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第二十课 傻瓜机也能拍出优质风景照(下)


【七、尝试拍直度照片】

　　在现今这个电视极度流行的年代，我们已经习惯了横度出现的影像；影响到很多人拍照时，惯性地拍横度，而忘记了只要把其相机转90度，便能拍到一富完全不同视制效果的照片。
　　
　　无论如何，很多使用全自动相机的人，他们平均每拍五张横度照，才拍一张直度照；即使他们所拍摄的是一些直度的景物，如一棵树、一个人或一座耸立的山峰。

　　当你在构图时，养成习惯去考虑这幅照片用横度还是直度拍摄更好。要想克服这种"横度惯性"并不太困难，你可以用一整卷菲林以直度拍摄自然景物，这方法听起来好象滥用直度，其实比起那些长期习惯拍横度照的人来说，只是九牛一毛而己。

【 八、认识相机的观景器】

　　常常听到全自动相机的使用者，投诉他们的相机，不能完全拍到他们通过观景器所看见的东西，或者人物的头部经常裁掉了一截；在此建议最简单的解决方法：不要理会观景器上的构图线。

　　问题的来源不同于单镜反光机，全自动相机并不经由镜头观看景物。假如你习惯了使用单镜反光镜，你要经常注意，用全自动小型相机拍摄，你行观景器所看见的并不能全拍摄到。结果，小型全自动相机的制造商便在观景器上视差框作为构图线。

　　大部份的情形，解决方法是很简单的，相机的说明书会解释观景器一线的用途。在一般正常距离下拍摄主体用一组框线而近摄时又要用另一组近摄线框；不过这些框线并非任何情况下都准确，但是已能应付大部份的要求。

　　现时全自动相机的趋势，是采用"全观景器影像"的设计，即从观景器所看见的景物已接近于镜头所见的范围。万能达的Freedom Tele 和徕卡的AP-C1，拥有"真实影像"观景器，它只刻了近摄框线，而在七呎之外的景物，从观景器上所看到的，都能重现于菲林之上。

【九、什么是最近对焦距离】

　　你的说明书中应该有标明相机的最近对焦距离，这是很多全自动相机使用者经常忽略的事情。大部份小微距拍摄，一些双焦距型号的是一长一短焦距的设计。

　　如果你喜欢近摄花朵、树叶、昆虫等景物，相机越接近被摄物，令影像获最大的面积重要的。相机有长焦距拍摄设计的型号，最大的放大可达1:7，即使定焦的型号亦可达1:20。

　　除了最廉价型号，一般的全自动相机都有对焦显示灯，让你知道相机是否处于对焦范围之外。最理想的是首先尽量移近被摄物，不断重复对焦至显示灯亮着，提示我走得太近不能准确对焦为止；然后，我往后移开，再对焦，做好画面构图，再按下快门拍摄。

　　简化做法，你可带一条等于你相机最近对焦距离的绳子，方便安排近摄的位置。

【十、选择最佳焦距】

　　假如你手上的是双焦距离或变焦式的全自动照相机，你可以藉此控制影像的放大比率；原理就等于单镜反光机选择不同焦距镜头一样。

　　广角镜设计的全自动相机，通常焦距由35mm至 38mm，可选择作为拍摄风景或地貌。有几种新的型号如柯尼卡Z-up 28w，则为正的广角设计28mm镜头，最适合拍摄风景用。

　　至于长焦距设计的全自动相机，典型的有60mm至90mm，适合拍摄人像，特别地貌的特写，动物等最的影像面可达到近摄效果。

　　长焦距的设计，由于没有镜头速度的限制。这种设计下的光圈一级由F5.6到可接受的F9.5。在清晨或午后阳光时用慢菲林拍摄。这类相机往往会自动加补闪灯，假如手调关掉闪灯，那么便需用慢快门，但可不能以手持拍摄了。因此，在这种光源下，利用一支三脚架拍摄现场光，或用长焦距作近摄是必须的。一般来说以F8光圈拍摄已可获得很理想的景深，即使最近对焦距离之下以长焦距拍摄亦然。

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第二十一课 胶卷的认识

　　相机是拍照的工具，胶卷是拍照的材料。通常一般摄影用的胶卷，可分黑白与彩色两大类。

【 黑白胶卷】以「全色胶卷」最适用。它的特性，是对各种颜色光线都是良好的感应，用来拍摄放大出来的照片，画面所显示的各种黑灰白色调，与实际景物的颜色深浅都成正常比例。

【 彩色胶卷】分为负片及正片两类。用负片拍摄经冲洗后就成彩色负片，再要经过放大才能成为彩色照片。正片经过特别的冲洗程序后，得到的底片是正像的，即是与景物相仿的彩色幻灯片，可供幻灯机放映之用。当然，从彩色底片亦可复制印正像的幻灯片，或从幻灯片复制负片再做成彩色照片。

【 胶卷的尺寸】通常业余用的是135及120胶卷，另外还有110、126、127、16MM、4X5及其它多种尺度。135胶卷又称三十五公厘(3.5公分)适用这种胶卷的相机称为三十五公厘相机。这胶卷的阔度35MM(三十五公厘)，并在两旁有齿孔作卷动之用。因子十年前这种胶卷只供拍电影使用，现在拍摄照片，却采用这种胶卷，所以称为135胶卷。

●120底片56MMx56MM，可拍12张(2 1/4 x 2 1/4 吋)、10张(2 1/4 x 2 3/4 吋)、8张(2 1/4 x 3 1/4 吋)、16张(2 5/8 x 2 1/4 吋)。

●135胶卷24MMx36MM ，可拍36张35MM。135胶卷还用于半格机18MMx24MM可拍72张。

【 胶卷的选择】胶卷有不同感光度的分别。速度的「快」和「慢」都各有不同的用途，应就拍摄的环境、阴晴、日夜或特殊需要来选择适当的胶卷。指数以ISO25、50、64、100、200、400、800、1000、1600、3200等。一般是100~400。高感度胶卷粒子较粗，彩度、色调反差较差。底感光度胶卷解像力好，粒子细腻，阶调丰富，色调饱和。

【 建议用途】25、50度(风景、静物、人像等)。100、200度(日常摄影、家庭旅游纪念照)。400度(动态、光源不足、阴暗、室内等。)1600~3200(激烈运动、夜间、舞台等)。

【 使用须知】

(1)胶卷在未使用前，请勿先拆除封套或安装于相机内甚或疏忽地放置于衣或抽屉中。
(2)理想存放底片，温度在摄氏21度以下，湿度25~50%的环境最好。如温度较低，贮存日期当更久 　。(用塑料袋包装好放置冰箱，拍摄前取出，待常温后使用)
(3)在阳光下来安装底片入相机内，是不适宜的，也应尽量避免把相机曝晒于阳光之下，以免机内　底片更易受热。
(4)装胶卷时，应切记设定相机上的感光度。
(5)购买胶卷时，应注意有效日期。
(6)取底片时，手指切不要与药膜或背面接触，以免指上油脂，印附于底片，放大后，指纹将显明 　地出现于照片上，因此，小心拿底片的边缘，以免不必要损害。

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第二十二课 如何留下美丽的夜色？(上)

夜间摄影之时辰

　　属夜间摄影的时间是以当日于日落之后约一小时起(四季有所不同视当时季节而定)至羿日凌晨三至四时止，通常称为最佳的夜间摄影时辰，因太阳远离地球自转所照射的区域，日落后太偏移进入黑夜直至隔日凌晨三、四时太阳才会再重新拥抱，此时段黑暗大地仍然有月光、星光、ˍ光之光源及色温，所以称此段所表现的摄影行为谓之"夜间摄影"，然因凌晨三、四时起已有初阳色温重回大地，而大地的色彩则会越来越明显，愈来愈丰富，所以说凌晨三、四时至日出时的摄影行为我们称为"色温摄影"(属太阳光色系之色温摄影)，也是所有摄影形态中自然美学色彩最丰富、最鲜艳的阶段，令摄影家最为陶醉的时刻。

夜间摄影应具备的器材与配件

■Ｂ快门机身：需含有Ｂ快门装置的相机机身
■镜头：以单眼相机为例应具备有广角镜头(17-35mm)、中景(28-80mm)、望远镜头(70-200mm)或更远的镜头，其伸缩镜头的200mm倍数最佳标，最好是以最大口径之3倍距离为最佳选择，如(17-35mm)17mm x 3倍＝51mm，又如(70mm x 3倍＝210mm)所以(70-200mm)就等于3倍范围内之镜头。再增加一个2倍环，以备不同环境的应变。

■快门线：Ｂ快门的快门线与快门连动，减少机身的震荡，可长时间锁定，排除摄影者的困扰。
■坚固的三脚架：因夜间摄影多需长时间曝光，三脚架的稳定性是作品成败的关键，最好净重二、三公斤以上，增强摄影老的信心与安全感。
■手电筒、镁光灯及强力照明灯设备
　　◎手电筒：夜间摄影行为作准备时之照明用，如：装底片、拨感光度、调整光圈速度等。
　　◎镁光灯：补光用途为主。
　　◎强力照明灯：布局前景时作补光用或照射主题内容强行补光增加色度等功能。
■黑纸卡、黑布、黑手套：避除不必要的光害，制造多重曝光的效果。
■有色玻璃纸及塑料袋、橡皮筋及透明黏胶袋：有色玻璃纸(如黄色、红色、绿色、蓝色等)附加在照明灯上可增加色彩的气氛，塑料袋为防止大气中的湿度，保护相机及镜头，免除器材受损，更可防雷雨减低生霉，橡皮筋及透明黏胶袋为固定玻璃纸用。
■胶卷的选择：低感度胶卷(ISO 25度、ISO50度、ISO 100度)或高感度胶卷(ISO 400度、ISO800度、ISO 1600度)皆可，有时要视月光的照明情况而定，月圆、月缺时的光源都不同，黑白片、彩色正片、彩色负片皆是夜间摄影的胶卷选择材料，各种胶卷的用途则看个人之习惯及表现模式而决定。
■夜间摄影如在短暂时间内就可完成任务，则以上配备足够应对，如通宵达旦之星星轨迹摄影、色温摄影则需再增添闹钟、御寒的衣物、指北针、收音机、充饥食物、反光板、汽车照明、帐蓬等物品。

夜间摄影的优缺点

《优点》
胶卷相当节省。与日间摄影完全不同，可超脱平实创造不凡。营造蒙太奇效果，气氛的创意只增无减。韧性、耐力、创意力、相像力可随时间的磨练而增长。艺术性的作品油然而生。

《缺点》
耗时太长。测光不易失败率偏高。日夜颠倒易折损身体。露水侵蚀器材易受伤害。安全性较低单独女性摄影者较困难需结队而行。视线不良布局构图难掌控。照相器材及外围设备繁多带不便，易忘东那西。

夜间摄影拍摄地点的抉择

■繁荣的都市夜景、桥梁、道路、古建筑、高楼等。
■节庆活动之灿斓光芒如：国庆烟花、元宵灯节活动及民间庙会庆典项目。
■乡间古厝、古庙、老树及农庄景观等。
■高山远眺、层峦、山峰、浮云、闪电、星轨。
■海岸沿线美景、大型港口船只停泊夜景、渔港出海返航情景、美丽的海岸岩石、灯塔、浪花、捕鱼行为等。
■山区中之车轨、风雨中的霓虹倒影。
■无光害地区之夜间摄影活动。

夜间摄影光圈与速度之连动关系

■Ｂ快门夜间长时间摄影，因曝光的时间较长，但大自然景物中光源不足，满月的情况下也无法对地面光源产生重大改变时，实不宜运用Ｆ16、Ｆ22、Ｆ32 之小光圈来拍摄(仅对初学摄影者而言，然资深摄影家仍爱用最小光圈)，因超小光圈更费时耗神。也不宜应用Ｆ2.8、Ｆ3.5、Ｆ4大光圈来拍摄，应要考量构图上层次问题，景深深浅的关键，画质的清度，立体感的程现等因素。所以说光圈应以Ｆ8、Ｆ11之中级光圈为晚最优选择，因Ｆ8、Ｆ11也属小光圈行列，对景深画质、立体感、层次都有较明显的突出，属夜间摄影初学者的最佳拍档，如胆大的初学者也可善用超小的光圈如Ｆ16、Ｆ22、Ｆ32、会有异想不到的效果。
■速度的决定在一般环境中因大自然界中的光源有所有不同而产生不同时间的曝光要求，如城市繁华夜景，以取景的大、中、小景而别，在此以Ｆ22光圈测光，速度(Ｔ)则测出曝光值2'(分)或4'(分) ( ' 代表分， " 代表秒)来完成拍摄，然无光源的海岸岩石则需补光外(10分钟或30分钟不等)再自然曝光10至30分钟，才能完成一件优美的杰作，又如桥梁拍摄(内湖环东大桥)五颜六色的多变化色彩，以Ｆ11光圈来拍摄，其本身之光源就能照亮其外围的景物，速度(Ｔ)以2'或4'皆可创作出五彩缤纷的图像来，摄影者要明暸不同景物，不同光源，不同时空都有不同的拍摄模式，经验法则非常重要，在无法测光的情况下，唯独仅靠经验法则来行事，这也是无法之法也。

　多拍多练习累积经验是夜间摄影的不二法门。

■夜间摄影最难的是测光问题，在今还无法有一标准答案，经验法则中完全靠目测及成熟的经历及成熟的经历来完成时间的判断，作品的好坏还要待冲印出来才确认，所以说当眼前的景观您要以Ｆ22之光圈优先来说测出速度(Ｔ)为1'、2'、4'时间来作包围式拍摄，完成理想的曝光。若以速度(Ｔ)2'(分)为优先则测出之光圈为Ｆ11、Ｆ16来拍摄，此包围式拍摄法为减少误差，避免后遗症。再言如速度(Ｔ)如需1'(分)时间来曝光，请问多感光5"(秒)会有影响吗？如曝光时间需30'(分)，请问多吸取2'(分)时间感光会对画质会有影响吗？摄影同好应大胆尝试，经验累积必会令您有超级作品的出现。

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第二十三课 如何留下美丽的夜色？(下)


夜间摄影的测光抉择

　　夜间摄影的测光是摄影爱好者最难解决的问题，以单眼反光式135相机而言，在夜冒摄影就很难测出当时景物标准光源的曝光值，如在更漆黑更灰暗的拍摄点如：基隆和平岛、豆腐岩景区、南投日月潭、台南月世界景点更无法测得精确的曝光数据来对曝光时间的控制是您最为困惑的一件事了，如今有三法可供摄影爱好者参考，以利操作摒除困难。

<第一法>
　　应用该镜头最大口径之光圈测光法：此法多用在有光源之夜景中，例如该镜头之最大口径之光圈为F2.8、F3.5、F4等用最大光圈测光若以F2.8来测光则速度测出为1"为(1秒钟)，因正常以F22光圈来拍摄时(本人夜间摄影多以F22光圈来拍摄)则光圈就要从F2.8回拨至F22拍摄(F2.8→F4→F5.6→F8→F11→F16→F22)等于回推六格级数。其速度测出之1"(秒)也要回拨六格速度之刻划(如1"→2"→4"→8"→15"→30"→1' )等于是以1' (分)之速度来拍摄，然本张图则是以亮部来测光其中间光与暗部光源如何来表现呢？所以说1' 所表现的是亮部光源的拍摄，应再以速度2' 及4' 各拍摄一张，则中间色光源及暗部光源也就可呈现出来，三张作品中(包围式拍摄模式)择其优而定之，此张作品就算完成了，且测光之模式必然准确无误，好友们可尝试之(现代之计算机设定面板式机身可达30"之速度其测光则更简易些了)。

<第二法>
　　用胶卷感光度ISO之数据(如ISO-50度、ISO-64度、ISO-100度、ISO-200度、ISO-400度、ISO-800度、ISO-1600度、ISO-3200度、ISO-6400度)增感来测光，其法是第一种方法都无法测光时才应用第二种方法，然感光增感测光又有两种测光模式来测光，其一法是以ISO-100度增感至ISO-6400度(如以ISO-3200度、ISO-1600度皆可，只要能测出曝光值为准，在此都以感光度ISO-6400度为基准)光圈则以F22来测光所测出之速度如为1"请问您感光度ISO-6400度回拨至ISO-100度时速度是多少呢？很简单还是用回推法来算出其确实速度来，因ISO-6400度回拨至原胶卷之感光度ISO-100度时等于回推了六格度数(如ISO-6400度→ISO-3200度→ISO-1600度→ISO-800度→ISO-400度→ISO-200度→ISO-100度)，其速度推算也为六格，不就算出1' 分了吗？(如1"→2"→4"→8"→15"→30"→1' )所以说如以ISO-100度增感至ISO-6400度，若以F22来测光其结果测出之ISO-100度、F22则速度1' (分)，仔细精算也可完成不同景之测光来，(其法仅用于ISO-100度增感至ISO-6400度是以F22来测光而言，如F22也测不出来则要用其二法以F2.8来测光了)。其二法为ISO-100度增感至ISO-6400度光圈则以F2.8(最大光圈)来测光，其结论则要回推为12格来算出正确曝光值，(如ISO-6400度回推至原底片ISO-100度为六格基数，然光圈F2.8回推至F22也为六格之基数，六六格等于十二格，所以说所推算出之速度也变成回推十二格之结果。就如ISO-6400度以F2.8来测光结果，速度为1"其原片ISO-100度用F22来拍摄时，测光则就该为1小时。算法如下(1"→2"→4"→8"→15"→30"→1' →1'→2'→4'→8'→15'→30'→1小时)，您不要看这么笨的推算法其测光之精确是您无法想象的，请您按此良方多样式拍，将必成为夜间摄影高手。

<第三法>
　　为经验法则法，属夜间摄影之色温拍摄法来行之也就以小光圈F22更长时间之速度来曝光，如1个小时以上至8个小时来拍摄之创作，以此类推，换算出您拍摄地所需的曝光值，应是您最佳的参考数据，测光的问题也就解决了，在精准的测光条件下拍摄作品的精致度与完美性就可想而知了。

夜间摄影的对焦要诀

　　夜间摄影多属光源微弱之景观，从窗口往景区观测往往不易观察看清被摄主体，故如何求得精确的焦点距离，是初学夜间摄影同好最大的困难处，如近距离、中距离、远距离的主题之主体景物其对焦也有所不同。

■近距离之对焦模式：以拍摄主体的景物光源来对焦，亦可运用强力照明灯照射至主体(如10公尺、20公尺之景观)以便实施准确对焦运作。

■中距离之对焦模式：中距离之夜间摄影约达30公尺至50公尺之景观，对焦模式仍以光点最亮之主体为对焦中心(因照明设备之光源已无法达到照射之目的地)，以多次的对焦来确认焦距的精密度、因F16、F22已属小光圈，又长时间曝光如2'、4'、8'、15' 等不同的曝光时数、其景深较宽，曝光时间较长，自然就会增加画质的清晰度，包容度及景深的浓度与层次的立体感，摄影者经过不断地磨练自然练得一身好功夫就不难破除摄影术之盲点。

■远距离之对焦模式：从窗口内往主题远景观测无法对焦时，可以无限远的距离"∞"作为焦点距离，因远距离必在50公尺以外之距离已达无限远之处。或将焦距移至"∞"无限远处再回转一些焦距即可完成对焦作业，因光圈使用在F22、F16皆属小光圈有景深功能，慢时间的吸光可达清晰成效。不论短镜头、中景镜头、望远镜头其景深之优点与光圈之密合作用及互补关系都要非常清楚明暸，从事夜间抏影之高难度拍摄才能发挥其作品之预期效果。

■当日日落后至翌日太阳出来前2-3小时为之夜间摄影时刻，因完全没有阳光的拥抱，惟靠月光、星光、灯光及民宅、城市、乡野的光源，来摄取所需的色感。又相机之眼在黑暗大地所见到之光亮，仅是您双眼所察觉到的光源总合之一半，所以不论白天或夜晚用双眼看景观仅需瞇一半眼来看事物，这就是相机之第三只眼所能感受到的光源，往往相机镜头光圈设定在F8、F11、F16、F22均小光圈，有景深的功能，因长时间的感光，在焦距的有效范围内都能创造出清晰感、锐利感、深度感、景深的层次感来，所以说精确对焦后小的误差应不会影响画质，大的误差就由自已负责了。

结语

　　夜间摄影也师属于高难度摄影之一，与日夜间重复曝光摄影及色温摄影是密不可分的关系，可说三位一体，然在拍摄时应注意事项与安全考量都属同样地重要，希望摄影爱好者要切记勿忘以防意外发生：

●夜间摄影首要熟识自已相机的操作，性能与功用要深切的暸解，以便运作故障时可立刻排除。

●夜间摄影之安全最为堪虑，切勿单独行动，应结伴同行或团体出游集体摄影创作。

●初学者在完成拍摄时，应记录备载供冲片后的参考，多方尝试培养兴趣，增强自信心，增广见识度。

●夜间拍摄地点，事先应做考察，熟悉摄影点的周遭环境与地势特微，如在海岸沿线更应暸解当地海边潮汐情况，以避免意外发生。

●多人同行应将距离拉开，保持安全度避免碰撞，如同时拍摄同一景观，当按下快门作长时间曝光行为时，应进行"光害管制"不允许手电筒及其它灯光在镜头前摇晃，影响摄影作品的品质。

●三脚架的持稳度影响摄影作品的优与劣，要采购优质的三脚架，着地后应撑开架稳，如遇天候不佳风速急促时，应将摄影包勾在三脚架之中心位置，以利稳度。三脚架之高度应以您站立之视线高度为准，不可太高或太低，对自已拍摄会有不良之后果。

●变焦镜头使用时，不论采行仰角、俯角之长时间曝光时(如拍摄星星轨迹需仰天长啸)为避除各变焦镜头的焦距有所偏移，造成失焦效果，应以透明胶带将其固定住，减少滑动。

●当自认胶卷不足以曝光时，须应用胶卷增感拍摄，在完成作品时应与一般之胶卷分开放，并作记录增感几格拍摄，以免混杂不清制造困扰。赴冲印公司时要提醒此片增感几格冲片(当胶卷增感确认ISO感光度后，就不能再拨动其它感光度或还原原感光度拍摄，切记。且此卷需增感拍摄完成后方可取出转换其它模式)观片后再作以后增感胶卷的参考与评证。

●"光害"是夜间摄影常难避免的话题，不可不慎，如光晕，过量的光源、不当的光亮或因相机之震动而影响画质，初学摄影者要谨慎小心彻底防犯。

●夜间摄影最重要的课题就是"安全第一"一切措施只是原则，一切的突发状况只是意外，尤其价值昂贵的相机，正是社会治安败坏不良份子的心仪物品，怎能不小心行事，团体行动决对是最佳的选择，"安全第一，第一安全"是摄影者所公认的座右铭。

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第二十四课 街头巷尾的拍摄

　　街头巷尾的拍摄反映社会现实的摄影作品，在摄影圈内己经占据了一定的地位。事实上，摄影是反映现实的最好工具之一。摄影，如果离开了社会现实，单纯追求色、光、线修的效果，那就把摄影技巧所采用的手段变成为目的了，这是本末倒置的。

　　反映社会现实的题材十分广泛，拍摄街头巷尾人物活动是其中之一。有些人以为拍摄影这类题材作品要用长焦镜头从远处偷拍。其实使用长焦距镜头是办法之一，但是实际上却有许多缺点。一是距离愈远，来往行人遮挡镜头的可能性就越多，不一定能够捕捉到被拍摄者适当的表情；二是长焦距的镜头很惹人注目，一举相机就受到来往行人的注意。所以，两倍左右的中焦距相机有时还派得上用场，四倍以上的长焦距镜头在这种场合并不十分适用。其实，真正能够拍得好，还是尽量缩短与被摄者的距离，或者可以夸张之称为「近战」、「内搏战」。

　　不少初覆「战场」的朋友总是感到在街头摄影有点心怯，尽管捕捉到一个摄影对象，可就是欲行又止，脸上浮现出一片忐忑不安的表情，反而引起了人家的注意。为什么会这样？主要的问题在于对被摄影的对象不熟，恐怕挨骂挨揍。有一位影龄甚老的摄影家，他一有空就到住处附近摄影。该处一带的居民很熟悉他，知道他拍摄照片并无恶意，听之任之，而这位摄影家的收获亦十分丰富。由此可见熟悉活动的区域和对象是一个主要的问题。因此，建议大家不必求外，先在自己熟悉的区域着手。一方面对当时当地存在些什么问题比较熟悉，容易构思题材；另方面人面熟，出了问题也容易解决。老实说，在拍摄活动中跟被摄者发生意见，在比例上不过是百分之一、二的机会而己。绝大多数的人发现自己成为被拍摄对象时，或则掉首他向，或则以诧界的眼光望着你，如此而己。又何必因此忐忑不安？许多时候在摄影者与被摄者之间发生了意见，主要还是应该由摄影者本身检查是否态度欠佳。相反，倘若摄影者处事平和，耐心解释，倒可以得到对方的谅解的。若是冲洗之后，把一套照片送给人家，对方还欢迎你再拍一次呢。

　　尽管有时候跟对方很熟，但是拍起照来，他就强忍笑容，表情呆板，所以捕捉神态，还是以偷拍为上。

　　要使偷拍获得成功，熟悉手上相机的性能和运用得纯熟是非常重要的。有时使用「盲目射击」亦不失为一个好方法。

　　在介绍「盲目射击」的方法之前，先讲个小故事。有一次在雨天，一位创作兴致甚浓的摄影家依然冒雨出发寻找摄影题材。当他跑到一家酒家门前，看见几个建筑工人在骑楼底下啃着自备的午膳，跟金碧辉煌的酒家形成一个强烈的对比，这是一个很好的题材。可是他己经走过了头，怎么办？他马上当机立断，跑过对面马路，绕个子，冒着雨回到事前观察好的当拍摄位置，就站在那个位置上一边拭抹头上的雨水，一边观察对方，窥正对方难以下咽的表情时，另一只手就按下快门，拍得了一张杰作。据他说当时相机内装的是二百度胶卷，用Ｆ3.5光圈，一百二十五分之一秒，冲洗出来曝光准确。

　　用一些小动作作掩饰，因而能够在适当时机按下快门，这是偷拍法的精髓。偷拍不能贪多，一张起，两张止。能够拍得第三张的机会是很少的。所以在按下快门之时，画面上人物的分布，表情捕捉的时间都要心里有数，不能达到百分之一百，起码也要有七、八成把握才可按下快门，以免功亏一篑。

　　另一个要注意的是「盲目射击」在技术上的控制和掌握。首光要注意的是所拍摄到的范围，相机的位置摆歪一点，就差之毫厘，谬以千里。有时候纵使拍到主体，但是却偏处底片一卷角，缺乏了背景的烘托，则难以点题。在这方面用双镜头反光机确是比较容操纵，因为此种相机的机身较厚，上下偏侧都比较容易发觉，控制较易。

　　要解决控制拍摄的范围，平日必须多练习。在练习的时候把镜头对准某一方向，心里就估计这个角度可以拍摄到多大范围，然后在观景器中观察这个做计是否准确（相机的位置切勿变动））。一方面经常作目测估计，一方面也要装上胶卷来练习。因为在临场拍摄时，每每由于心情的变化而影响到成绩的。只有从不断的实习中才能获得巩固的效果。

　　当你经过多次实习「盲目射击」之后，会发觉控制左右两侧，较易得到正确的位置；但是控制相机的俯仰却是比较困难，尽管己经是加倍注意，可是实际观察一下，不是偏向上就是偏向下。有经验的朋友一致推崇的好办法是，把相机挂在心胸正中（即腹部之上）。这时，要把相机的皮带收短一些，免得相机下墬到腹部。因为靠近腹部，因呼吸影响，相机容易形成仰摄角度，变成拍得天空过多。

　　为了便于随时可以拍摄，最好不带相机皮袋，这样，随时可以按下快门。等到运用纯熟之后，镜头所向就是正确的拍摄范围，带上相机皮袋也不会觉得阻手阻脚时，就可以一手抓开皮袋，另一手立即按掣，影完之后，立即又把皮袋盖上。

　　对距离的控制也要经常作练习。练习的方法是先将距离标尺退到无限远的位置，然后扭动掣盘，把标尺推到最近的距离，经过多次闭目实习，掌握到掣盘位置扭动多少是从最远到最近，又扭动多少是十呎、十五呎等，总之每次都是以无限远的位置作起点，练得纯熟了，就可以不望相机而随时对准离位置，随时都可以拍摄照片了。

　　倘若对于上述的控制方法未有足够把握，只有在拍摄时多花一些功夫。当你背着相机在街上走动，首先就要拨好曝光时间；从开阔的街道走到横街窄巷，光线暗了些，又要调整一下。距离一般对在十五呎，那么，在相隔一间铺位远处摄影就很合适了，否则，临时略为调整也不会很困难。另一个办法是发现题材之后，转个身悄悄的调整好光圈、快门、距离，然后跑到自己己经选择好的拍摄位置站好，等到适当的时机就可以按下快门。

　　有的朋友认为作状缚鞋带是「妙」法之一。这对初「战场」的朋友可以稍减心悸的威胁，但是角度太低，不很理想。在走路的时候按快门也是方法之一。问题是当时能否捕捉到适当的表情，否则走过了头又要绕个圈子倒回来就麻烦了，而且边走路边按快门，相机容易震动，在按快门之前要略略停步才好。不管使用任何一个方法、曝光时间是要求快门，最好速竞鲜一点（二百五十分之一秒以上），以免相机震动。因此相对而放大光圈是正确的。不过由于光圈大、景深短，就要注意到对焦的要求更准确一点。

　　有的朋友认为拍摄现实的题材，就是看见什么就拍摄什么。他们把现实题材看成是「纯客观的反映」，没有进一步去研究这个纯客观反映所产生的效果。

　　这种看法还是比较片面的，拍摄现实题材作品，最要是反映一个问题，这样的作品成功与否，不在于摄影技术，而在于它的表现力。

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第二十五课光源运用的要点

◆要拍摄得良好照片，必须要曝光准确，如曝光过度或不足，都不能得到良好的效果。过度的底片是一片漆黑的（厚底）。不足的底片则过度透明（薄底）。
　
◆所谓采光，是指按照自己的意思，自由地调节，运用光源。在室内可用闪光灯较方便，在太阳光下，必须分析阳光的性质。
　
◆室外日光摄影，有烈日、阴、青、季节与气候、早、午、晚及正光与逆光的区分。
　
◆正面光是初学者最常用的采光方法，可惜效果扁平，缺乏立体感，如拍人像，会感到光线刺眼不舒服，只适合拍纪录性的照片。
　
◆在烈日下，拍摄正光照片，如果在夏天中午，可以用16光圈1/250秒，如果在冬天，在同样的时间、环境下，使用上述光圈和速度，必然曝光不足，尤其早晚或日落后差距更大。
　
◆摄影的环境和拍摄对象对曝光的关系是非常重要的。如烈日下沙滩、雪景、白色墙壁…等。
　　
◆顺光是指阳光以45度角从上而下正面照射被摄体。能产生投影和深度。
　
◆摄影时，摄影机的角度十分重要，在同一个地点拍摄，往往由于持机者角度不同，照片的构图便完全不一样。
　
◆侧光是指光线从被摄者一侧（左或右）照射而来，使被摄体产生明显的投影和光差。能表现立体感，适宜拍摄圆脸孔和肥胖的人像摄影。
　
◆利用侧光，要注意侧度的大小。侧度大，拍出照片来的效果是光位小，暗位大。侧度小，其效果则相反。
　
◆利用侧光，如没有补光设备，光圈应该暗部也有小量的光度，以免只见光的线条，而暗位黑漆一片。
　
◆半逆光是指光线从被摄体的斜后方照射而来。如使用深色的背景，其效果更佳，由于脸孔处于暗位，必须补光。
　
◆逆光照片的优点是光暗差别强烈，有气氛。曝光时间和光圈要注意阴暗位置。如仅光亮处作为标准，阴暗部位毫无光彩，一片漆黑。应加以补光，用大一点光圈，测光时明亮及阴暗处都要测。
　
◆间接阳光（散光）可分室外和室内间接阳光。如太阳被云层遮盖，或天阴的室外光源。优点是光和暗之间反差较少，阳光柔和。有人较喜欢拍人像使用此光源，表情自然。
　
◆分辨光源的方法，只要用手指放置在掌心，便会发现手指阴影的位置。
　
◆利用顶光（阳光从被摄者的头顶上向下照射）拍摄人像较不妥，但适宜拍摄岩石之类，能显示岩层及纹理。
　
◆补助光的作用，是补助光源的不足。它的目的，就是使照片获得一点明亮度。可使用补光板或闪光灯。
　
◆室内间接阳光亮度是比较微弱，亮与暗位置的反差较强，所以很容易曝光不足。如拍摄一位面对窗户的人像，正面曝光充足，但面颊两边很办弱，应补光。
　
◆利用灯光拍摄和阳光最大的区别，是阳光光线只分明暗，而不分远近。灯光即与物体距离越近，光度越强；越远越弱。
　
◆由于光线的不同性质能够改变主体的形状。如在室内拍摄，利用间接阳光可以有不同的效果－－正光主体清楚，侧光则为投影，背光则为剪影。所以摄影者必须预计拍照的最佳时机。如在室外每天总有一个黄金时刻，夏季约在日落前一个半小时，冬季约在日落前四十五分钟。
　
◆要在平面的照片上表现景物的立体感，全靠光的阴影效果。
　
◆逆光下时拍摄人像，就应以所拍摄部位为测光标准为原则。
　
◆逆光拍照，要防止阳光照射在镜头上，否则会造成强照的光晕，所以应加上遮光罩。
　
◆背光能使风景产生深度和丰富的层次。
　
◆光线的改变有三种方式：强度、色彩、方向。如当太阳低到相当近水平线时，可以用来当作侧光、正面光或背光，只要改变拍摄的角度即可。

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第二十六课 测光及曝光漫谈(一)

　　今天我们来谈谈先前提到的测光，所谓「测光」是指测量被摄的景物经由反射或自行发光投射到相机的光量，以作为相机及底片曝光值的参考。而「曝光」则是指景物透过镜头感应到底片所引起的化学变化，而其进入的总光线总量称为曝光量或曝光值。所以测光及曝光是不一样的，但没有测光就无法有正确的曝光。如果曝光量不足照片会失去暗部的层次感，如果曝光过度则又看不到亮部的层次，这样的底片如果硬要在放相时调整回来时，则会牺牲色彩的饱合度。

　　目前的自动相机几乎都有自动测光及曝光的功能，加上目前负片的曝光宽容度较大，故在大部份的情况下都可以得到正确的曝光，但如果创作者要有特殊的考量或拍摄的景物及现场光线非一般常态时，完全依靠相机本身的自动曝光功能则往往无法达到拍摄者的要求。所以追求完美艺术创作的摄影家无一不重视测光及曝光的技巧。

　　测光的方法及曝光值的计算往往是摄影初学者最疑惑的地方，我们皆知道从观景窗观查时，如果亮色或白色的区域较多时，便须做加格的曝光补偿；反之如果暗或黑色的部份较多时，便要做减格的曝光补偿。但这种测光法只是凭经验法则粗略的估算，并不一定会完全精确。

　　然而什么才是精确的曝光呢？只要当照片洗出来的效果和拍摄者想象的一致，便是精确的曝光，致于这张和拍摄者期待完全一致的照片到底美不美则是另一个话题。这也就是说曝光值没有一定的标准，拍得亮一点有人会喜欢，拍得暗一点也有人认为这样很有味道。基本上拍摄者想让照片以何种格调（较亮或较暗或强调照片中某一部份的色彩）来表达照片的意涵才是曝光是否正确的关键。

　　一般的生活照，只要把人物的脸部颜色正确的显现出来便可以说是一张曝光正确的照片，所以照相馆在洗相片时大都是以人的脸部来做为调整颜色及亮度的依据，负片因底片曝光宽容度高，作品又须要再一次放相洗相的过程，而可以再做一次的曝光修正，故较容易有曝光满意的作品。

　　而摄影家在创作作品时，为求较高的色彩饱和度或影像品质，往往喜欢使用幻灯片来拍摄，但幻灯片因冲片后便直接产生作品，无法事后调整，再加上宽容度低，所以在拍幻灯片时对曝光的要求尤其严格。故如果想在测光上下功夫，练习测光技巧时，使用幻灯片来拍摄会让自己更快更容易精确掌握曝光的技巧。

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第二十七课 测光及曝光漫谈(二)

　　测光时要靠测光表，测光表可以测量相机在指定光圈及快门速度下对某一指定区域的入射光量，或是由入射光量反算回去计算可以使用的快门及光圈组合。而这种计算的基准，则是以让感应到底片上经冲洗后所产生的影像其色调是具有１８％的光线反射率时的入光量为标准，这样的曝光条件我们称为标准曝光值。

参考图一：NIKON相机 F5及F100的五点对焦观景窗五个红色点为对焦及点测光区，使用时可任意选择其一黄色圆形区内为重点测光区整个白色的区域（即全部观景窗）为全面测光区

　
怎样的颜色才是反射率１８ %的颜色呢？通常青翠的树叶及草皮其反射率皆很接近１８％，如果要最精确的话，市面上可以买到一种灰卡，白天时在我们看到它的颜色便是标准的反射率１８％的颜色。也就是说如果我们完全依赖相机的自动曝光功能时，拍出来的相片其整体频色灰度或反射率便会接近灰卡的灰度或反射率。许多摄影同好会把他随时带在身上，白天使用时只要将灰卡放在主题前面对已拍摄方向，然后让相机或曝光表的测光区（视相机测光表的功能，其测光区域及方法而有大小，点测光取样范围最小可精确测量小区域的曝光值；重点测光次之；矩阵测光或全面测光取样范围最大，为整个观景窗，而其曝光值又会经过计算机复杂的运算及判断。参考图一）皆涵盖在灰卡范围内，则所得到的曝光值，便是标准的曝光值。万一灰卡无法涵盖整个测光区时或没有带灰卡时，则可以以其它接近灰卡颜色的景物来测光。如先前所提到的树叶或草皮，完全没有云的蓝天，阴影下的深色柏油路都是接近反射率１８％的颜色。

　　万一又没有上述的东西怎么办？那就凭经验以其它非１８％反射率的东西来测光，然后再以加减曝光格数来调整回标准的曝光量。例如拍少女人像时可对着少女的白晰皮肤亮部测光，所得的曝光值要再加一格或一格半的曝光补偿。拍黑人特写对着黑人的皮肤测光则要减一格半至两格。当主题是天上的白云时，要把天上的白云层次拍出来则要对着白云亮部测光再加二格。致于曝光补偿的正确量完全要凭个人经验，无法以数字来精确规范。所以许多摄影前辈会一再告诉我们，学好摄影最好的方法是多拍。

参考图二：白天时看到的灰卡颜色

　　依笔者经验，对着一个浅色系颜色（如白色﹑黄色﹑粉红色）测光以标准曝光值再加四格，便会成为接近白色而显不出层次，同样深色系（如蓝色﹑黑色﹑咖啡色）以减四格拍摄便会成为黑色而几乎看不到层次，也就是说物体要在底片显出有层次的图像便须要在标准曝光的上下四格之间，而加五格以上的亮色或是减五格以上的深色，都会成为己经几乎完全分不出层次的白色或黑色。影友可充份掌握此原则，再利用点测光的小区域测光对着观景窗中的重要部位测光后，便可大略预知拍摄后的成像效果。

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第二十八课 测光及曝光漫谈(三)

　　前文【测光及曝光漫谈(二)】曾提到当曝光量增加或减少四格或五格以上时几乎所有颜色皆会在底片上显影成看不出层次的白色或黑色，当然我们不会希望把所有的颜色皆拍成白色的或黑色的。但最好我们能将黑白红蓝黄绿六种常见的颜色每一格（色阶）的色调牢记在心里，则未来只要你善用测光技巧，则在色彩的控制上虽不能随心所欲，却可先对拍出的效果先了然于心。
此外我们当我们使用彩色负片要洗成相纸时，除了底片的显影特性外还要考虑到的相纸的显影特性。彩色负片达到最亮及最暗效果的最低受光量比约为150：1，大约是９到１０格。这也是为什么依标准测光（取最亮及最暗的中间色阶）加减５格会达到全白或全黑的原因。然而一般相纸显影时达到最亮及最暗效果的最低受光量比则约为40：1，可分出层次的最亮及最暗大约是差６至７格，也就是说当洗成相纸时，一般底片上会有三格左右的层次会洗不出来；也可以说受光量差达到６至７格时，便可让相纸上的显影由最白达到最黑，而这消失的三格层次并非真的完全消失，而应该说是放相时如要显出亮部的层次时，便要牺牲暗部的层次，要显出暗部的层次时便要牺牲亮部的层次，而这中间的弹性可有三格之多，笔者忆测这或许就是我们所谓负片的宽容度较大的原因吧！（以上说法如有错误，有请诸位专家前辈不吝指正）

　　谈谈几个较常用到的实际运用吧！
１）剪影：大部份的剪影主体都是黑色的，背景则为白色或单一浅色系颜色。要把主体拍成没有层次的黑色，只要对着主体测光再减三至五格即可达成主体全黑的效果，但背景也可能因为减少了三至五格的曝光量而曝光不足。故拍剪影是要有条件的，也就是说背景的亮度要比主体高出很多，如果要拍成完完全全一黑一白的剪影照片，则两者可能要相差六至七格才足够。
２）夕阳：下午五点以后，太阳明明是橙色的，但拍回来时太阳往往变成白色的，这是因为太阳的发光量远大于天空及云彩的关系，人类的眼睛宽容度远远大于底片，故远比底片更能适应光差很大的环境。下次拍摄时，请直接对着太阳及太阳旁边发亮的云彩测光（当然阳光很强时，亮度一定相差很大，此时就别测了，伤了眼睛恕不负责），当两者的亮度愈接近时，拍出来的效果愈好。如果彩霞满天，可以对着彩霞的接近灰卡色阶的部份测光直接拍摄。为安全起见拍这种照片，最好请用包围曝光，多拍几张。还有，拍黄昏的夕阳及彩霞时，地面的景物通常会曝不足，必须利用适当的黑纸卡遮档技巧或使用渐层ＮＤ滤镜减少天空的曝光量，来让天空及地面的景物曝光量能尽量接近。
３）人像：当模特儿的皮肤不是很好时，例如毛细孔粗糙，如果用正确的曝光拍摄，反而会把粗糙的毛细孔或疤痕表露无遗，此时除了原来对白晰皮肤的一格到一格半的曝光补偿外，可以再加两格甚至三格，让皮肤的亮部（即非阴影的部份）曝光过度两格以上，毛细孔或疤痕便会因底片失去层次而消失，洗出来的照片皮肤便变漂亮了。这也是婚纱摄影常用的技巧，但通常只用于负片。
４）复杂的光源背景：如果主题主体不大，而背景的光源却很复杂或有强光时，往往会扰乱相机全面测光的正确判断，此时使用点测光对主体或主体附近的接近18%反射率的颜色测光，才容易拍出正确曝光的照片。
５）拍出高反差的光影作品：当有阳光直射某景物时，该景物的受光面(亮部)及背光面亮度差距极大，往往高达五﹑六格以上（相差七格时便可以洗出纯黑及纯白影像的相片），此时便是拍光影作品的好时机。以受光面的亮部测光，视受光面主体颜色及希望显像的亮度可做加二至三格或适度的曝光补偿，那么亮部不会太亮而失去层次及色彩饱和度，暗部则可能或几近全黑，如此只要构图及题材的配合，便极可能拍出高反差的光影好作品。反之若要显出暗部层次，以暗部测光亦可。若不以受光面的亮部测光改以全面的距阵测光，则相机测光表会自动考虑到较大面积或较中央区域影像层次的呈现，而可能造成亮部过亮或暗部过暗或两者皆有的结果。

　　测光的法很多，有经验的摄影老手自己在不同的场合都有一套自己习惯的测光标准及方法，而每一种方法只要是使用得当都可以达正确的曝光，并不是那一种场合非要用那一种测光方式不可。

　　最后，还是一句老话：『多拍才会有好作品』，毕竟别人的经验对自己而言只是理论而已，理论没有经过自己亲自印证，是不会转化为功力的。

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第二十九课 决定性瞬间和当机立断
   
    〞决定性瞬间〝是法国纪实摄影大师布勒松的摄影理念物语，由于它独对一幅的理论和令人折服的实践，使〝决定性瞬间〞观点风靡世界影坛，对个种风格的摄影流派都产生了极大的冲激和影响。确实，抓取〝决定行瞬间〞的人像照片生动、感人、美妙，充分体现了摄影快捷和真实的特性，由于抓住了人物神态和事件的高潮，把最美妙的一瞬摄取了下来，所以往往也最具有表现力，并且也最能打动人心。

    当然，唯美派、现代派等摄影流派同样以其感人的作品让人叹为观止，他们和布勒松所侧重的方面不一样，谁也不可代替谁。但"决定性瞬间"在选择摄影的特长这一点上，对其他流派都有很大的选择和借鉴。所谓"决定性瞬间"，其实就是在千变万化的人的活动中抓住快门机会，获得情感高潮或动态高峰。


图一表情的瞬间(赖楠忠 摄)  图二动态的瞬间(滕学纪 摄)  图三动态的瞬间(赖淑贞 摄)

由于这种瞬间是稍纵即逝的，所以要捕捉到这一精彩的动态和表情瞬间，必须眼疾手快，当机立断。这就要求摄影者有锐利的眼光，敏捷的动作，娴熟的技术，以及对社会和对人类的深刻认识。这样才有可能及时按下快门，创造出让人惊心动魄的作品来。布勒松的作品中所蕴含的生命和智能的光彩充分证明了这一点。

快门的机会是无限的

摄影和绘画虽然同为平面造型艺术，但绘画的随意性决定了它可以全凭主观来修改、增删和创造。摄影则不然，它是面对瞬息万变的大千世界和风云人生作最忠实的记录。历史和人物就在按下快门的一瞬间凝固了。以某种意义上说，如果拍摄时不能眼明手快地捕捉住〝决定性瞬间〞，那么这一事件和人物的快门机会很可能就一去不复返了。有些人以为快门机会只是与突发性新闻或体育竞技等题材方面有关，其实在拍摄据有生命和情感的人像照片时也绝对需要快门机会。

但是快门机会对一个人物或一个事件来说并非只有一次，以一定程度上看，快门的机会是无限的。因为即使面对同一人物，不同作者的感受不同，表现意图不同，选取的〝决定性瞬间〞也不尽相同。快门的机会离不开个人的主观感受和表现意图，如果快门机会和表现意图不相符合，那就毫无价值。〝一百个读者眼中有一百个哈姆雷特〞。同样，一百个摄影者眼中也有一百个快门机会。

抓住〝决定性瞬间〞的技巧

捕捉〝决定行瞬间〞需要长期艰苦的实践，但并非无规律可循。一般来说，可归纳成以下几种方法。

1. 预测
　对即将出现的人物的行为或表情加以判断和预测。然后根据预测调准光圈和速度，并将镜头对　 准被摄对象，以〝守株待兔〞。
　
2. 连续地拍摄
　每按一次快门都成为"决定性瞬间"是做不到的。事实上成功的机会极少。因此，为了不致于将　虽然只有百分之一秒时间却可能是〝决定性〞的瞬间漏掉，连续地拍摄不失为一种提高命中率　的好方法。事后，可以这些连续摄下的照片中挑选出符合要求的那一张。

3. 利用景深
　对于拍摄转瞬即逝的动态、表情和情感来说，对焦是影响速度的障碍。也许当你精确地对好焦距，高潮早以过去，符合意图的快门机会已不存在了。为使感觉和快门尽可能同步，还用景深是个极好的方法。在你估计的人物出现高潮的范围内，让人物及周围景物全部清晰。一次对焦，静候快门机会。这种方法是被摄影师广泛应用的。