1~2%
坯布的缩水你可以不用考虑的.
缩水率:(洗后尺寸-洗前尺寸)/洗前尺寸*100% ,横直向要分别算出来
一般取洗前尺寸为50CM*50CM(针织布要求是这样的)布块经一定的方式洗水后再测量其尺寸后计算得到
如：洗前长度100CM，洗后97CM，那缩率（经向）就上3%
但实际上同一块布面的缩率又不同 可能这边松点 那边紧点 这就要看布面的定型好坏了