《斜裁》第二篇，〈一片式插肩袖的推档难点解析〉发表

恒阳 · 发表于 2006-9-7 19:04:12

本帖最后由心情透明于 2009-8-2 16:46 编辑

大家好！这是《斜裁》研究的第二篇，第一篇大家反映都不错，也希望能够对这种裁剪方法有进一步的了解，第二篇在前者的基础上提高了斜裁技术的科学理论性和可操作性，对斜裁原型的技术作了部分修正，文章发表于九月期的《上海服饰》，在此转载，希望能够与大家交流共享，也希望大家能够提出好的意见和建议。

[ 本帖最后由恒阳于 2006-11-8 11:56 编辑 ]

恒阳 · 发表于 2006-9-7 19:05:32

创意版型结构设计

—斜裁实用篇（一）

斜裁属于创意版型结构设计的范畴。这里所讲的斜裁结构特点包括两层涵义：其一，结构分割线采用正斜45°斜向，外观上呈现出斜向的结构线，类似于我们平常所看到的螺旋裁剪效果；其二，裁片的丝缕线方向并非是水平或垂直，而是选择与结构线平行的45°方向，因此成衣的水平或垂直方向都是采用了正斜的丝缕，横向的斜丝使服装具有足够的伸缩性，既能满足适合体型的需求又能使服装具有更强的活动机能性。纵向的斜丝能充分利用面料斜丝的特性，使服装呈现出悬垂感极强的外观效果。

斜裁因其结构造型的特点，适用于真丝、乔其纱、丝绒、针织等悬垂感比较强的面料，采用毛呢料又能表现优雅、时尚的效果。

斜裁相对于其它结构设计方法更注重于初次样衣的调整修改，更注重于结合面料的特性后呈现的外观效果。

恒阳 · 发表于 2006-9-7 19:06:21

一.    斜裁裙原型的建立（图1、图2、）

1．首先依次画出横向的腰围线、臀围线（距腰围线18cm左右）、裙长线；

      2．画出两条竖向的线，线的间距为（臀围-Y）/片数（臀围指人体净臀围尺寸，因裙子的水平方向丝缕为45°斜丝，臀围尺寸容易做大，所以要适当的减小样板的臀围尺寸，减小量的大小与面料的质地疏密和款式造型有关）；

      3．沿两条竖向线与腰围线的交点作45°斜线至裙长线，腰围的尺寸为腰围+X/片数（腰围指人体净腰围尺寸，这里需要加上适当的放松量，因为腰口要装腰头，所以不考虑它的斜丝拉开量，相反还要考虑人体腰围尺寸的松量），计算出每片臀腰尺寸的差量，将其三等分，其中的一份从左侧撇掉，两份从右侧撇掉，然后弧线连接臀围线到腰围线，右侧的弧线会小于左面的长度，此时需要起翘一定的量使两者长度相等。

      4．连接两条线段的端点并将其略做内弧，此条就是腰围线，测量线段的长度调整到腰围的尺寸（一般来说长度是大于设定的腰围尺寸，此时需加大两侧的撇量来调整腰围尺寸）。

      5．定出裁片的丝缕线（丝缕线是与裙侧缝线平行的45°正斜线），定出装拉链的位置（定拉链长度时在斜线量到接近臀围线的地方），对于侧缝比较长的款式需要在侧缝上作出对位刀眼；

6.样版放缝后即可裁剪面料，要注意的是在裁剪时所

有裙片必须一顺裁剪，缝制时也要一顺缝制。对于腰口线的处理还有一种更加精确的方法，就是后中处的腰口线要低于前片1cm左右，使裙子更适合人体。

斜裁裙原型基本上是属于直筒裙的造型，但由于臀部的尺寸是小于人体的，穿着后尺寸被撑开，而下摆还是原来的尺寸，所以视觉会有小窄裙的效果，如果要达到直筒的效果就需要在原型的结构上适当加大摆围。