针织服装知识汇总——很辛苦收集的，希望能抛砖引玉 ——6、14页更新

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3.属于印染整理原因者  
(1)油滴状染斑(Gasoline Spot)(2)布芒(Fuzz，Nap)(3)浸透不良斑(Inperfect Penetration Of Dye)(4)精练斑  
(5)练漂破洞(Bleached Hole)(6)色花(Skilteriness)(7)雾斑(Mist)(8)色差(9)缸别色差(10)阴阳色(11)左右色差(12)中稀、中浓(Listing)(13)首尾色差(Tailing of Ending)(14)移染(Migration)  
(15)染料斑(Dyestuff Spot)(16)染着条斑(Dyeing Streak)(17)光泽条斑(Instrinsic Luster Streak)(18)染色织纹斑(Fabric Configuration Streak)(19)间隔条斑(Spacing Streak)(20)导染剂斑(Carrier Spot)(21)经纱条纹(Warp Stripe，Yarn Texture Streak)(22)染色横条(Barry Dyeing，Filling Band in Shade)(23)染料点(Dye Spot)(24)绳状痕(Rope Mark)(25)压染折痕(Padding Mark)(26)木纹(Moire)(27)布边染色不良(Uneven Dyeing on Selvage)(28)布边变色(Fading of Selvage or Discoloration)(29)布边痕(Edge Mark)(30)烫痕(31)异色污染(Colored Spot)(32)泡沫污染(Scum Spot)  (33)凝集污染(Tarring Strining)(34)滚筒污染(35)药品污染(Chemicals Staining)(36)染色停机痕(Dyeing Stop Mark)(37)色斑(38)花纹模糊(39)脱版(40)缺浆(41)印花断线(42)印花折痕(43)塞版(44)渡色(45)印花浆筒污染(46)刮刀污(47)印花拉线(48)印花拖尾(49)印花跳刀(50)接版不良(51)底布接缝污染(52)印花停机痕(Printing Stop Mark)(53)水滚痕(54)发色斑(55)树脂斑(56)表面树脂(57)毛球(58)裂纱(59)布面发亮(60)布面不平(61)弹性不良(62)纸感(Paper Like)  
(1)油滴状染斑(Gasoline Spot)  
外观：多发生在E／R混纺织物，染色后有油滴状之斑点，较正常部位颜色稍深。以放大镜观察，在织物浓色部位之毛绒，尖端呈现微小珠状，且较正常部位之毛绒为多。  
成因：  
此乃由于烧毛不均匀所致，染斑浓色部位，毛绒未能充份烧除，在尖端成为融团，吸色性较强，故染色较浓。  
(2)布芒(Fuzz，Nap)  
外观：染色整理后之织物，布面仍有细微之毛绒，与布纹之色泽相异。  
成因：  
1.烧毛不够充份，未将布面之毛羽彻底烧除。  
2.利用液流式染色机染色时，喷嘴之喷流太强。  
(3)浸透不良斑(Inperfect Penetration Of Dye)  
外观：染色后之布面呈现深浅之彩云状。  
成因：  
1.退浆、精浆不够充份，或经处理脱下之腊质等物，再附着于织物上 。  
2.浴染时浴比过小，升温速率过快，使染色液呈胶化之状况。  
(4)精练斑  
外观：在精练过程，精练掉下之织物中非纤维物质与精练剂结合，再夹杂有织物掉落下之毛绒，又粘附在织物表面上。视之布面上有不规则片状之淡黄色痕迹，以指甲轻刮，则有短毛绒及碎屑掉落。  
成因：  
1.精练剂于常温中易于凝结。  
2.用精练釜精练时，水洗不够充份，或水洗之温度较低。  
3.在连续式精练，精练室内积有沉积物，或精练药槽内泡沫过多及轧  
辊表面不洁。  
(5)练漂破洞(Bleached Hole)  
外观：胚布正常，经过氧化氢漂白后，布面有相判之经纱或纬纱断裂，形成小破洞。  
成因：  
布面上黏有铁锈，或漂白浴用水中含有铁离子，在布疋漂白过程中，与过氧化氢急骤氧化而使纱断裂。
(6)色花(Skilteriness)  
外观：布面有不规则片状之颜色深浅。  
成因：前处理工程之退浆，精练未能彻底作好。  
(7)雾斑(Mist)  
外观：片状之染斑，有深有浅，轮廓不明显，形状大小不一，发生之位置不集中，亦无一定之规则。  
成因：  
1.待染之织物，被溅到污水或其它药品。  
2.练漂后未立即烘干，长时间堆积在布车上，部份织物发生风干之水印。  
3.胚布沾染油污，胚检时以强力去污剂刷洗后残留之痕迹。  
(8)色差
外观：染色或印花织物，染出之成品颜色，或印花花纹之颜色未能与所指定 者完全相同。  
成因：  
1.指定色样所用之样本过小，打样后对色时即未能作到完全相同之对色。  
2.于配制染色液或调制印花浆时，称量染料、助剂不够精确。  
3.制程与打样之条件未能完全配合，且未作经验性之修正。  
(9)缸别色差
外观：大批量之织物，分数缸或一缸数次染色，非在同一缸染色者，有色光 深浅之差别。  
成因：各缸虽同一型式，但其功能会略有差别。在染色制程中，各次操作之条件亦无法尽同。  
(10)阴阳色  
外观：染色全幅织物，正、反两面之颜色有色差。  
成因：  
1.压染轧辊出布边，布疋行进方向未与压吸线在同一平面内。  
2.压染后预干时织物两面所受之热量不同。  
3.树脂加工时织物两面所受之风速不同。  
(11)左右色差  
外观：全幅之织物，由左布边至右布边颜色逐渐变深或变浅。将两布边折合 对比，颜色有显著之差别。  
成因：  
1.压染机轧辊之压吸率，由左至右逐渐变大或变小。  
2.印花滚筒罗拉或滚纲雕刻或制作不善。  
3.印花滚筒罗拉或滚钢左右所受之压力大小不等。  
4.在预干、固色或树脂加工时，箱内左右之温度或风速不相同。  
(12)中稀、中浓(Listing)  
外观：织物在近布边与近中央部位之颜色，有深浅之差异。  
成因：  
1.在开幅交卷染色机，扩布装置曲度不适宜，使布幅吸着染液率不一致。染液槽内之温度两端与中央不一致。添加新染色液不均匀。  
2.在液流染色机，织物循环速度较慢，而升温之速率较快。  
3.在开幅连续式染色机，轧辊中央与两端压吸率不一致。烘干时温度与风速两端与中央不均一。在连续染色过程中，布身所受之张力不均一。  
4.前处理加工时已形成之织物中央与两边不一致。  
5.罗拉或罗大利印花时，所施之压力中央与两端不一致。  
6.染色后未随即树脂加工，或上树脂后未完全烘干，长时间堆积。  
(13)首尾色差(Tailing of Ending)  
外观：一组含数疋或数十疋之织物，在同样设定之条件下连续染色后，开始与结尾施染之布疋，颜色有深浅之差别。  
成因：  
1.在前处理过程中，一批织物发生前后有退浆、精练、漂白、丝光、定型等之差异。  
2.在开幅交卷染色时，使用组合之染料染着率不一致，导布与卷法不适当，染料追加错误，染色温度控制不当，均会造成首尾色差。  
3.在连续染色时，压吸率发生变动，染色液之安定性欠佳，烘干时之温度逐渐发生变化。  
4.染料与合并使用之助剂如相溶性不良，会发生染料粒子与水之不均匀层。因毛细管作用，水先进入纤维中，致使染液之浓度改变，造成首尾色差。  
5.使用冰染料染色时，在长时间之浸染过程中，染料会徐徐发生水解，亦会造成首尾色差。  
(14)移染(Migration)  
外观：由于染色之织物于烘干时，织物中所含之水份蒸发，染料随水移动而移向织物表面，使织物表面之色调发生浓浅之变化。  
成因：1.压染时设定之压吸率过大。  
　　　2.调配染液时，使用之染料过量，亦即染液之浓度过高。  
　　　3.染色后烘干前放置之时间过久。  
　　　4.烘干之速率太快。  
　　　5.未添加移染防止剂，或添加之量不足。  
(15)染料斑(Dyestuff Spot)  
外观：染色织物之表面有片状颜色较深，形状不一，及位置不规则之较大斑点。  
成因：1.使用之染料、助剂不当。染料之溶解、分散不够充分。  
　　　2.染料或助剂含有不纯物。  
　　　3.染色用水硬度过高，未使用软水，或采用软水之软化剂欠当。  
(16)染着条斑(Dyeing Streak)  
外观：染色织物相邻排列之纱或纱群，在色调、浓度、艳丽方面呈现差异。  
有仅一条者，亦有数条纱成带状者。长度有较短者，亦有全疋者。  
成因：  
此为染色织物所用化学纤维之化性问题，因染色染着性之不同而发生此种差异。  
(17)光泽条斑(Instrinsic Luster Streak)  
外观：非起毛染色织物之表面，在受到光线直接照射时，颜色会呈现成条状之深浅或明暗之差异。  
成因：  
此为染色织物所用化学纤维之物性问题，因织物中纤维对光之反射性、吸收性、透过性等不同，致使光泽度、透明度、白度等在观察上发生差异。例如化学纤维中之添加剂、结晶程度、配向度、非结晶状态等，均会影响纤维本身之光泽。  
(18)染色织纹斑(Fabric Configuration Streak)  
外观：非平纹组织之染色织物，依组织之变化，布面颜色有深、浅或明、暗之差别。  
成因：  
由于织物组织结构之原因，使织物交织点之分布，及经纱与纬纱间之排列关系不同，致使织物对光线之反射性、过透性不同。  
(19)间隔条斑(Spacing Streak)  
外观：在染色织物之经向或纵向，成直条形颜色深浅之差别。  
成因：  
于染色时织物之经纱发生移动，使纱之配列密度不均匀，相邻纱间之空隙有大有小，产生差异，致使在视觉上有浅有深。  
(20)导染剂斑(Carrier Spot)  
外观：聚酯纤维织物染色之布面，有滴状之浓染点。  
成因：  
1.常压浴染聚酯纤维织物时，因导染剂分散不良，于吸收染料后在布面上形成斑点。  
2.常压染色时挥发之导染剂，在机顶凝结，滴下落于被染物上。  
(21)经纱条纹(Warp Stripe，Yarn Texture Streak)  
外观：疋染之梭织布，布面经纱方向有降雨状之条纹。严重者，在胚布之布面亦能看出。此种瑕疵，因检验场所之明暗度，观察之方向、距离之远近不同，会有呈现显著与不显著之差别。  
成因：  
1.由于织布用纱之支数、均匀度、捻数及纱之横截面形状等之差异而形成。  
2.选用之染料不当，尤其在染绿色时较易发生。  
3.如系聚酯加工丝织物，染色前退浆处理不当，局部残留有糊剂，在染色时较不上色，颜色较浅，而显现有经向条纹。  
(22)染色横条(Barry Dyeing，Filling Band in Shade)  
外观：在梭织物之纬向，或圆编针织物之横向连续毛圈，经染色后颜色呈现较深或较浅之 带状。  
成因：1.梭织胚布有密路或稀衖瑕疵。  
　　　2.针织物于织造时，喂纱张力不匀，或毛圈个数稀密不匀。  
　　　3.织时使用规格相同而批号不同之丝状化纤纱。  
　　　4.针织用化纤丝，在丝加工过程中，加热过程温度之不均一。  
(23)染料点(Dye Spot)  
外观：1.在染中、浅色织物之布面，有同色系之微小色点。  
　　　2.在漂白或浅色织物之布面，有他种染料之微小色点。  
成因：1.染料溶解不良，尚有微小之颗粒未溶解开。  
　　　2.染料搬运途中发生飞扬，落于存放待加工之织物上。  
　　　3.未将机械设备清洗干净，于深色加工完毕后，继续加工浅色时。  
(24)绳状痕(Rope Mark)  
外观：绳状染色时因织物缩成绳状，染色后布面沿布长之方向有不规则之颜色深浅皱纹。  
成因：  
利用文琪或液流式染色机染色时，织物未作预定型或定型不足。于染色中滚动条故障停止运转。急骤之升温或降温。染色浴比过小。织物在缸内打结等。  
(25)压染折痕(Padding Mark)  
外观：梭织物开幅压染时，织物在两轧辊间浴经向折迭，在通过压力线时，因厚薄之差而导致压吸率不等。折迭之部位较正常者颜色略浅。多发生在一疋织物之两布头部份。  
成因：1.待压染之织物在前处理过程中已产生折痕，定型时未能完全消除。  
　　　2.压染机进布装置之扩布器失效，未能将织物张开。  
　　　3.疋与疋间接缝不良，有皱缩或不整齐之现象。  
(26)木纹(Moire)  
外观：染色织物之表面，呈现木纹状之光泽斑。  
成因：1.经轴染色时，织物之收缩过大，而使卷层发生移动。  
　　　2.经轴染色时，卷置过紧，致使染色液之循环不正常。  
(27)布边染色不良(Uneven Dyeing on Selvage)  
外观：染色后之织物，布边呈现异于布面之色泽。  
成因：  
1.胚布之布边过松或过紧。  
2.染色前定型时，布边受高温夹板之夹持。  
3.染色时布边发生卷边。  
4.开幅交卷染色时，卷绕不齐，布边发生氧化作用。  
5.开幅交卷硫化或瓮染料染色时还原不足。  
6.开幅压染时布边与布面之压吸率不一致。  
7.染色后洗净不够充份，布边残留药品。

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(28)布边变色(Fading of Selvage or Discoloration)  
外观：印染整理后之成品织物，布边之颜色较正常者深浅不同。  
成因：1.树脂加工时，针板或夹板温度过高，染料发生升华逸去。  
　　　2.使用回转圆筒烘干机烘干织物时，温度过高，布边围绕布圆  
筒上过紧。  
(29)布边痕(Edge Mark)  
外观：系指圆筒状针织物，筒状平折两边转弯之部位，呈现染色异常之现象。  
成因：1.织造时所加之油剂变质。  
　　　2.胚布存放不当或过久，布边受空气与阳光之作用而发生变质或污染。  
　　　3.圆筒定型时，定型架温度过高。  
(30)烫痕  
外观：染色织物之布面，有上色较浅之大折痕，面积大小不一，方向亦无一定，多发生在E／C混纺梭织物。  
成因：  
系由于使用输送带式连续练漂机，机内充以饱和蒸汽，不锈钢输送带受高温干涸，与折迭其上之织物紧贴，使织物因受少而降低其吸色性。  
(31)异色污染(Colored Spot)  
外观：织物表面呈现大面积无一定形状之其它颜色污染。  
成因：  
1.织物在湿润状态时，与不同颜色之染色织物接触所发生之污染。若颜色相差悬殊者更为明显。  
2.在加工或搬运过程中，器具未能彻底洗净。  
(32)泡沫污染(Scum Spot)  
外观：织物表面有泡沫残渣贴附，烘干后成大片状或粗条状颜色略白之痕迹。  
成因：1.染色液之泡沫较多，附着于布面上。多由于选用之分散剂与助剂不当。  
　　　2.还原液之泡沫较多，尤以使用瓮染料染色后还原时较易发生。  
　　　3.在**酚显色液中，若含有无法重氮化之不纯物时，则会形成泡沫浮渣。  
(33)凝集污染(Tarring Strining)  
外观：染色时染料相互间、染料与助剂间发生凝集，而使染料溶解不良。染色后在布面上发生纹状或短条状颜色较深之污染。  
成因：1.染料溶解、分散欠佳，或染料中混有其它化学药品，及染色用水之硬度过高。  
　　　2.染料与助剂之组合不相宜，或助剂之添加时机、次序不恰当。  
(34)滚筒污染  
外观：布疋在染整过程中，经过圆筒形装置时，因圆筒周面之不洁，例如黏有油质、化学药品、染料及其它污秽物等，污染到布面上。形状多为小片状，且两处污染间有一定之距离。  
成因：1.导布辊黏有油迹。  
　　　2.压辊黏有焦油状色淀，或由织物上脱落下之短纤维等污秽物。  
　　　3.烘干之圆筒黏有油渍及污秽物。  
(35)药品污染(Chemicals Staining)  
外观：织物表面有点状、片状之变褪色、污染或变质。  
成因：由于非应该使用之化学药品渗入织物中而形成。  
(36)染色停机痕(Dyeing Stop Mark)  
外观：沿织物之纬向或横向，有一条2自10公分宽之痕迹，较正常之颜色为深或浅，且其两边有似水印状。  
成因：机械在正常运转期中，因停电、卷布或其它机械故障，突然停止运转时，织物被夹持在两轧辊间，发生在压吸染色液或压吸还原液时。  
(37)色斑  
外观：已包装好之成品织物，打开后布面有同色较深之斑点。  
成因：染色整理后之织物，以密封式包装，因蒸发水汽之凝结，对湿坚牢度较弱之染料与加工剂，会使其产生移动而形成斑点状之污点。  
(38)花纹模糊  
外观：印出之花纹线条不够清晰，使图案有模糊之感觉。  
成因：此种织物瑕疵多发生在罗拉印花。印花滚筒刻不善及刮刀压力过小，均会造成此种瑕疵。  
(39)脱版  
外观：两色或两色以上所印之花纹，未能遵照原设计之图样衔接组合，致有偏离或满底印花露白之现象。  
成因：在印两色以上之花纹时，版与版之关系位置未能确切对齐。  
(40)缺浆  
外观：原设计之花纹，部份或全部未印出。  
成因：  
1.罗拉印花机浆槽内之印花浆用尽，未及时添加，或自动供浆设备故障。  
2.在罗大利印花机给浆泵浦故障。  
(41)印花断线  
外观：印细线条之花纹，花纹偶有中断之现象。  
成因：  
1.因花纹太细，罗拉印花制版深度不够，罗大利版孔目太子，印花浆不容易透过。  
2.调制之印花浆黏稠度偏高。  
(42)印花折痕  
外观：在印花织物之布面，沿经向或纵向有梭形或长条形之面积未印出花纹。  
成因：在印花时织物布面皱折重迭，被遮盖之部位未印上花纹。  
(43)塞版  
外观：印花织物之表面，有小点状面积之花纹未能印出，或印出渗合成点状。  
成因：多发生在纲版或罗大利印花，印花浆中之黏块状物，贴附在印花版上 ，阻挡印花浆通过。  
(44)渡色  
外观：印出之花纹不够明锐，有向花纹外渡出之现象。  
成因：1.印花浆之黏稠度不够。  
　　　2.两色之印花浆重迭。  
(45)印花浆筒污染  
外观：白底印花之织物，受到极少量印花浆很均匀之污染，多发生于罗拉化之织物。  
成因：  
1.印花罗拉之镜面度不够，易于黏附印花浆。  
2.刮刀与印花滚筒接触不良，或刮刀未经常修磨，不够锐利。印白底黑色或深色较大之花纹最易发生。  
(46)刮刀污  
外观：印花织物之经向或纵向，有一段首尾整齐之单一颜色痕迹。在较宽者尚显示出中央部位无色，向两边由最深逐渐变浅而消失。  
成因：印花浆中偶有结块或成团物，受罗拉印花机之刮刀加压，滑过印花滚筒之部份周面。  
(47)印花拉线  
外观：在罗拉印花之织物，印在布面上之花纹，沿织物之经向或纵向，印出一条或多条非印花滚筒上所有之细线。  
成因：印花滚筒雕刻修整不善，花纹槽边受到刮刀强力逼刮而发生破损。或印花浆中混有坚硬之微小碎屑，由花纹槽开始将印花滚筒刮伤。  
(48)印花拖尾  
外观：在罗拉印花花纹为圆点之织物，在圆点之沿织物长向侧，有拖摸之痕迹，使部份花纹边不够整齐。  
成因：印花时吃浆太重。进布与出布张力不匀。织物表面之毛绒积存在刮刀  
上。  
(49)印花跳刀  
外观：印花织物之花纹沿织物之长向，成波浪式之颜色深浅变化。  
成因：罗拉印花机之刮刀安装与加压不适宜。  
(50)接版不良  
外观：印花织物之连续花纹，在其版距接合之部位，未能恰好衔接，多发生在纲版印花织物。  
成因：1.印花所用之纲版制版不良。  
　　　2.印花前装版前版距未能确切控制。  
(51)底布接缝污染  
外观：印花织物之花纹，在沿织物之幅宽方向，有一条花纹极模糊之痕迹，但模糊之成度全条并不一致。  
成因：罗拉印花使用之底布成环状，接缝处因重迭而较厚，易吸有较多之水份，经烘干仍会较一般布面为湿。与被印之织物迭合，会浸湿被印之织物，印上之印花浆则发生渗入扩散。  
(52)印花停机痕(Printing Stop Mark)  
外观：印花织物之花纹沿织物之幅宽方向，有一条全幅宽约5至15公分各色印花浆相混渗合之痕迹，无花纹图案之显示。  
成因：印花机停止运转，印花滚筒或滚纲未立即升起，继续压在布面上，致使过量之印花浆渗入布中。  
(53)水滚痕  
外观：在染色或印花织物之布面，有圆点形或较大片状面积颜色较浅之痕迹。痕迹之边缘往往较中央部位为深。  
成因：染色或印花后尚未继续后处理之织物，存放期间，因厂房内蒸汽凝结水滴下，落于织物上，水滴部份即会发生显著之变色，即令是予以烘干处理，亦无法恢复至原色。此乃是水滴以结晶水之形态与染料起结合所致。如使用烫斗高温烫干，即可能恢复至原色。使用瓮染料对纤维素纤维织物染色，有此种水滚痕发生时最为显著。  
(54)发色斑  
外观：打底与染色或印花后之织物，经发色处理后，布面所产生之颜色，有较浅不规则之片状斑。
成因：  
1.**酚染料之打底液与颜色液浓度调配之比例不当。  
2.打底后烘干之温度过高。  
3.连续染色所使用之还原剂溶解不完全。  
4.在热蒸过程中，蒸箱内之空气未完全排除，因而织物与空气接触。  
5.在热蒸过程中，蒸箱内之温度不均一。  
6.染料之氧化发生不完全。  
7.染色或印花后在发色前，织物受到日光直接照射。  
(55)树脂斑  
外观：经树脂加工之成品织物，布面上有干固之树脂斑。视之有光泽反射，触之感觉平滑且挺硬。  
成因：在树脂加工过程，树脂未能充份均匀溶解，织物通过树脂浆槽，附黏于布面上，再经轧辊压挤，成片状紧黏于布面上。  
(56)表面树脂  
外观：经树脂加工之成品物，树脂浮于布面，以手指甲轻轻划过，会产生一 条条之抓痕。  
成因：于树脂加工时，树脂压吸率过大，开始烘干之温度太高。  
(57)毛球  
外观：树脂加工之成品织物，布面有起毛球之现象。毛织品、聚酯短纤维品、以及与聚酯短纤之混纺织品，则较易发生。  
成因：1.织物在树脂加工前，表面仍有大量之毛羽。  
　　　2.树脂加工时，树脂液中未添加防起毛球剂，或适当之平滑剂。  
(58)裂纱  
外观：纬编针织布，其中一列之毛圈被拉开趋向平直。  
成因：纬编针织物，于定型或树脂加工时，进布方向错误，致有一列毛圈被拉平直。  
(59)布面发亮  
外观：布面过平，有非所希望之亮光，多发生于化纤针织物。  
成因：在树脂加工时，施于织物之张力过大。  
(60)布面不平  
外观：将全幅约1码长之织物，平展于一平台上，布身有呈现凹凸不平之现象，多发生于纬编织布。  
成因：定型或树脂加工效果欠佳，使织物之纵横向收缩发生不一。  
(61)弹性不良  
外观：具伸缩性之针织布，沿纵横向略作拉伸后，不能回复原状，且呈现皱纹。  
成因：  
1.织造所用之加丝，卷缩坚牢度较差。  
2.定型或树脂加工时，设定之温度过高，或织物受高温加热之时间过久，使织物中之加工丝丧失部份回复性。  
(62)纸感(Paper Like)  
外观：织物布面平滑，且略挺硬，少伸缩性，如同纸张。  
成因：  
供作织物之化学丝状纤维，在沸水中之收缩率甚低，例如仅达2～3％ ，故在其织物加工之过程中，无法充份收缩，使织物呈现纸感。

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4.生成原因难以归属及专业加工者  
(1)油经(2)油纬(3)油纱(4)油污(5)水渍(6)摩擦痕(Chafe Mark)(7)破洞(8)折痕(9)起毛不匀(10)脱毛(11)波纹  
(1)油经  
外观：在织物中经纱单独一段受到油脂等污染。  
成因：纬纱在织造前，摇纱、络筒或络纬时，受到机械之润滑油类浸渍。  
(2)油纬  
外观：在织物中纬纱单独一段受到油脂等污染。  
成因：纬纱在织造时，摇纱、络筒或络纬时，受到机械之润滑油类浸渍。  
(3)油纱
外观：针织布中之纱，单独一段受到油脂等污染。  
成因：在织造前于络筒时或运送途中，受到油脂等之污染。  
(4)油污  
外观：胚布或成品布，有滚状、片状面积大小不等之油污。  
成因：1.织造或印染整理过程中，溅泼到润滑油类。  
　　　2.运送途中受到油脂类之污染。  
(5)水渍  
外观：胚布或成品布之布面，有被水浸渍后自然风干之痕迹。  
成因：1.胚布或成品布，受到水之浸渍。  
　　　2.胚布上之油经、油纬，或胚布与成品布上之油污，经洗涤后残留之痕迹。  
(6)摩擦痕(Chafe Mark)  
外观：在加工过程中，因织物受到摩擦而布面构成光泽、色相、组织等之差异。  
成因：1.在加工过程中，织物输送、放置受到意外之摩擦。  
　　　2.利用文琪机染色时，椭圆轮与布疋间发生滑动。  
　　　3.在各加工过程机器内，受到粗糙面之摩擦。  
(7)破洞  
外观：胚布或成品布之布面，有经纱与纬纱被截断而形成之破洞。  
成因：运送或存放期中，受到尖锐物之碰撞。人力搬动时使用手钓。  
(8)折痕  
外观：布面有一条折迭之痕迹，凸凹不平成一槽沟，较宽，非细线状。施以张力则平坦消失，常发生在布长之方向及一疋布之首尾。  
成因：  
1.胚布折码成疋时，布面不平。经油压机打包时，所施之压过大。  
2.于前处理工程疋与疋间接缝处有皱折。  
3.前处理工程进布时开布器未将布幅充份开展，及进布时布疋所受之牵力过大。  
4.前处理工程中，机器洗槽中之导布辊不平行，或有弯曲。  
5.前处理工程中，机器压辊前之弯曲开布辊，调整之角度过大或过小，以及弯曲开布辊周面磨损，布疋在进入压辊前，未充份全幅平坦展开。  
6.使用回转圆筒烘干机布疋时，布疋有折皱状况，包绕于圆筒上。  
7.布疋拉宽或定型时，未将已产生之折痕拉平。  
(9)起毛不匀  
外观：拉毛布、灯芯绒、天鹅绒、毛巾等起毛织物，毛簇或毛圈之长短、疏密有不均匀之现象。  
成因：1.拉毛时织物有皱折，或织物所受之张力不均匀。  
　　　2.灯芯绒、天鹅绒剪毛时未控制平齐。  
　　　3.毛巾织造时，毛经所形成之毛圈大小不一。  
(10)脱毛  
外观：剪毛织物之毛簇，有易于拔取脱落之现象。  
成因：织物之组织设计不当，剪断后成毛簇之纱，所受之夹持力过小。  
(11)波纹  
外观：在织物中有大片面积之纱支，发生移动不在原位，布面产生密度不均一之波浪弯曲。在经纱远较纬纱为细，或经纱系丝状纤维，而纬纱系纺纱之织物，最易发生。  
成因：  
1.利用文琪染色机染色时，浴比过小，投入织物之长度过多。椭圆轮转动太快。织物打结受到异常之张力。  
2.利用液流染色机染色时，浴比小投入布量多。喷嘴之喷流过强。  
3.开幅连续生产使用之导布器与开布滚辊，扩张之角度太大。

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毛衫吓数工艺指南

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第一节：常见符号的认识   
                                   
     在羊毛衫设计中，时常在制单表格，及付料上，遇到不同的符号及部位的英文名称，而感到知识的不足而头痛，这种现象往往是初学者常见的毛病，为了避免这些现象，下面我们将学习：                                      
一:吓数的有关符号认识                                      
  KG       表示公斤           N,W         表示净重         
  LBS       表示磅             C,W         表示毛重         
  G         表示克             m         表示面积         
  OZ       表示安仕           sime       表示码         
  XS       表示件             CSH       表示箱         
  S         表示小码           G           表示针数         
  M         表示中码           N           表示支数         
  L         表示大码           T           表示转数         
  XL       表示加大码         K           表示转         
  S         表示单层           H           横式手机         
  W       表示双层           J           表示拔花         
  I         表示挂毛           DOJ         表示打         
  Made in china           中国制造   
                  
二:颜色的中,英文对照                                      
  OFFOHTE         白色         MGREY             中灰色      
  WHTTE           漂白色       AQVA             浅绿色      
  DRFICE           驼色         DPARPL           深紫色      
  YELLOW         黄白         LORANCE         浅橙色      
  HOLIDAY TEAL   湖绿色       BROWN           杏色      
  ORANL           啡,深啡色     COLOUR           颜色      
  PURPE           紫色         BEIYE             泥色      
  BLUE             蓝色         SAXE               浅蓝色      
  OGREY           深灰色       NARY               宝蓝色      
  RED             红色           KHAKI             卡其色      
  PTNR             粉红,玫红色     ROXL             彩蓝色      
  BLACK           克色           PALE,YELLON     旦黄色   
  TANGERINE     橙色           MUSK             虾肉色   
  WINE           杏红色         PUNPRIN           金色   
  GREEN         绿色           MOCA               啡色   
  IVOREY           象牙白       CHACOAL           灰色   
三:羊毛衫各部份名称的中,英文对照                                    
(1)Length from shoulder                               身长(领边度)      
(2)Bust Width 1"beIow armhoIe                     胸阔(夹下1"度)      
(3)ShouLder width                                   膊阔      
(4)Sleeve Length from shouIder                     袖长(膊度)      
(5)Slee Length fromc enter back                     袖长(后中度)      
(6)Avmhole/straigth raglom                           夹阔      
(7)Sleere width 1"below armhole                     袖阔(夹下1"度)      
(8)Sleere caff width                                   袖咀阔      
(9)Seere eaff height                                   袖咀高      
(10)Neek width-inside seam to seam                 领阔      
(11)Neek deplh-from back horizomtal to seam front   前领,后领深         
(12)Neek tvim                                           领贴         
(13)Piacket                                             胸贴         
(14)Buttlns                                             钮         
(15)Bottom caff height                                 衫脚高         
(16)Bottom width                                     脚阔         
五:常见包装材料名称中,英文对照,                                      
(1)Back neck label                                     主唛                    
(2)Care bag                                           副唛                    
(3)Poly bag                                           胶袋                    
(4)Swing lieket                                       挂牌                    
(5)Fibre content                                     成份                    
(6)Colour b/down                                   颜色搭配                    
(7)Comment on coiourways                         颜色评语                    
(8)Srae/desion of pattam                           尺寸/款式                    
(9)Shipping mark                                   箱唛                    
(10)Quantity/ctn                                   每箱件数                  
(11)Colour/ctn                                     每箱颜色                  
(12)Size ratio                                     尺码搭配      
        
第二节:单位的换算                                                     
   单位换算这一节是本书的学习重点之一,运算速度直接影响吓数工式快慢,准确与否直接影响羊毛衫成品质量,所以这节要重点学习.                                                     
一:长度单位换算                                                     
1米=10分米                    1分米=10厘米            
1厘米=10毫米                    1码=91.5厘米            
1厘米=0.39英寸                    1英寸=2.54厘米            
1市尺=33厘米                    1英寸=8分            
1市尺=1.3英尺                                         
二:英寸与分的换算                                                     
1分=0.125英寸                2分=0.25英寸                 
3分=0.375英寸                4分=0.5英寸                 
5分=0.625英寸                6分=0.75英寸                        
7分=0.875英寸                8分=1英寸                        
三:重量的有关换算                                                            
1公斤=2斤                1斤=1.1磅                        
1磅=0.907斤            1磅=16安仕                        
1安仕=28.375克            1克=0.02524安仕                        
四:磅与安仕的换算                                                            
1安仕=0.0625磅            2安仕=0.125磅                        
3安仕=0.1875磅            4安仕=0.25磅                        
5安仕=0.3125磅            6安仕=0.375磅                        
7安仕=0.4375磅            8安仕=0.5磅                        
9安仕=0.5625磅            10安仕=0.625磅                        
11安仕=0.6875磅            12安仕=0.75磅            
13安仕=0.8125磅            14安仕=0.875磅                        
15安仕=0.9375磅            16安仕=1磅                        
五:1打=12件 其关系如下                                                            
1件=0.0833打            2件=0.1667打                 
3件=0.25打            4件=0.33打                 
5件=0.41667打            6件=0.5打                 
7件=0.5833打            8件=0.667打                 
9件=0.75打            10件=0.8333打                 
11件=0.91667打            12件=1打

第二章:羊毛衫款式设计工艺                                             
第一节:工艺(吓数纸,尺码纸)设计要求                                                     
    羊毛衫吓数设计是根据产品的款式,规格尺寸,手感及成品重量等要求来制定操作吓数的.羊毛衫生产过程是按吓数操作要求进行的.因为吓数设计得正确与否,会直接影响成品质量和劳动生产率.                                                     
二:吓数设计内容                                                     
羊毛衫的生产吓数主要有织片(横式手机.花机,电脑机),成衣(缝盘)和后整等方面,具体要如下:
(1)样品分析,即根据样品资料,确定原料,毛纱支数,机型号坯布(布片)织法及密度(字码)
(2)按样品及合约要求,制定规格尺寸,初步确定单件用料定额及辅助物料等；
(3)初步确定其缩水情况,计算吓数初稿工艺进行织办试样投产。
(4)以试样产品为基础,对初办进行分析,鉴定,确定生产吓数纸工艺(包括横式手机,花机,电脑机,裁剪排料图,缝盘尺寸和后整工序,洗水等).                                                            
(5)计算衫片重量或单件重量,织,缝,挑,损耗率和用毛数量.
(6)制定成衣工艺流程和要求.                     
(7)确定成衣出货重量.                                    
(8)整理好吓数及有关资料归档.

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第二节:平方密度(组织)的计算                                                            
    在设计工艺中,平方密度（以后简称组织）的求取准确以否直接影响吓数计算水平和产品质量效果,所以组织在整个款式设计工艺中占有重要地位,即然组织这么重要,我们又如何地进行合理正确求取呢?
这里就作如下步骤进行简介.                                                            
一:
根据办单或客人要求去选定针型种类,毛料品种和毛的用量条数,去确定附合手感的字码来织一块30CM×30CM布片.                                                            
二:
把织好的布片锁好眼进行封口,缝成袋状然后根据要求手感进入洗水,烘干和顺烫,烫时要注意,不能用力扩张或缩小布片的原有面积,烫时要使布片,平,正.                                                     
三:
把烫好的布片取出来,放在水平的工作台面上,量取一定                                                
单位面积时所包含的针数,转数,再求取出其1CM或1寸所包含的针数,转数,例如:一幅100支针×80转的布片洗烫好后,布片横向密度(宽度)为30CM直向密度为30CM然后用布片开针支数100支÷布片宽度30cm=3.33支,再用布片转数80÷布片长度30cm=2.69转其布片计算出组织为1cm=3.33支×2.69转,注意:求取组织时,为了避免在吓数计算中减少差异,所以一般只保留3位有效数字.                                    
四:新平方组织的计算公式                                                     
    在羊毛衫生产过程中,由于产品重量的限制,往往会引起织物字码的梳结变化,织物字码的变化直接影响其平方组织,为了快速和简便计算平方组织,可根据如下公式计算:
例如:字码10支2.5/8组织(3.84支×2.98转)要较梳1分织10支拉2.6/8寸,现将原字码化为分数,2寸=16分＋5分=21分,较梳后字码分数为:2寸=16分+6分=22分, 用原字码21分÷22分=0.95较结字码用原组织 3.84÷0.95=4.04支,转数2.98÷0.95=3.14转较梳字码用原组织 3.84×0.95=3.65支,转数2.98×0.95=2.83转以上公式,只适用于字码拉力变化不大时的计算,若超过3分以上的字码不可采用,应重新求取平方组织.

第一节：旧平膊吓数纸的计算公式                                          
一:后幅计算法(后膊不收花)                                          
  (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数                                      
  (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数                                      
  (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数)                                      
  (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.)
(5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针.                                 
(6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收).
(7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身位转数(袖夹转数)=下身位转数.
(8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完                                
二:前幅计算公式                                    
   (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完.                                 
   (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样.                                 
  (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些,最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. V领则最好一个转数收完要够V.                                      
   (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数.
   (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数.                                      
   (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数                                      
   (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完                                      
三:袖计算方法                                          
  (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针.      (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. (若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度)        (3)袖活夹底度×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数. (如无袖活,旧平膊袖活比袖夹细2--3CM.            (4)袖活总支数-袖尾剩针÷2=袖每边收夹支数. (袖收夹转数比前后幅多2转)      
  (5)袖活总支数-袖咀开针支数(各种袖咀开针计算方法看附页)÷2=袖每边加针支数.   
  (6)袖加完针至收夹直位一般 2.5cm-3.5cm.                                 
  (7)袖全长转数-收夹转数-直位转数=袖加针转数.                                 
  (8)袖加针算法:例如: 212转加39支   
212转÷39支=5.43589… 5.43589…-5=0.43589… 0.43589…×39支=16.99…   
把个位数减去第1个加针的转数 6+1+17 后1次加针的次数   5+1+22                          
  (9)旧平膊前幅收花:先慢后快夹型要直,收花尽量用1级花收完

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第二节:新平膊吓数纸的计算公式                                                     
一:1.1后幅计算公式(后膊收花)                                                            
   (1)胸活夹底度×组织支数=后幅胸活支数.                                                         
   (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数                     
   (3)领活外度-1.5CM缝耗×组织支数=后领活总支数(领活内度要加两边领贴活)（后幅剩针5--7支由领针减出）                                                         
   (4)膊活边至边度-领活(领活内度要减两边领贴活,外度不用)÷2×组织支数=后幅每边膊活支数(即收膊支数)                                                         
   (5)后幅一边收膊支数÷组织支数×组织转数×0.727+缝耗=后幅收膊转数.      
  (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收).   
  (7)袖夹斜度-1.5CM缝耗(若有落夹则不用减缝耗)×组织转数+收膊一半转数=后幅上半身总转数.(即袖夹总转数)                                                         
   (8)上身位转数-收膊转数-收夹转数=收完夹至收膊直位转数                                                  
   (9)身长总转数-上身位总转数=下身位转数.

1.2后幅后膊不收花计算公式                                                            
   (1)胸活夹底度×组织支数=后幅开针支数.                                                
   (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数                                                
   (3)领活外度-1.5CM缝耗×组织支数=后领活总支数(领活内度要加两边领贴活)                               (4)膊活边至边度-领活(领活内度要减两边领贴活,外度不用)÷2×组织支数=后幅每边膊活支数(即落膊支数)  (5)后幅膊斜尺寸×组织转数=后幅落膊转数(若没膊斜尺寸,一般用3CM左右计   
  (6)后幅开针支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收).            
  (7)袖夹斜度-1.5CM缝耗(若有落夹则不用减缝耗)×组织转数+落膊转数=后幅上半身总转数.(即袖夹总转数)                                                
   (8)上身位转数-落膊转数-收夹转数-收完夹至套纱转数=套完纱至落膊直位转数(此直位转数用来缝袖尾一般用3.5 cm-5cm)                                                
   (9)身长总转数-上身位总转数=下身位转数.                             
   (8)新平膊后幅收花:先快后慢,夹型要弯,收花最好分3级花以上收
        
二:2.1前幅吓数计算公式(后膊收花)                                                         
   (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完.  
  (2)前幅膊针比后幅多1CM,总转数一样,下身位转数与后幅一样.收夹转数与后幅一样.  
  (3)前幅收领圆领一般收三级花，收完领直位要剩多些,最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆.    V领则最好一个转数收完要够V.                                                     
   (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数.(后膊收花,前膊位每边要比后幅多1CM支数,此支数由领支数减出)后膊不收花则不用减.
  (5)前幅收完夹后,织直位转数到后幅收膊位置时,要做记号给缝盘上袖.   
  (6)上身位总转数-收领转数-收夹转数-收完夹至做记号所拉直位转数=做完记号至收领所拉转数.(此计法针对领深尺寸较浅的款式所定,若领深尺寸比较深则另计)                                                         
2.2前幅吓数计算公式(后膊不收花)                                                            
   (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完.   
  (2)前幅膊针比后幅多1CM,总转数一样,下身位转数与后幅一样.收夹转数与后幅一样.     
  (3)前幅收领圆领一般用三级花收    ，收完领直位要剩多些,    最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆.V领则最好一个转数收完要够V.                                                         
   (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数.      (5)前幅收完夹至套纱位转数与后幅一样,                                                         
   (6)上身位总转数-收领转数-收夹转数-收完夹至套纱所拉直位转数=套完纱至收领所拉转数.(此计法针对领深尺寸较浅的款式所定,若领深尺寸比较深则另计)                                                         
   (7)新平膊前幅收花:先快后慢,夹型要弯,收花最好分3级花以上收                     
三:3.1袖吓数的计算公式(后膊收花)                                                            
   (1)收膊位转数-1÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾    剩针.(第一种做法)         
  (2)收膊支数×80%+缝耗=袖尾剩针(第二种做法)                                                         
   (3)袖活夹底度×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数.                                                     
   (4)用后幅收夹转数+收完夹至收膊直位转数-1cm至1.5CM左右转数=袖收夹转数                     
  (5)袖活总支数-袖咀开针支数(各种袖咀开针计算方法看附图)           
  (6)袖活总支数-袖尾剩针÷2=袖每边收夹支数.                                                         
   (7)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95缝耗=袖全长转数.(若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度)   (8)袖全长转数-收夹转数-直位转数=袖加针转数.                                                
3.2后膊不收花袖尾剩针计算公式                                                     
   (1)后幅套完纱至落膊直位转数-1÷组织转数×2×组织支数    ×1.05+2=袖尾剩针.  
   (3)袖活夹底度×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数.                                                
   (4)用后幅收夹转数+收完夹至收膊直位转数-1CM至1.5CM左右转数=袖收夹转数   
   (5)袖活总支数-袖咀开针支数(各种袖咀开针计算方法看附图)  
   (6)袖活总支数-袖尾剩针÷2=袖每边收夹支数.                                                
   (7)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95缝耗=袖全长转数.(若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度)
   (8)袖全长转数-收夹转数-直位转数=袖加针转数.                                                
   (9)新平膊袖收花:先慢后快,夹型要弯,收花最好分3级花以上收新平膊袖S型收花样式

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第三节:背心吓数计算公式                                                            
一:后幅吓数计算公式                                                            
   (1)胸活×组织支数+缝耗=后幅胸活支数                                                         
   (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数     (3)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G,    9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.)                                                
   (4)肩活(膊活)边至边度-袖咀长(两边夹贴活)×组织支数-领活总支数÷2=每边膊针              
   (5)袖夹口度(内度)+夹贴活(袖夹外度不用加)×组织转数+缝耗+膊斜转数(后膊收花+收膊一半转数)=袖夹(上身位)总转数.                                                
   (6)膊斜尺寸×组织转数=膊斜转数,(若后膊收花则用一边膊针÷组织支数×组织转数×0.727+2转缝耗=后幅收膊转数)                                                
   (7)袖咀长(即夹贴活)×组织支数=落夹支数.                                                
   (8)后幅开针支数-膊活总支数-两边落夹支数÷2=每边收夹支数.                           
   (9)袖夹总转数-膊斜转数-收夹转数(背心收夹转数一般用袖夹总转数-膊斜或收膊转数后的3/5作为收夹转数)=收完夹至落(收)夹直位转数.                                                
   (10)身长总转数-袖夹总转数=下身位转数.                                                
二:前幅吓数计算公式                                                            
   (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数加入落夹支数中.                              
   (2)身长与后幅一样,落膊与后幅一样,膊针与后幅一样(若后膊收花,前幅膊针每边要比后幅多1CM支数,由领活支数减出.)                                    
   (3)前幅收领圆领一般用    2-1-* \ 2-2-* \1-2-* 收完领直位要剩多些,最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆.  V领则最好一个转数收完要够V.                  
    (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数.(后膊收花,前膊位每边要比后幅多1CM支数,此支数由领支数减出)后膊不    收花则不用减.                     
    (5)前幅领深尺寸(领边度)×组织转数+缝耗=前幅收领转数.                       
    (6)袖夹总转数与后幅一样下身位转数与后幅一样.                                                         
    (7)前幅收夹转数一般比后幅收夹转数少2CM左右转数.                                 
    (8)袖夹总转数-收领转数-收夹转数=收完夹至收领直位转数    (若前领深尺寸比较深则另当别计.)         (9)前幅收夹支数与后幅一样.

第四节:尖膊吓数的计算公式.                                    
  一:后幅吓数计算公式.                                    
    (1)胸活夹下度×组织支数+缝耗=后幅开针支数.                                 
    (2)身长领边度-衫脚高-袖尾活2cm-2.5cm×组织转数=后幅总转数                                 
    (3)袖夹领边垂直度-袖尾活2cm-2.5cm缝耗×组织转数+缝耗=袖夹总转数.   
    (4)领活外度-两边袖尾活3.5cm-4cm(一般每边2cm)×组织支数=领活总支数               
    (5)尖膊后幅一般不做后领深。                                 
    (6)用后幅总支数-领活总数÷2=后幅每边收夹支数.                                 
    (7)收夹则用袖夹转数收,一般收完夹花留2--4转直位.                                 
    (8)身长总转数-袖夹转数=下身位转数.                                 
    (9)尖膊后幅收花:先慢后快,例如:   2-2-☆\3-2-☆夹型要直,收花尽量用1级花收完           
  二:前幅吓数计算公式                                          
    (1)胸活加大2CM×组织支数=前幅开针支数.                                      
    (2)后幅总转数-2cm转数=前幅全长转数.                                      
    (3)前幅袖夹转数比后幅袖夹少2cm转数。                                      
    (4)前幅收夹支数与后幅一样,前幅比后幅多开支数全部放在前幅领位,                                      
    (5)前幅开针总支数-收夹支数(收夹支数与后幅一样)=前领总支数.                                      
    (6)前幅收完夹直位一般3--4转由收夹转数减出.                                    
    (7)前领总支数-收领支数-前幅每边5--7支膊剩针=落领支数   前幅前幅每边收领支数.               
    (8）前幅收领圆领一般用,1-2-*,2-2-*,收完领直位一般2转。                                      
    (9)尖膊前幅收花:先慢后快,例如:     2-2-☆ \3-2-☆,夹型要直,收花尽量用1级花收完         
  三:袖吓数计算公式                                          
    (1)袖尾一般做7--9CM X 组织支数+缝耗=袖尾剩针.                                 
    (2)袖收夹花用后幅上身位转数+前幅上身位转数÷2+缝耗=袖收夹转数.                                 
    (3)袖长后中度-袖咀长-领活一半×组织转数+缝耗×0.95=袖全长总转数.                                 
    ★袖长领边度-袖咀长×组织转数+缝耗=袖长总转数.                                 
    (4)袖活尺寸×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数.                                 
    (5)袖活总支数-袖尾剩针÷2=袖每边收夹支数.                                 
    (6)袖活总支数-袖咀开针支数÷2=袖每边加针支数.                                 
    (7)袖全长转数-袖收夹转数-收完夹直位转数. (此直位一般2.5--3.5CM)=袖加针转数.                       (8)尖膊袖收花:先快后慢,例如:   3-2-☆ \2-2-☆ ,夹型要直,收花尽量用1级花收完

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第五节:马鞍膊吓数的计算公式                                          
  一:后幅吓数计算公式                                          
(1)胸活尺寸×组织支数+缝耗=后幅开针总支数.                                      
(2)身长领边度-衫脚高-马鞍活2cm-2.5cm×组织转数+缝耗=后幅身长总转数                  
(3)袖夹垂直度(领边度下夹底)-马鞍活2cm-2.5cm缝耗×组织转数+缝耗=袖夹总转数(上身位总转数)  
(4)领活外度-两边马鞍活3.5cm-4cm(一般每边2cm)×组织支数=领活总支数.                     
(5)马鞍膊后幅一般不做后领深。                                      
(6)膊活边至边度×组织支数-领活总支数÷2=每边收膊支数.                                      
(7)一边收膊支数÷组织支数×组织车数×0.727=后幅收膊转数.                                      
(8)袖夹总转数-收膊转数=收夹转数.                                      
(9)身长总转数-袖夹总转数=下身位转数.                                            
★有袖活无袖夹,算袖夹领边度:用袖活夹底度×0.25+袖活尺寸=袖夹领边垂直度.                    
(10)马鞍膊后幅收花:先慢后快,例如:     2-2-☆\   3-2-☆ ，夹型要直,收花尽量用1级花收完               
二:前幅吓数计算公式                                             
(1)胸活加大2CM×组织支数+缝耗=前幅开针支数.                                            
(2)后幅总转数-3cm转数=前幅全长转数.                                            
(3)前幅膊活每边剩针要比后幅每边收膊支数多1--2CM(此1--2CM支数由领位减出.                    
(4)前幅收夹支数与后幅一样,前幅比后幅多开支数全部放在领位.                                            
(5)前幅开针总支数-收夹支数(收夹支数与后幅一样)=前领总支数.                                            
(6)前幅收完夹直位一般3--4转由收夹转数减出.   2-1-*            
(3)前幅收领圆领一般用   2-2-* 、 1-2-*收完领直位要剩2转完,收花个数                                    
视领位转数而定,圆领要尽量收圆.V领则最好一个转数收完要够V.                                            
(4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数.(后膊收花,前膊位每边要比后幅多1CM支数,此支数由领支数减出)后膊不收花则不用减.                          
(8)前幅身长总转数-下身位转数(下身位转数与后幅一样)=前幅收夹转数                             
(9)前领深尺寸-马鞍活2/3CM×组织转数+缝耗=前幅收领转数.                                          
(10)马鞍膊前幅收花:先慢后快,例如:       2-2-☆ 、3-2-☆ ，夹型要直,收花尽量用1级花收完            
三:袖吓数计算公式                                             
(1)用马鞍活(一般7--9CM)×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针。                                            
(2)用后膊针÷组织支数×组织转数＋缝口＝马鞍转数                                            
(3)袖活夹底度尺寸×2×组织支数×1.05＋缝口＝袖活支数                                            
(4)袖活总支数-袖尾剩针÷2=袖每边收夹支数.                                            
(5)袖收夹转数用后幅收夹转数,+前幅收夹转数÷2=袖收夹转数.                                            
(6)袖长后中度-领活一半-马鞍长-袖咀长×组织转数×.095=袖长总转数.                                 
★袖长领边度-马鞍长-袖咀长×组织转数×0.95=袖长转数                                 
(7)袖长总转数-马鞍转数-收夹转数-直位转数(此直位一般3--4CM)=袖加针转数.                    
(8)袖活总支数-袖咀开针支数÷2=袖每边加针支数.                                 
(9)马鞍膊袖收花:先慢后快,夹型要直,收花尽量用1级花收完毛织吓数工艺指南

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毛衣共分为：平膊、西装膊、尖膊、马鞍膊、称作四大膊。直夹、入夹、弯夹称作三大夹。                                            
1.平方的取法：首先织一块布片去洗烫来确定密度、手感是否ok，然后根据所开的针数和转数来求每寸占多少支针和多少转。
例：布片针数是150支×100转，度量出来的尺寸是16×16寸即得到的平方数是：9.375支（横密）×6.25转(直密)。
2.拉力的求法：例如100转的布片其拉力是18寸，18÷100得到的数据是0.18，用这个数据乘以全长转数既得出全长拉力。
3.入夹与弯夹的区分：当袖臂阔与夹阔相差1.1/2寸以上就应做弯夹，如袖臂阔与夹阔只相差1寸则要考虑做入夹了。
4.至于马鞍膊，因其衫型结构复杂，在做工方面比较费时所以近些年基本上没有
马鞍膊衫，在此就把马鞍膊的工艺略过。
         
一、直夹平膊衫型吓数工艺
    后幅
胸阔×横密=后幅开针
身长－脚高×横密=后副全长转数
夹阔－1/2寸×直密=夹上转数，全长转数－夹上转数=夹下转数
膊阔－领阔÷2×横密＋缝耗针数=膊阔剩针（每边）
领阔－3/4寸×横密（领平位用领阔×0.65计算）（圆领）
领深×直密=领深转数
    前幅
胸阔比后幅多2～4支针也可以与后幅一样，需视组织去定
身长－脚高×直密＋缝耗（一般情况下3G、5G、1转，7G、9G、12G3～4转
夹阔－1/2寸×直密＋缝耗
领阔、膊阔同后幅一样
领深同后幅一样计算（领平位用0.35计算）（圆领）   
领深转数×0.55=收领转数，
领收针支数=领阔－领平位针数÷2（收针要先急后慢）（圆领）
    袖子
袖长（膊度）－袖咀高×直密×0.97=袖全长转数
袖臂阔×2×横密＋缝耗=袖加完针针数
袖尾剩针=袖臂阔
袖咀阔×2＋1/2寸×横密（圆仝）
袖直位转数留1.3/4～2寸
袖加针针数=袖臂阔－袖咀开针÷2（加针先快后慢）
袖加针转数=全长转数－直位转数
二、西装膊衫型吓数工艺                                                                                      
      后幅
胸阔×横密=后幅开针
身长－脚高×直密=全长转数
夹阔－1/2寸×直密=夹上转数（全长转数－夹上转数=夹下转数）
膊斜×直密=膊斜转数
膊阔－领阔÷2×横密＋缝耗=膊阔剩针（每边）
收夹转数=夹阔转数×0.35
收夹针数=胸阔－膊阔÷2
领阔－3/4寸×横密
领深×直密=领深转数
    前幅
胸阔＋1/2寸×横密=前幅开针
身长－脚高×直密＋缝耗=前幅全长
夹阔－1/2寸×直密＋缝耗=夹上转数
收夹转数、针数，膊阔、膊斜、领阔、领深均与后幅一样算法
    袖子
袖长（膊度）－袖咀高×直密×0.97=袖全长转数
袖臂阔×2×横密＋缝耗=袖加完针
袖咀阔×2＋1/2寸×横密=袖咀开针
袖尾剩针=前后夹直位转数÷直密×横密
袖收夹转数=前、后收夹转数＋缝耗
袖直位转数留1.3/4～2寸
袖收针数=袖臂阔－袖尾剩针÷2
袖加针针数=袖臂阔－袖咀阔÷2（加针先快后慢）

三、尖膊衫型吓数工艺  
    后幅
胸阔×横密=后幅开针
身长－脚高－3/4寸×直密=全长转数
夹上转数=前幅夹上转数＋3/4寸
夹下转数=全长转数－夹上转数
领阔－3寸×横密＋缝耗
收夹针数=胸阔针数－领阔针数÷2（收针尽量平均收或先慢后快）
    前幅
胸阔＋1/2寸×横密=前幅开针
身长－脚高－2寸×直密=全长转数
夹阔（沿线度）可用勾股定律来计算                                
夹上转数=夹阔×直密                              
夹下转数同后
领阔同后                                             
领深－2寸×直密
收夹针数=胸阔针数－领阔针数÷2（尽量平均收或先快后慢）                                                
    袖子
袖臂阔×2×横密＋缝耗
袖长（后中度）－领阔的1/2－袖咀高×直密=全长转数
袖咀阔×2＋1/2寸×横密=袖咀开针
袖尾针一般取3寸＋缝耗
袖收针=袖臂阔－袖尾针÷2（收针先快后慢）
袖收夹转数同后幅（如是真领则要减少转数）
袖加针=袖臂阔－袖咀开针÷2
袖加针转数=全长－收夹转数－1.3/4的直位转数（加针先快后慢）