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户外拍摄人像的一点心得               转: 蜂鸟工作室

　　1、 什么器材？我想爱拍的人无不例外地喜欢器材，当然器材越好，越丰富，越有助于你去拍各种题材的片子，但拍人我个人认为一支镜头基本上就够了。一支焦距在105mm左右的镜头，有很好的虚化背景的能力，它还能真实地表现人物面部特点而不产生变形，而且你可以在离被摄者非常合适的距离进行拍摄和交流（你既不用在很远的距离大声和她说话（用长焦镜头），也不用在太近的距离给她造成压迫感（用广角镜头，还易产生变形））。一架有光圈优先功能和暴光补偿功能的相机，此乃个人主观爱好，我认为光圈优先加补偿完全匹配人像拍摄，光圈优先基本上让你避免暴光的计算，而暴光补偿在光线变化时能非常方便地进行调整。
　　
　　2、 一块反光板。反光板的投资比起器材来可说是九牛一毫啊，你甚至可以自己动手做一个，但反光板的作用太大了，可以说反光板是必须的，它可以很好地补偿你不喜欢的面部阴影，而且表现人物的眼神绝妙。如果你手边没有反光板，临时一张白纸（只要够大）也行，或者拍摄时找一可以有些反光的墙都行，尽量不要用闪光灯，它会使人物面部生硬。
　　
　　3、 寻求光线。没有一定之规，当然要避免强烈光线，光线强烈时，找一光线能透射进的树荫就好，逆光表现我很喜欢，透视感好，重要的是能用反光板把光反射到被摄者，使她的面部光线均匀。另外傍晚的确适合人物的拍摄。
　　
　　4、暴光测量。对面部测光，宁过勿欠，一是我们是黄皮肤，拍MM时不妨让她的面部明快一些，二是负片对过暴的宽容度比欠暴好得多。后期放大可调整。这时候暴光补偿的功能也就发挥出来了，如果不针对面部测光，有些经验供参考，一般情况+1/ 3-1/2EV，逆光无反光板+2EV， 加反光板+1EV，不是绝对的，具体情况具体分析。
　　
　　说了半天都是设备和技术，下面说点拍摄过程。
　　
　　1、 交流和被摄者的交流非常重要，比如在去拍摄地的路上跟她聊天，谈谈任何她想说或者大家共有的话题，目的是要她放松，让她不潜在地拒绝拍摄，只有轻松了，才能拍出自然的片子。一边拍一边交流也是非常值得推荐的，不要指望在第一卷就能出好片，因为她很可能在这一卷中还没有完全进入情况。好了，她进入情况了，连续拍摄你认为好的画面，你还要明确地告诉她细微的调整，当然主要的姿势神态是她要表现的，但细小的地方，你在取景器里发现要调整一定要明确地告诉她，比如“脸稍微往左侧一点”“微笑稍微露一点牙齿”，“手指要并拢或着稍微弯曲一点”or“深情地望着我好像看你的爱人”，呵呵，这是很重要的，你不给她这么明确的意图，她将无所适从。另外要鼓励，不断地夸奖她，说一些赞美的话将很有必要帮助，她会表现越来越好。再有就是保持节奏地拍，这里我私下认为一台能出声音的马达和连续的快门声能使你和她都感觉良好，拍摄者也是要进入情况的。
　　
　　2、 寻找她的最佳角度每个人都有她的一个或几个最佳角度，相对应的是难看的角度，怎么找我想一是靠观察，再就是多拍积累经验吧，要相信自己的感觉，一般来讲，是要从多个角度来拍摄的，侧面表现生动，仰拍表现人物的自信和傲慢，等等。
　　
　　3、 抓住她的眼神眼睛是心灵的窗口，一点都不假，抓住她的眼神，你就成功一半了，反光板的用处在这里得到了体现，一定要让她的眼睛里有你的反光板补的光。我只能说这么多，因为这是一个我一直学习的方面，希望你也能多给我提供经验。
　　
　　4、 避免破相的地方。举一个例子，这个MM的牙尤其是下牙很不好看，拍摄时候就要避免她露出下牙，尤其是近距离拍摄，我采取的方法就是让她微笑稍微露出牙齿而不露下牙，举一反三吧。
　　
　　5、 多拍选优这并不等于浪费胶卷，因为如果你不得要领，你就是拍10卷可能也没有好的作品，但有时比如她有一个好的表现但你按快门时她闭眼了，或者细微地方不甚完美，就要靠你多拍来弥补了，多按几次快门，你就少一些遗憾，虽然摄影是门遗憾的艺术。

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关于逆光摄影

逆光摄影的艺术效果
一、逆光摄影的基本特征
　　摄影的本质是光，光是摄影的命脉和灵魂。刘半农先生曾说过：“景物虽好，而不能采取适当的光，画面仍是死的。”
　　逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。
　　如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。

二、逆光摄影的主要艺术效果
　　逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下几个方面：
　　第一，能够增强被摄体的质感。特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱合度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感，平添了透射增艳的效果；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。
　　第二，能够增强氛围的渲染性。特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。
　　第三、能够增强视觉的冲击力。在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大光比，高反差给人以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，色彩还原差，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物性格，由于整个画面受光面积小，面部与身体的大部分处于阴影之中，形成以深色为主的浓重低调画面，有助于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些缺欠借助强光加以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。
　　第四，能够增强画面的纵深感。特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低。从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。

三、逆光拍摄应注意的几个问题
　　逆光拍摄有较强的艺术效果，但要拍好逆光照射下的景物，是有一定难度的。主要是它的反差大、变化多，而且主要部位大都处于阴影之中所至。因此在逆光拍摄中，一是曝光时不要被画面中大面积阴暗背景的光线所欺骗，而应以被摄主体的亮度读数为依据，其余在所不计。如拍摄朝阳或落日，则应以太阳的亮度为测光的主要依据；拍摄低调人像时，则应以人物的高光部位为测光依据。二是在逆光拍摄中，近景，特别是拍摄人像时，应选择适当的辅助光(用闪光灯或反光板等补光)。三是拍摄剪影时，应以明亮的背景亮度作为曝光依据。四是逆光拍摄花卉时，应选择较暗的背景予以反衬，以造成较强的光比反差，强化逆光光效，达到轮廓清晰，突现主体的艺术效果。五是由于相机还对着强光源，要注意眩光的干扰。应有遮挡措施(用适当的尽可能长的遮光罩，或用手、帽子、纸板等在镜头前遮挡)，或略向旁偏移，调整为拍摄角度等办法，防止太阳或灯光直射镜头，使眩光消失后再按动快门。

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摄影十大谬误

    摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科
学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄
影师必须了解相机和镜头的特点。 可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多
，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。
因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。
　　误解一：镜头反差越高，解像度就越高
　　有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为
较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照
片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实
解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。 甚么是解像度
？ 解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条
图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志
或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人
眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦
距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条
的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。 甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解
像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达
的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可
能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多
的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。 对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样
的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的
层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观
的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林
也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色
彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。
　　误解二：加1B天光镜好过UV滤镜
　　每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前
者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些
，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜
色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色
的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区
或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。
可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。 U
V滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法
对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况
改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也
是徙然的。 既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，
因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量
之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是
UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减
少光学的损失，较为值得。
　　误解三：专业菲林靓过业余菲林
　　有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉
事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这
看来有点可怜。 专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，
其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学
学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是
处理菲林的技巧。 各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有
一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为
十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期
的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的
色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参
考说明书的指示。 业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而
一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
　　误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门
　　有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名
词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。 其实，所谓
闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门
速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于
镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。
使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是
快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄
，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚
至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的
照片。 除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一
开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。
　　误解五：微距镜只能作近摄？
　　微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信
只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50
比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测
试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。 然而微距镜头最大的问题是对焦设计
是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精
确度上可能大打折扣，但现今的AF 镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。 故此，以
微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽
用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微
距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。 但一些微距镜用家
会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，
选择众多，随阁下所好吧！
　　误解六：入射式测光表比反射式准
　　这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的
人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法
。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射
式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。 可是，我们相机上内置的均是反射
式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throag
h the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式
容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补
偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。 而入射式本身已有比反射式优胜的
地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记
将镜头前的滤镜等因素计算在内。 还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这
意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准
确性。
　　误解七：密封防潮最可靠
　　每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂
购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成
湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。 老实说，
香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器
材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解
生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为
何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密
封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽
湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，
虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避
免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜
头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间
，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。 若真的要把器材藏起一段
颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧
要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非
常昂贵。
　　误解八：要经常抹拭镜片
　　市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？
一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁
镜头。 有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是
不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表
面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然
而此举始终太危险了。 建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了
也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。 若真的需要，购买镜
头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损
伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。 因此
，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指
模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入
冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。
　　误解九：50mm焦距等于人眼 　　
    人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就
最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如
此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，5
0mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢
？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。 人眼所感光的地
方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow sp
ot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中
。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的
字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面
都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。 另一方面，用50mm拍摄出来的
影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在
实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可
做到。 究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体
的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还
有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能
有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的
。
　　误解十：镜头焦距会影响透视
　　有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些
全都因为不同焦距有不同的透视感。 事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光
线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并
不是平行的。 一般来说，共有三个主要影响透视的因素：
　　不变的距离 假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距
拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不
同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信
可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是
非常相近的，即是说透视也相近。 改变相机与主体之距离 透视与镜头焦距无关，但同
一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。 或
是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的
距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可
能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。 相机与主体之角度 另一个影响透视的因
素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来
便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍
摄，这种透视的变形便不会出现。 以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了
，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的
话，或会再与读者分享。

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户外拍摄有十忌                      作者： 凌鲲 　　 　  

一、忌阳光直射

　　亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景 色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和 小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带 来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使 被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳 光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮 肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部 直接面向太阳。

二、忌人物与有色环境过近

　　在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色 彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。

三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照

　　因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。

四、忌立于树旁拍照

　　光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当 人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投 影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有 损于画面的美感。

五、忌忽视滤光镜

　　在户外无云的蓝天下，所有避光处都带 上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有 的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中， 若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须 在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况 下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种 情况下可选用淡蓝色滤光镜。

六、忌采用高速片

　　在晴空烈日下，光线强度已很高，若再 采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或 无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给 摄影创作带来某些方面的限制。

七、忌胡乱补光

　　在明亮的日光照射下，景物会有很强的 反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅 助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避 免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹 (如出现与主光相反的投影)。

八、忌完全依赖自动曝光档

　　不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自 动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理 一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光 等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根 据具体情况进行适当的曝光调整。

九、忌逆光直冲镜头
　　在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防 止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。

十、忌穿反光过强的服装

　　在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服 装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变 得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难 以表现。

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偏振镜认知攻略

    偏振镜，似乎我们用上了数码相机以后就很少提到这个名词了。由于价格问题——这个很实际的因素——数码单反尚不能很好地普及，那么，原先用在传统单反镜头上的偏振镜是否就难有用武之地了呢？恐怕也不尽然。佳能平价数码单反的问世至少让我们对数码单反多了一些希望。而对于那些仿单反的DC甚至是便携式的DC，我们一样有办法利用传统的偏振镜来满足我们对于画面的挑剔要求。
　　带着传统战场上的硝烟走进数码领域的“老鸟”们自然是对包括偏振镜在内的各种滤色镜了如指掌了。但是对于初入色门就上数码的玩家们来说，就有必要上一堂偏振镜的知识普及课了。

　　首先还不得不谈一点物理知识，先要弄明白的是：什么是“偏振光”。光是一种电磁波，是由与传播方向垂直的电场和磁场交替转换的振动形成的。它与无线电波没有本质的区别，只是波长更短一些而已。这种振动方向与传播方向垂直的波我们称之为横波。声波是靠空气或别的媒质前后压缩振动传播的，它的振动方向与传播相同，这类波我们称之为纵波。横波有一个特性，就是它的振动是有极性的。在与传播方向垂直的平面上，它可以向任一方向振动。我们一般把光波电场振动方向作为光波振动方向。如果一束光线都在同一方向上振动，我们就称它们是偏振光，或严格一点，称为完全偏振光。

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纯理论的东西，如果不是科班出身的话，一定晕了吧！那就说得直观一些：玻璃表面的反射光使我们拍摄不到玻璃橱窗里面的东西，水面的反射光使我们拍摄不到水中的鱼，树叶表面的反射光使树叶变成白色，这些现象的元凶都是偏振光。晴空的蓝天在与太阳方向成90度的垂直方向散射的也是偏振光，它使蓝天变的不那么幽深。如果消除了这些偏振光，许多照片会显得颜色更加饱和，画面更加清晰。

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随着现在数码相机市场的丰富，仿单反的DC出来了、不可换镜头的DC出来了、万元以下的平价数码单反也出来了。这样，一些具有相当实用价值的传统滤色镜也到了“蠢蠢欲动”的时候了。但是，DC有它自己自动化程度较高的特点，也不是所有的偏振镜都能适用的。在偏振镜中，分为线型偏振镜（PL镜）和圆型偏振镜（CPL镜）两种。

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线型偏振镜是最普通的偏振镜，但是这种最常见的偏振镜是不能配合自动化程度较高的数码相机的。因为现在的数码相机都具有自动对焦和自动曝光的功能，这些自动功能所需的部分光线信息会被线型偏振镜滤除，从而导致AE有可能不准，AF有可能失效。

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这种情况下就要使用圆偏振镜（CPL镜）了。圆偏振镜可以看作由两部分组成：前一部分是一个普通的线偏振镜，能够滤除某个振动方向的偏振光。后一部分可以使透过它的偏振光振动方向在一个圆周上旋转。这种特殊的偏振光称为圆型偏振光，圆型偏振镜也因此而得名。圆型偏振光对于绝大多数光学元件来说，与非偏振光没有什么区别，所以圆型偏振镜可以在任何相机上使用。

未使用偏振镜的效果

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从上面的这组对比图来看，没有使用偏振镜的时候，橱窗玻璃上有强烈的反光，而使用了偏振镜后，反光基本上就消除了。

　　当然，偏振镜不是万能的。如果阳光角度不合适，非金属表面反射的眩光可能偏振光成分很小。例如，拍摄树叶往往不能消除所有反光。如果使用超广角镜头，很难在画面中取得一致的效果。尤其拍摄天空时，与太阳夹角成90度的方向压的很暗，而其它方向几乎没有效果，造成天空颜色和亮度不均匀。拍摄水面时，部分水面没有反光，而另一部分反光很强。偏振镜由于有转动部分，镜片的边框厚度较大，用在超广角镜头上有可能暗角。建议使用超薄的偏振镜（当然价格会“辣手”一点）。

　　另外要注意的是：使用偏振镜时，由于需要转动滤镜，不宜使用遮光罩；应当尽量把相机放在阴影中拍摄。

　　还有一个问题：如果手里的数码相机的镜头不能加附加镜怎么办？其实，这个问题也很好解决。只要手头有一个直径大于相机镜头口径的偏振镜，使用时调好角度，放到镜头前就可以啦。虽然使用起来有点麻烦，但是，这个方法很有效，而且省了改装的麻烦和费用呢！

使用偏振镜的效果