针织服装知识汇总——很辛苦收集的，希望能抛砖引玉 ——6、14页更新

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毛衫后道整理（成检、质检）中需要引起重视的现象。（包装前一定要无以下疵点）
1.空转包边（单平包边）的领、门贴、挂肩边上套口（缝合）时的不明显漏针。
2.挂肩、扒缝处的内漏针（边针）虽然这漏针是在衫内，但是衫外的缝明显稀松。直接影响外观。
3.开衫的门贴是否有凹进凸出的波浪形状。
4.领、夹圈的形状是否圆顺，特别是袖子收花最顶部的部位是否有出角的现象。
5.肩和袖缝合处是否出角翘高，翘高还要造成袖山处凹进，袖型不直。
6.下扒前后片要一样齐，（除非有尺寸要求不同，按尺寸要求）二袖子要一样长短。
7.衫身内杂毛要清除干净，（包装前衫面也要清除飞毛）。
8.特别强调；衫身内的工号牌，绝对不能混入可包装的。还要注意 有的衣服可能订了二个工号牌。
（我经常查到有二个工号牌的现象，有时其中一个工号牌还是在袖子的里缝，
  有时在大身的二边一边一个，所以在包装前 一点要检查仔细。
9.注意英文的主唛不要车倒了，（这样的现象可不少）
10包装时要把衣服叠整齐，包在袋内的衣服不能起皱，也不能太松小。二面肩也不能有大小。
  包在袋里的形状很要紧。
11.按要求包装、装箱。一般情况外箱需要三坑瓦箱
12.外箱唛；一定要标清楚，款号、颜色、公分、件数、重量（分毛重、净重）
    箱尺寸（如果有PO#也要标上）
以上几点很主要， 其他的细节 就不一一指出了， 总体来说把好最后一关很重要。

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一.COLLAR/NECK (领)
  1.COLLAR TOO LOOSE/COLLAR TOO TIGHT (领贴松/领贴紧)
  2.UNCENTRED (不正中)
  3.UNEVEN COLLAR POINT (领尖不对称)   
  4.POOR BOWING (卷边不佳)   

二.COLOR (颜色)
  1.UNEVEN DYE/COLOR MARKS (染色不均匀/有染色印)
  2.SHADE PARTS (鸳鸯色)
  3.MISMATCH OF TRIMMING (物料不配色)
  4.BODY COLOR TOO YELLOW (衫身太黄)
  5.BODY COLOR TOO WHITEN (衫身太白)
  6.SHOULD BE MORE WHITEN (颜色不够白)

三.WASHING (洗水)
  1.HAND FEEL NOT SMOOTH (手感不够滑)
  2.HAND FEEL TOO HARSH   (手感太硬)
  3.HAND FEEL TOO SOFT     (手感太软)   
  4.OFF HAND FEEL STANDARD (手感不符)
  5.TOO STICK (太粘手)
  6.FILLING (毛粒)

四.PREESING / IRONING/STEAMING (烫衣)
  1.GLASS (起镜)
  2.POOR PRESSING (烫工不佳)
  3.TWISTED SIDE SEAM (侧骨扭骨)
  4.TWISTED UNDERARM (袖骨扭骨)
  5.TWISTED SHOULDER   (膊骨扭骨)
  6.SOULDER HEAD NOT SMOOTH (膊头啄出)
  7.UNEVEN COLLAR (领形歪斜/领形不顺)

五.TAGS (挂牌)
  1.WRONG PLACEMENT (挂错位置)
  2.MISSING HANGTAGS (漏挂牌/欠挂牌)
  3.WRONG HANGTAGS (挂错挂牌)

六.LABELING (车唛)
  1.INSECURED (车不牢/脱落)   
  2.DEFECTIVE (次唛)  
  3.MISSING/UPSIDE DOWN (漏车唛/车倒)  
  4.WRONG SIZE (错码)
  5.WRONG CONTENT (错成份唛)
  6.WRONG COLOR# (错色号)
  7.UNCENTRED (不正中)
  8.MISSING EDGE STITCH (漏边针)  
  9.MISSING CARE/C/O LABEL (漏车洗水唛/产地唛)
  10.MISSING MAIN LABEL (漏车主唛)   
  11.WRONG SHADE OF THREAD (用错线色)
  12.WRONG STITCH DENSITY (线步密度不均)
  13.IMPRORER GATHERING (褶位不对)

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毛织的生产流程图：
1织缝挑（绣花、手勾）——2染色——3洗水——4烫衣——5车花、钉珠——6车唛——7查衫、补衣——8包装
一、 毛种的认识：什么是支数，什么是单股/双股？
分类基本分为：a动物纤维 b植物纤维 c化学纤维 d互混合物等四大类
动物纤维如：羊毛 兔毛 丝 化学纤维如：人造毛 尼龙 光丝
植物纤维如：棉 麻 互混合物如：混纺 丝棉 麻棉 ?
支数是指毛的粗细，数字越大，毛越细；数字越少，毛越粗。
单股/双股是指在纺毛时，用1条毛或2条毛互扭而成的毛条子。
二、 字码是什么，有何重要性？
在10支或5支针，用力拉开有多少寸或分，这便是字码。
不同的字码会影响：A开针的总数 B衫的松紧 C重量的多少
是否知道100打衫每个部骤所需多少天?
A一般款式:织+缝+挑要20天 B一般款式:绣花要10天
C一般款式:钉珠要10天 D一般款式:绣花+钉珠+车花要14天
E一般款式:染色/件染要4天 F一般款式:洗水\\烫衣\\查补到包装要3天
三、 在查货时，同组同事要注意什么？
公司规定每次到厂查货，一定要同组的每个人都有看过中期+尾期。每张单的中期和尾期报告上，一定要有同组人的所有签名，因为这样才能确认每个人对他的同组的每张单的生产，都清楚了解。
公司内也有可查中期的理念：
1） 要认识2位或以上厂内不同部门主管，以方便查问货的进度。
2） 厂内是否有自己的生产单号码，以便沟通。
3） 阅读+了解FILE内容及定下要点。
4） 写传真提醒及问厂问题，例如：A小心领形太紧，拉开是否有32cm。 B烫板形是否… C卡通箱是否… D包装是否… E其他…
5） 传真后再致电厂方，依传真查问生产进度及提醒事项。 6） 实践以上5 点，定能准确地了解货的进展，及节省人力和时间。
四、 在初期或尾期查货中
在叫厂签报告之前不论是否合格与否，都必须要马上在厂内致电与主管/香港同事/跟单同事汇报如下事项：A报告中的重要内容 B评估货是否可及时完成 C评估货的件数是否足够 D如不够数，应要问怎么处理+包装 E如不能赶及，是否可延期
五、在查货时为什么要看FILE+剔FILE+签名日期呢？
A了解每张纸的内容+确认明白及已看过每张文件 B容易知道上次跟货跟到哪里
C是否有新的资料存放在内而未看到的
六、为什么要对办呢？
---货不对办或货与办有很大的差别，怎么能收货呢
---不对办便不会看明白复办咭上写什么东西，不知香港同事叫这厂小心改善什么、问题，便不知道有何问题发生。如：A衫形 B领形 C尺寸 D手感 E织法 F颜色 G字码
H烫工 I打钮 J整理……
---以及查货员在货时，不带复办或原办查对，等于不负责任的行为。是不可接受的，切勿轻视“货不对办”这观点！
七、在哪个生产流程中，核对办才是最好的呢？
在洗水前后的生产流程上对办是最合适的的时机。
八、为什么不在包装或其他过程中对办呢？
A因为太前对办（如收片过程）是看不到衫的大部分的问题。
B因太后对办（如包装过程），如有问题，已浪费生产的时间返做或已成定局，不能把做坏的衫变成不坏的衫，厂方亦此而损失大量的金钱。
九、为什么要查看洗水呢？
不看洗水后的情况，如果厂方把衫洗得：
A太硬，鞋或刺手，返洗过软。
B太融（羊毛、兔毛等）严重者取消订单，不可走货，一定要带衫回公司查看讨论。
C太不爽身/太沾。叫厂过水，返干处理。
D脱色。严重者取消订单，不可走货。一定要带衫回公司查看讨论。
※ 要及时叫厂改善，坏衫的数量+程度及金钱、时间上的损失，减至最低！
十、在什么生产流程上看洗水是最好的时机？
A衫回到厂内，应马上叫厂试洗一机衫（最少10件）给你查看，是否合格。
B如有问题，马上给厂方评语，要求改善，直至试洗合格后，才开大货。
C先查污打枪，后洗水。不能倒转做，严重要漂浸去污（单色衫计）
D如果查货员不要求厂方试洗水，而任由厂方不知要求下开大货，是极不负责的查货行为，将会令洗水可能发生的问题提升很多倍！
十一、如果衫要车花+钉珠，请问在洗水时要注意什么？
A如果是动物毛或化学纤维：如羊仔毛、羊毛、兔毛、混纺或人造毛、尼龙等。以上毛料一定要过珠水。否则钉珠后，珠会变色，会变得越来越黑，这是完全不可接受的。 ?
B如果是植物毛：如棉纱等，便不用过珠水。
C毛衫厂必须把衫拆夹后，才交车花厂。否则车花厂一定会把衫拆烂。
十二、如果车花衫在车花后，有很大的水火味，怎么办呢？
---车花衫一般须拆夹车花，车好花后，如有很大的水火味，在厂里再返缝夹后，马上叫厂再放于干衣机内，干约5分钟，把水火味蒸发，衫便无味！
---不可让厂不处理此问题，因有水火味的衫入胶袋后，会变得很臭。这是极大的鸡！
---厂不处理不走货便是！
---有珠或珠片的衫，千万不可作以上的处理 。
十三、在洗白色衫时，请问要注意什么
---因白色是一种极为特别的颜色，每个客人的要求都不同，这会依客人的要求去做，但至少白色要：A光鲜 B顺眼 C整洁 D不太黄 E不太灰
---我们应叫厂试一机白色衫，约10件，合格后才可生产。
---如不合格，例如：太黄或太灰。便应叫厂再试，加重漂料和浸水时间。（一般约35分钟，才有效果出现）以便使黄/灰的程度减低，不能改善者，取消此白色订单。
十四、在洗水时，脱色怎么办？
如：挂毛+间色（多色）的衫，其中有白色部分的洗水脱色问题：
1） 须留意厂每机衫放多少件，必须不可多于每机20件衫。
2） 要水多衫少。
3） 每机水只可洗一次。
4） 要落固色剂。
5） 不论结果如何改善，必须写明有脱色现象。A单色只接受5%（轻微）脱色。 B挂毛、拔花、间色等多种颜色衫，不接受任何脱色。C有脱色现象的衫，请带回公司+寄香港复核，看是否须做脱色化验。 D如脱色不能改善，不接受走货或取消订单。
十五、是否知道各类毛种的洗水，干衣时间+温度高低？
毛种针数洗水时间(分钟)干衣时间(分钟)干衣温度(高低)
棉纱cotton5---127--1040高
棉粒cotslub
丝棉silkcot37--1050高
羊仔毛lmswl5--127--1030高
兔毛
混纺acr/wool37--1040高
人造毛acr3--123--525中/低
珠冷 3--73--525中/高

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1、看外观：
首先看烫钻的切割面，切割面越多，他的折光度越高，亮度越好，其次看，切割面是否均匀，有确齿、划痕、气泡都视为次品。烫钻工艺要求严格，工艺复杂，成品率不是很高，次品率在3%-5%的钻石都应视为好的产品，然后看钻石的大小是否一致。SS6号的直径在1.9-2.1mm，SS10号的在2.7-2.9mm。还应该看厚薄是否一致。
2、看背胶
    把钻石翻过来看背面胶的颜色，颜色是否均匀一致，不能深浅不一。颜色鲜艳均匀，视为好钻石。
3、看牢固
烫钻背面胶的溶解度越高，钻石的牢固度越好。鉴别钻石最好的方法是：烫好后放在洗衣机里洗，洗后不掉，证明牢度好，一洗就掉的，证明胶水的牢固度不行，好的产品干洗也不掉。
            
代理产品：
1、韩国10切面烫钻
  背胶为浅绿色，有较好的折光度和水洗牢度，色彩纯正，目前拥有传统色系和潮流色系20多个颜色。规格有：SS6、SS10，包装为10罗=1440粒，非常适用于编织羊毛衫行业。
2、氨纶弹力包覆纱：
4075染色黑、红、咖啡色。选用优质的原料制作，纯染色工艺，拉伸比为1；3
2012透明；其横切面为椭圆型，拉伸比为1：1.8。尤其实用高档羊毛衫、羊绒衫领口、袖口、底边的编织，其防变形作用显著，实用于中色至浅色的纱线。
3、毛衣专用拉链：超声波切割蕾丝花边，精致拉链,实用高档羊毛衫、羊绒衫。

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货品质量疵点汇总

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1.原料
成分，支数，条干不均，捻度不均
结头，橫条，云斑，粗細纱，厚薄档，油纱，斜片，草屑/毛粒/杂毛
混缸，色差，色花，色档

2.织片
花型组织，字码，花字码，排针，转数，收放针，记号，间色配色，间色转数，毛纱根数，面纱底纱配，翻针，花纹错起毛，云斑花，花针，三角眼，抽条边针齐整，斜角松紧，宽边或木耳边，豁边，三角针，起口松，瘪针，飞毛漏针，破洞，断丝，抽丝，吃单纱，翻丝，油针，污漬，横路，稀路针，厚薄档

3.套口
套口漏针，爆缝线，脫缝，散口，人为抽丝/破洞/污漬等，扎洞
套口跳针，套口线过紧过松，套口拋线，套口搭丝，吃势不均，十字口对辩子，V领对辫子，门襟领口处底摆对边，起绉起涌，袖笼/领型圆顺拉力，花位对齐，对记号，高低脚，间色对齐，套口勻順，包边余纱，错码/错缸错片//错款，套口线对色，错唛头，肩带，机纱不净

4.手缝
脱缝，鸡心对称/平整，拉链封口平整，针迹曲折不直
针迹过松过紧，针数不对，针迹疏密，线头不净，钩头松紧/平齐，加针，毛纱错

5.缩绒
手感，绒面，起毛，尺寸
搭色，下色，鸡爪痕，污绩，破损

6.熨烫
尺寸，外观平整挺括，条纹顺直
烫黄，极光，折痕，水迹痕，边缝翻后，汽路

7.印花/绣花/钉珠等加工
花型，位置，大小，起毛，泛黄，破损，颜色/配色
线迹/针迹，搭色，露白，稀疏，牢度

8.锁眼钉扣
眼位不准，配色正确，排布不均，锁眼线不匀密，钉扣不牢，脱线，线头不清

9.车钉唛标
错唛，混码
车钉位置，线头不净，底线露面，缝线配色，唛歪斜，针迹不直，针洞

10.吊牌
位置，吊法，错吊牌

11.包装
线头，浮毛，折叠平齐，领形摆正，封口牢固

12.装箱
叠放整齐，数量，搭配

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第一部分   織機查片
1.1     字碼
1.1.1     按照吓数图紙的字碼規定，在一件衫片內不允許有兩種以上的字碼。
1.1.2     字碼的偏差程度 细針在鬆緊手之間，最大的偏差不允許超過+/- ½分；一件毛衫内的字码，偏差不得超过1/4分。粗針的字 碼在+/- ½分上下浮動，最大的偏差不允許超過+/- 1分；一件毛衫内的字码，不得超过半分。 除此之外均不在接受的範圍。
1.1.3     一件衫片前後幅拉全長的尺寸偏差應當控制在1吋以內；如有分左右織機的兩塊前幅的拉全長尺寸偏差不得超過1/2吋。兩個袖子拉全長的尺寸偏差，短袖應當控制在1/2吋以內；長袖也不得超過1英吋。左右分边織前幅的领深，领深的兩邊不能有長短.在一件衫片上不允許有長短袖。
1.1.4     衫片的字碼要求勻稱，每一塊的衫片中不能存在有走字碼 (橫路與橫路之間不均勻，時松時緊) ，花字碼( 花針，布面發花)的現象。
1.1.5     稀路針與緊密路針。
1.1.6     斜旗 (斜角鬆緊)。
1.1.7     寬邊或木耳邊 ( 中間字碼緊，兩邊字碼松)。
1.1.8     羅紋，元仝等起邊的衫腳，袖嘴不能有長短，鬆緊等現象；面上的字碼要比底上的 字碼略松，不能反之。一件衫片上不允許衫腳或者袖口上的罗纹有高低，長短的現象出現。
1.1.9     下欄字码斜旗不超過1/2分。
   
1.2       工藝要求
1.2.1     根據吓数图纸的圖示進行開針与排针，杜絕開針与排针的錯誤，在衫片上 不允許有開針与排针的錯誤。
1.2.2     抽檢衫片的轉數是否按照下數紙的圖示進行操作，不允許有轉數上的錯誤。發現多或者偷轉數的，要每片進行覆核，特別是偷轉數的一定要嚴肅處理。
1.2.3     按照下數紙的圖示，對照衫片是否有加错针与收錯花的現象，查好的衫片中不能有加错针与收錯花的問題，留意收花後剩余的邊針是否正確。是否用錯收花扒。
1.2.4     特別留意衫片記號的正確，記號的對錯會直接影響下一道工序的產品質量。如有發現記號錯誤的，应該退回给織機，根据工艺重新做记号。
1.2.5     間色款要注意間色的搭配是否正確，是否按照工艺色卡上的搭配進行生產，間色的轉數以及他的循還是否正確，間色的分配是否均勻，前後幅的間色是否相對應，袖子的间色是否對稱。
1.2.6     各類橡筋，拉架，尼龍與毛紗的配色是否正確，是否與工艺單上的搭配
          相吻合.
1.2.7     毛纱的成分，支数，条数是否符合工艺要求。
1.2.8     细针直腰款，袖夾以下的轉數前後幅偏差在2轉之間；粗针直腰款，袖夾以下的轉數前後幅偏差在1轉之間，三针以下的粗针，夹下的转数不得有偏差。
1.2.9     一扎衫查完後，應當復合一下重量，按照發織的重量為標準，细針的重量偏差定為+/- 2%； 粗針定為+/- 3%；超過這個範圍的衫片應當重新檢查其字碼，全長等參數，是否完全符合工艺的要求。

1.3       織機疵點
1.3.1     漏針。
1.3.2     豁邊 ( 豁嘴，掉邊 )。
1.3.3     破洞。
1.3.4     三角針 (包頭針, 蝴蝶針)。
1.3.5     反紗 ( 反絲 里紗浮面)。
1.3.6     吃單紗。
1.3.7     吊絲.。( 最常出現在嵌拉架，尼龍的款式 )。
1.3.8     油針。
1.3.9     污漬。
1.3.10   起口爛邊。
1.3.11   起底橡筋不到邊。
1.3.12   瘪針 (珠底或柳條有這種問題)。
1.3.13   飛毛。
1.3.14   花紋錯亂。
1.3.15   厚薄檔。( 毛紗編織的條數不對，粗细纱所致 )。

1.4       毛紗疵點
1.4.1     錯缸 (前後幅，袖子 有色差) [ 注： 也有人為的原因]。
1.4.2     色花。
1.4.3     色檔 (夾檔 )。
1.4.4     橫條。
1.4.5     雲斑。   (這以上五點主要是毛紗的色澤差異與毛紗表面光潔度不勻所致)。
1.4.6     衫片歪斜   (毛紗的捻度不勻所致)。
1.4.7     粗紗與細紗 , 厚薄檔 (毛紗的條桿不勻所致)。   
1.4.8     油紗   (毛紗本身有污漬)
1.4.9     草榍，毛粒，毛片，雜色毛 (毛紗本身的成份不勻 )。


第二部分   缝盘查衫部

2.1       缝线
2.1.1     毛衫的缝线，松紧适中要具有弹性，不宜过緊或太松。
2.1.2     锁眼线的松紧要符合工艺要求，松紧适中，不宜过紧或太松。
2.1.3     注意缝线的顺畅，不宜紧一段松一段，留意是否有拋线耳现象。
2.1.4     小心縫线座高，而使下栏拉不下线眼.因当要求一打衫抽拆一件。
2.1.5     小心锁眼与上下栏时的漏針，因当要求一打衫抽拆一件。
2.1.6     留意缝线是否有跳針，衫片是否有爆縫线，散口，脫縫现象.
2.1.7     留意各种款式領的領拉力，是否达到工艺要求。男裝13英吋，女裝12英吋，童裝11英吋（如果是生纱或者件染款，按工艺要求）。

2.2       手工
2.2.1     留意各个部位的花位是否对齐，各个部位花后的余留尺寸(针数)是否符合要求。
2.2.2     各个部位是否按照工艺的要求对记号縫合。
2.2.3     间色款的毛衫，間色的各個部位是否对齐。
2.2.4     毛衫的各个部位的縫合，是否勻順，流暢。衫片的拉縮是否均勻，轉角是否圆順.
2.2.5     成衣后的袖山尾的兩边是否对称，領的左右是否对称，圓順，记号是否到位，分針是否均勻，正確 。
2.2.6     縫合后，余留的边針，縫合的子口是否符合要求。
2.2.7     縫合后的各个部位是否由疵边現象。
2.2.8     縫合后元仝，包边帖內的间纱是否清理干净。
2.2.9     尖膊，马鞍膊款，上領時因該注意前幅与袖子,后幅与袖子之间縫线不宜拉开，特別是马鞍膊款在縫线位最好重叠一針，以增加立体感,
2.2.10   膊骨的走向应当一致，沒有特別的要求，膊骨一律走后幅。
2.2.11   膊骨鈒骨起蛇。
2.2.12   鈒骨膊頭帶不到位，外露。
2.2.13   上下栏时,底針与面針移位，包边起波浪。沒有特別規定以外，最低限度只允許移位一支針。

2.3       人為因素
2.3.1     下栏配错码，配错缸，配错款。
2.3.2     搞錯縫线。(縫线不对色，特別是件染的款式，縫线錯缸，縫线條數不對)。
2.3.3     放錯烟紙（小挂牌）。
2.3.4     相邻工人之间換错衫片，导致的一件毛衫的各块衫片不同缸，不同码，不同款，長短袖等問題。
2.3.5     有分左右袖款的毛衫，要特别注意区分左右袖子，以免缝错。
2.3.6     用錯或者漏用膊頭帶。
2.3.7     用錯鈒骨线。
2.3.8     人为的不小心，导致毛衫的抽絲，掛紗，破洞，污漬等。
2.3.9     縫盘机断針，扎破衫片。


第三部分   挑撞部

3.1     手工
3.1.1   毛衫上的间纱是否清理干净，缝盘后的针眼是否按要求拉下。
3.1.2   毛衫每一各部位的线头钩入时是否太紧,避免衫腳，袖口等位置起啄.
3.1.3   有特別要求的款式,是否解开缝线后，再钩入线头。
3.1.4   间色款的线头,有否按照顏色分边钩线头。
3.1.5   V领款的V领挑的是否对称，平整，美观，有否內外一致，缝合线是否平直。
3.1.6   下栏的接口处，衫腳，袖口等手工缝合处是否平整，流暢，美观。是否按照辦的工艺要求。
3.1.7   拉链款的毛衫，挑帖是否符合要求，封口是否平整，美观。
3.1.8   件染款的穿纱线尺寸是否正确，所穿的位置是否正确.是否符合染色工艺的要求。
3.1.9   件染拉链款,开胸 ,半开胸款，门襟，托底帖的定位等,是否符合件染工艺的要求。
3.1.10   各个部位的加針,是否按照工艺的要求。

3.2     人为因素
3.2.1   生紗，原白紗等件染的款式，要特別注意用错挑撞的毛紗，以免缝线错缸.
3.2.2   扥底帖的尺寸不符合工艺的要求，过長，太短。
3.2.3   扥底帖配錯缸號，配错码。

3.3     最常見的前道工序遺留问題
3.3.1     缝盘漏针。
3.3.2     疵边。
3.3.3     爆缝线.。
3.3.5     拋线耳。
3.3.6     长短袖
3.3.7     高低腳。
3.3.8     收花位未对齐(对错记号)。
3.3.9     错码 (放错烟紙)。
3.3.10   色花，色档。
3.3.11   色差 ，不同缸 。
3.3.12   补衣痕。

      挑撞部严格的说很少会产生疵点，因为大部分的疵点均来自前一道工序。


第四部分   整燙部

4.1       尺寸
4.1.1   成批毛衫胸闊的尺寸公差在+/- ½英吋之內.
4.1.2   成批毛衫身長的尺寸公差在+/- ½英吋之內.
4.1.3   成批毛衫袖子的尺寸公差長袖+/- ½英吋之內,短袖在+/- 3/8英吋.
4.1.4   成批毛衫肩寬的尺寸公差在+/- ½英吋之內.
4.1.5   成批毛衫夾圈的尺寸公差在+/- ½英吋之內.
4.1.6   衫腳,腰圍等尺寸的公差同胸闊的公差一樣.
4.1.7   其餘部位的尺寸一般的公差範圍都在+/- ¼英吋以內.除特別的要求以外.
4.1.8   同件毛衫的左右袖的長短誤差中長袖在1CM以下.短袖在0.5CM以下.
4.1.9   同件毛衫的左右肩的寬度的相差控制在0.5CM以下.
4.1.10   同件毛衫的左右夾圈,大小應當不超過1CM.

4.2       衫形
4.2.1     一件毛衫的衫形,要求整燙後領形圓順,衫身挺骨,平整,左右對稱.兩袖平直.袖折邊兩邊順直,不起波浪.
4.2.2   坑條款,坑條順直,不起波浪,袖折邊與坑條的走向平行.
4.2.3   間色款的每一檔間色要平直,不能歪曲.
4.2.4   折縫走後要注意走後的尺寸,一般情況下為1/4英吋,要注意兩邊對稱.
4.2.5   膊骨走前的款式,要注意走前尺寸,力求兩邊一致.

4.3     燙衫疵點
4.3.1   起鏡. ( 積光 )
4.3.2   壓死 ( 壓痕 死榻).
4.3.3   燙黃 ( 黃斑 ).
4.3.4   打氣不勻.
4.3.5   水漬.


第五部分     針車部

針車部在完成後,由Q.C.按照相關的AQL標準進行抽查.針車部門具體所產生疵點的解釋定義如下:

5.1       手工
5.1.1     平車縫線的鬆緊以一英吋內扎十二針為標準.
5.1.2     車嘜歪斜,不正中,打倒回針不到位,縫線浮底浮面.跳針.
5.1.3     紐門規格不正確,紐門的方向不對.
5.1.4     釘鈕扣的針數不符合工藝要求.
5.1.5     車拉鍊,縫線不直歪斜彎曲,不平整,露牙.疵針.拉鍊頭尾起啄.
5.1.6     拉鍊起蛇,不平直.

5.2       人為因素
5.2.1     用錯車嘜線
5.2.2     鈕扣配色錯誤.
5.2.3     拉鍊配色錯誤,拉鍊錯碼.
5.2.4     車錯碼.
5.2.5     車錯嘜頭.
5.2.6     車錯DISPO嘜.


第六部分     包裝部

包裝部在完成裝箱後,由Q.C.按照相關的AQL標準進行抽箱檢查.包裝部門具體所產生問題的解釋定義如下:

6.1       掛牌
6.1.1     分顏色分P.O.包裝的掛牌,要注意區分,嚴格按照包裝資料進行分顏色,分P.O.打掛牌.以免出錯.
6.1.2     同一個客戶的幾個不同的款,不能混在一起打掛牌,注意混錯款式.
6.1.3     打掛牌時要根據不同客戶的要求,正確核對打掛牌的位置是否正確,所用的膠針的尺寸是否符合要求.
6.1.4     核對掛牌與毛衫之間的是否錯碼,錯色,錯DISPO碼.再抽查時的AQL率以0.65%為標準.

6.2       小包裝
6.2.1     有否按照包裝資料的圖示正確的疊毛衫.
6.2.2     按照包裝資料的要求,在疊毛衫時是否需要加拷貝紙,珍珠棉等附料.
6.2.3     按照包裝資料的要求,是否正確貼尺碼貼紙.
6.2.4     入小膠袋時,毛衫入膠袋的方向是否正確.
6.2.5     小膠袋的封口是否符合要求.
6.2.6     是否按客戶的要求,檢針.

6.3       裝箱
6.3.1     每一箱的數量是否與裝箱單一樣.嚴禁多裝,少裝.
6.3.2     入箱前,核對每件衫的掛牌是否符合裝這個紙箱.碼是否有錯.
6.3.3     齊色齊碼裝箱的毛衫,它的各個碼的係數,顏色是否有誤.
6.3.4     核對各個紙箱的箱嘜,是否正確,箱嘜上所列的地址是否與裝箱單一樣
6.3.5     紙箱的打包帶是否符合要求.箱嘜貼紙是否與箱嘜一樣.

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[ 本帖最后由 Cat99999 于 2008-5-5 20:04 编辑 ]

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二、织物瑕疵之外观特征与成因  
    由纤维至成品织物，加工之阶段可分为纺纱(Spinning)，织造(Weaving)，练漂、染色、印花(Scouring & Bleaching，Dyeing，Printing)与整理加工  (Finishing)四大阶段。  
    现以在各阶段中可能发生之瑕疵，用工厂一般通用之名称，就其外观特征与生成之原因分述于下：  
1.属于纤维原料、纱支原因者  
2.属于织造原因者  
3.属于印染整理原因者  
4.生成原因难以归属及专业加工者  

1.属于纤维原料、纱支原因者：  
(1)棉粒(Nep)(2)棉籽皮(Seeds)(3)粗结(Slub)(4)飞花(Flyer)(5)节纱(Cockled Yarn)(6)纱支不均(Uneven   Yarn)  (7)云织(Cloudd of Weaaving)　(8)纤维点(Fiber Spot)(9)批号不同(Different Iots)(10)蒸纱不良(11)白点  
(1)棉粒(Nep)  
外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下，则纱呈断裂或将至断裂之状   态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。  
成因：  
1.原棉中有死棉纤维团，于清花过程中未彻底除去。  
2.梳棉时锡林或针板之针不够尖锐，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理作用。  
(2)棉籽皮(Seeds)  
   外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。  
成因：  
1.轧棉工程在将棉纤维与棉籽分离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。  
2.清花过程未能将棉籽皮彻底清除。  
(3)粗结(Slub)  
外观：织物之经纱或纬纱上，偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗，较炒之正常捻数为少之簇状纤维。  
成因：  
1.精纺时喂入之粗纱内，纤维内密度不均匀，有较小型密集之梭状纤维束。  
2.精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。  
(4)飞花(Flyer)  
外观：与粗结相似，但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。  
成因：  
细纱间内飘浮于空中之纤维团，或积集在机器喂入附近台面上之纤维 团，缠绕于纱上。  
(5)节纱(Cockled Yarn)  
外观：在约纤物幅宽长度之一段纱中，有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状，一般在粗纱织物之纬纱较常见，故亦称竹节纬。  
成因：  
精纺机之牵伸罗拉设定大紧，罗拉盖太松，喂入之粗纱中偶有异长之纤维。  
(6)纱支不均(Uneven Yarn)  
外观：由织物长面观察，织入之纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。  
成因：  
细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出之纱在一段间，时有略粗时有略细者。  
(7)云织(Cloudd of Weaaving)  
外观：纬纱之支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状，布面外观似片片浮云，故称云织。  
成因：纬纱有规律性之不匀，于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者汇集在 一起。  
(8)纤维点(Fiber Spot)  
外观：染色之织物，布面中有极少量之纤维不上色，或上色较浅，而呈现泛白色者。  
成因：  
1.棉纤维中有死棉纤维。  
2.在纺纱过程中，因疏忽或管制欠妥，混入极少量之聚酯纤维，于染色时非使用分散性染料，及非高温施染，则聚酯纤维不上色。  
(9)批号不同(Different Iots)  
外观：化纤丝或化纤加工丝织物，混纺纱织物，支数粗细与密度均符合规定，但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。  
成因：  
1.在织造时虽使用  
2.在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后则有颜色深浅之差别。  
(10)蒸纱不良：  
外观：一疋E／C混纺布，经退浆、精练、漂白后，布幅有间隔性宽窄不同之变化。  
成因：  
混纺纱于细纱落管后，需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器内热蒸处理，以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足，未能使纱定型，则于练漂时蒸煮后，织物布面横向呈现一段紧，一段松之现象。  
(11)白点：  
外观：染色之织物，布面呈现未上色之纤维团，尤以染中深色者较为显著。  
成因：  
多发生在中、下等级之棉质染色布，纱中死棉纤维所形成之棉粒，于精练，丝光时未能清除。染色时因该种死棉纤维上色性甚差，故难以染着而呈现白点。近来20Ne以下之纯棉开端纺纱织成之织物，于染色时经常发生。

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2属于织造原因者  
(1)异纱(Wrong Yarn)(2)异经(Wrong End)(3)异纬(Wrong Pick)(4)组织错误(Wrong Weaving)　(5)并经(Wrong Draw)(6)并纬(Mispick)(7)稀衖(Set Mark，Fine)(8)密路(Set Mark，Coarse)(9)拆痕(Pick-Out Mark)(10)断经(Broken End)(11)断纬(Broken Pick)(12)百脚(缺纬)(13)经缩(End Snarl)(14)纬缩(Filling Snarl)(15)筘痕(Reed Mark)(16)边撑痕(Temple Mark)(17)轧梭(18)方眼(Reedness)(19)纱尾(Yarn Tail)(20)接头(Knot)(21)跳纱(Float)(22)蛛网
(1)异纱(Wrong Yarn)  
外观：在针织物之毛中，横向连续之毛圈，由较规格用纱为粗或细之纱织造而成。一般多为单根，但偶亦有并列或间隔多根者。视之稀密、厚薄与正常者不同。  
成因：  
在针织物织造时，操作人员误用非指定支数或丹尼规格之纱编织。误用较细之纱，则织物显得稀薄。误用较粗之纱，则织物显得密厚  
(2)异经(Wrong End)  
外观：梭织物之经纱有单独一根或并列数根非指定规格之粗细者。若为较细之纱，则称谓细经(Fine End)。若为较粗之纱，则称谓粗经(Coarse End) 。  
成因：  
于整经时取用牵经之筒子纱支数错误，使用非指定规格之经纱。此种瑕疵经常为全疋性者。  
(3)异纬(Wrong Pick)  
外观：梭织物之纬物，有一根或连续多根非指定规格之粗细者。若为较细之纱，则称谓细纬(Fine Pick)。若为较粗之纱，则称谓粗纬(Coarse Pick)。  
成因：  
于织造时，纬纱管之纬纱，或无梭织机喂入之筒子纱支数错误，使用非指定规格之纬纱。操作人员于发现后，多予以停机拆除。但自动换管之织机，则往往不易发现。  
(4)组织错误(Wrong Weaving)  
外观：即织法错误，布面之织纹与原设计者不同。例如左斜纹织成右斜纹等。  
成因：  
一般多为穿综错误所造成。其它如提花织物之纹板错误，多规格经纱织物之经纱排列错误等。  
(5)并经(Wrong Draw)  
外观：相邻之两根经纱并在一起，依织物组织当作一根织入布中者。视之，该根（实为两根）纱显得特别粗。此种瑕疵均为全疋性者，如在经轴初织时发现，剔除并列中之一根，则能完全避免。  
成因：  
1.整经牵纱时即疏忽将两根当作一根。  
2.浆纱后分纱不清，两根黏在一起，形同一根。  
3.穿综时两根穿入同一综丝。  
(6)并纬(Mispick)  
外观：纬纱两根织入同一织口内，偶亦有三根或更多根者。并纬之长度长短不等，以织物全幅宽者，与在近两布边10公分上下者较多。  
成因：  
1.织物全幅长之并纬，系因停机排除故障后，未查对织口开车。或探纬针失效，断纬未自停。  
2.非全幅长之并纬，经因保险纱之长度不够，边剪设定不当或不够锐利，及断纬后未将纱尾清除。  
(7)稀衖(Set Mark，Fine)  
外观：布面上纬纱排列之密度较规定稀少。沿织物长度一段织入之纬纱，由正常密度逐渐变稀，再由最稀逐渐恢复至原来密度，形成一条等宽窄之稀疏布面。  
成因：  
1.探纬针失灵，无纬纱时继续空转送经。  
2.织造时经纱张力控制不当。  
3.停机再开车前经纱张力调整太紧。  
(8)密路(Set Mark，Coarse)  
外观：布面上纬纱排列之密度，较规定密集。沿织物长度一段织入之纬纱，由正常密度逐渐变密，再由最密逐渐恢复至原来密度，形成一条等宽窄之紧密布面。  
成因：  
1.织造时经纱张力控制不当。  
2.停机再开车时经纱张力调整太松。  
(9)拆痕(Pick-Out Mark)  
外观：胚布纬纱拆除不善，再继续织造后，布面上仍留有痕迹者。  
成因：  
在织物织造中，作业人员发现有异纬织入，或织造出严重之密路、稀衖，立即停机将该织入之纬纱剪断拆除。于拆除时经纱受到纬纱摘下之摩擦，产生大量之毛羽，故重织后，在原拆除之范围，呈现一条宽窄相等之多毛羽布面。  
(10)断经(Broken End)  
外观：织物之经纱断掉一根或多根，致其左右两相邻纱间之距离变大。在平纹织物，则变成两根断纱并列，如同并经。在斜纹织物，则布纹有间断之现象。  
成因：经纱于织造中断掉，自停装置失灵，未将经纱接妥而继续织造。  
(11)断纬(Broken Pick)  
外观：织物中之纬纱断掉，但断开之两端距离甚近，即断掉之长短较小。此种瑕疵一般多不显著。  
成因：  
1.纬纱于织造中断裂，但瞬间仍继续织入，仅缺一小段距离。  
2.纬纱上有严重之粗结与飞花等，于拆除时导致纬纱断裂。  
(12)百脚(缺纬)  
外观：此种瑕疵仅发生在斜纹织造，在每一完全组织同部位之经纱，同时浮于布面，状似一集蜈蜙之多脚。  
成因：斜纹布少织入一根纬纱，则交织点减少，部份经纱连续两次浮于纬纱上。  
(13)经缩(End Snarl)  
外观：织物经纱中之一根，有一小段卷缩缠扭在一起而织入布中。在强捻纱织造之织物则较易发生。  
成因：在整经时其中之一根经纱过份松弛，致而有一段发生卷缩。  
(14)纬缩(Filling Snarl)  
外观：织物纬纱有一小段卷缩缠扭在一起而织入布中。在强捻纱织造之织物则较易发生。  
成因：  
1.纬纱管中或作纬纱用之筒子纱中，已有小段纱卷缩缠扭之现象。  
2.纬纱管成形不当，退纱时不畅顺。  
3.纬纱张力太小，织口开口不清等。  
(15)筘痕(Reed Mark)  
外观：在胚布之两根经纱间，有较大之间隔，且能看到织入之纬纱，受钢筘筘齿之作用而锯齿形痕迹。  
成因：  
1.钢筘筘齿变形，未能将经纱控制在定位，或者筘齿发生松动。  
2.经纱中有一根或间隔之数根，于织造时所受之张力过大。  
(16)边撑痕(Temple Mark)  
外观：在布边内有约2至5公分宽之针刺或受针刺刮拉之痕迹。严重者致使该部位之纬纱发生波浪形之弯曲。  
成因：  
边撑器选用之针粗细不宜，及边撑器刺环卡死不能回转，或回转不够畅顺。  
(17)轧梭  
外观：在近布边之位置，连续有甚多根之断经，虽经接妥，但在续织后布面仍有许多纱尾，且接合部位织出之布面，稀密异常。  
成因：  
梭子在梭道中被夹持，因之截断甚多之经纱。多由梭子结构不良，投梭与开口运动受到阻碍所形成。现使用之无梭织机，则可避免此种瑕疵之发生。  
(18)方眼(Reedness)  
外观：相判之两根经纱挤在一起，左两根与右两根间之空隙则增大，与纬纱形成棋盘状之小方格子。  
成因：  
1.织造时织口启开之角度过大。  
2.上下两层之经纱张力相差过大。  
3.钢筘之筘齿排列密度不匀。  
(19)纱尾(Yarn Tail)  
外观：在布面上或布边处，残留有伸出布面之纱尾。  
成因：因经纱或纬纱断裂，接妥后未将纱尾剪除。或织机之边剪失灵，未将换纬后之纱尾剪除。  
(20)接头(Knot)  
外观：布面上有紧密打结之粗大小圆球。  
成因：经纱或纬纱断裂后接合，所打之结太大，凸出于布面。  
(21)跳纱(Float)  
外观：经纱或纬纱未依照规定之组织织入，而浮于布面上者。  
成因：织口启开之角度太小，或综丝悬吊不平，及少数之经纱特别松弛。  
(22)蛛网  
外观：相判之经纱或纬纱，发生同部位连续性之跳纱，而使让一部位之织物无交织点，形成网状。  
成因：与跳纱同，唯较严重。  
(23)织造破洞(Weaving Hole)  
外观：胚布之经纬纱断裂，形成大小不同之破洞。此种瑕疵易发生在经纬较密之织物。  
成因：梭子摩擦，刺辊把持钓挂，均会使经纬断裂，再者轧梭亦可使经纱崩断。  
(24)松经(Slack End)  
外观：一根织入布中之经纱，在其交织点部位，较正常者凸凹布面，有向上拱起之现象。一般在工厂多称之谓筋立。  
成因：  
单独一根之经纱织造时所受之张力较小，或将经纱接合后该根经纱过于松弛。  
(25)松纬(Slack Filing)  
外观：一根织入布中之纬纱，在其交织点部位，较正常者凸出于布面，有向上拱起之现象。一般多不明显。  
成因：单独一根之纬纱，织造时所受之张力较小。  
(26)紧经(Tight End)  
外观：布纹中一根经纹较为平值，交织点有凹入布面之现象，在斜纹、缎纹织物较为明显，严重者会导致布身不平。  
成因：经纱中之一根于织造所受之张力过大，或经纱断裂后接合拉得太紧。  
(27)紧纬(Titht Filling)  
外观：布纹中一根纬纱较为平值，交织点有凹入布面之现象。此种瑕疵较为少见，既有之亦较紧经为不明显。  
成因：纬线退管或退筒不畅顺，偶然在织入时所受之张力过大。  
(28)裂隙  
外观：并列之数根经纱或纬纱，成弧形倾斜，形成缝隙者。  
成因：较大之粗结、飞花、经缩、纬缩等，经剔除后，未将其邻近之经纱或纬纱以钢梳梳理密合。  
(29)修补根   
外观：织造产生严重之瑕疵，虽经排除、修补，但仍残留有痕迹。  
成因：断经、稀衖、密路等，虽经修布人员用钢梳梳理，但纱之排列仍不正常，且有弯曲之现象。  
(30)推纱(Teariness)  
外观：织物中之纬纱不平直，有小片面积之纬纱同向一方向弯曲之现象。在丝状纤维用作经纱，短纤维纺纱用作纬纱，或经纱远较纬纱为细之织物则较常见。例如富贵绸、拉毛布、牛津布等。  
成因：  
1.织物之组织设计不当，经纱与纬纱之交织点易发生滑动。  
2.纬密较稀，于织造时经纱所受之张力过大。  
3.在印染整理加工过程中，布行进时受间断性之过度夹持。  
(31)破边(Broken Seelvage)  
外观：布边之边纱连续断纱三根以上，布边裂开形成缺者。  
成因：  
1.织造时边纱所受之张力过大，因而断裂。  
2.边撑器使用不当或规格不符，将边纱拉断。  
(32)紧边( Tight Selvage)  
外观：布边织造平直，但在邻近布边内之布身，则有松皱之现象，布边与布身不一样平坦。如将布疋平展后，布边呈现较布面紧张之状态，或布面有垂兜现象。  
成因：织造时作布边之经纱张力太大。  
(33)松边(Slack Selvage)  
外观：布边不平坦，似荷叶边之形状。如将布疋平展后，布面平坦而布边有曲皱或成耳边形之现象。  
成因：织造时用作布边之经纱张力太松。  
(34)锯齿边  
外观：两布边之最外边缘不平直，成锯齿形弯曲变化者。  
成因：  
1.用作布边之经纱根数太少，或布边线断裂后未再接合，致边纱根数不足。  
2.投梭力或纬纱引出之张力过大。  
(35)送经不匀  
外观：布面纬纱之密度，微作周期性稀密之变化，视之有稀一段密一段之感觉。  
成因：织造时经纱送出之张力或送出经纱之速率不稳定。  
(36)漏针  
外观：在针织物两列毛圈间之距离，较正常者为大。横向两毛圈间相连之线段趋向平直。  
成因：纬编针织物在织造时，因纱未吃入针内，致少织一列毛圈。  
(37)配纱错误  
外观：先染纱之织物，或在组织上有不同规格纱之织物，纱未照设计之规定排列，致花纹或图案未达预期效果。多发生在条子布、格子布及多种规格经纱之提花布。  
成因：  
1.条子布、格子布经纱根数配列未符规定，或格子布纬纱织入根数未符规定，致条子、格子形状异常。  
2.整经未将不同规格之经纱依规定配列，或未依照规定织入不同规格之纬纱。  
(38)浆斑(Starch Lump)  
外观：在胚布之布面出现浆料干块或斑点。  
成因：浆纱用之浆液未能完全糊化，压浆罗拉磨损，罗拉表面不平。  
(39)霉斑  
外观：胚布之表面出现灰黑色或淡红色发霉之斑点。  
成因：存放位置湿度过高，存放时间过久。