《斜裁》第二篇，〈一片式插肩袖的推档难点解析〉发表

恒阳

一片式插肩袖的推档难点解析
插肩袖是指袖子与衣身肩部相连接而形成的袖型,按照插肩部位的不同可分为半插肩袖和全插肩袖；按照袖子片数又可分为一片袖和两片袖两个类别。两片袖是指在袖中缝处有拼缝的袖型，比较适合于袖型较为合体的时装类，它能够在保证运动机能性的前提下做出造型美观的袖型。而一片式的插肩袖比较适合于袖型较为宽松或略宽松的运动装或休闲装，它能够提供给穿着者足够的运动机能性。 一片式的插肩袖因其结构的特点，它的推档方法与两片袖有较大的差异。一片式的插肩袖是在一块袖片的样板上同时汇集了前后片领部，肩部，袖笼三个部位的推档值，因此如何科学，合理的计算推档值，如何设定合适的推档公共线就成为一片式的插肩袖推档能否够做到科学性、合理性、规范性的关键。传统的方法多采用定寸的模式，缺乏一定的科学性和灵活可变性，并不能够适应千变万化的服装款式和逐步完善的服装技术体系的需求。

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下面我们通过具体的款式的分析来掌握一片式全插肩袖的推档技术要点。推档前的规格设定和样板制图：    首先，我们要通过分析设计师的设计效果图和平面款式图来初步确定出样版的规格尺寸，并依照国家号型标准来设定规格档差。（表一）

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表1                  单位:cm    

号型 部位	155/80A	160/84A	165/88A	规格档差
衣长	52	54	56	2
肩宽	37.8	39	40.2	1.2
胸围	82	96	100	4

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腰围	80	84	88	4
摆围	86	90	94	4
袖长	57.5	59	60.5	1.5
袖口	13.5	14	14.5	0.5
袖肥	18	19	20	1

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推档公共线的设定：一片式插肩袖的推档公共线是最上段的领口线和袖中线(图a)，推档量向下，向两边来放量。根据袖子推档公共线的设定特点，确定衣身的推档公共线是颈侧点的向下垂直线和水平线（图b）。另外一个要注意的是在前后身的样板上要划出前后肩斜的平行线，这条线对于袖子与大身对位点的推档量匹配起到关键性的作用。

[ 本帖最后由 恒阳 于 2006-11-8 12:52 编辑 ]

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推档的方法和步骤    1. 先做挂面的推档，注意a点的推档方法。图1和图2是两种不同的a点推档方法。图1中的a点在领口推档时位置固定不变，保持了从a点到颈侧点位置在不同规格中相同的尺寸。图2中的a点采用了与领口推档值的比例推档法，保持了从a点到颈侧点位置与领围尺寸在不同规格中相同的比例造型。图2中a点推档方法是先将a点设为非放码点,然后把领口线推档完成后，再将a点的属性改为放码点,以得出此点的放码量. （黑色线条为标准基本样板，即160/84A，红色、绿色分别为165/88A、155/80A推档轮廓线，图中所有标注的放码量都是以160/84A推档到165/88A的数值为例）

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图.................

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图。。。。。。。。。

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后领口的推档的推档方法与前领口相同，同样要注意b点 的推档方法。图3中b点采用了与领口推档值的比例推档法。

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2.前后片的推档： 前片推档公共线设定为通过颈侧点的水平线和垂直线。领口部位的推档可以直接复制挂面领口部位的推档量。在袖笼弧线上设定c点，使c点基本处于胸宽线的位置，它的放码量的大小取决于推档后新的袖笼轮廓线要与基码的轮廓线基本平行。最后依次推出其它部位的放码量。（图4）