《斜裁》第二篇，〈一片式插肩袖的推档难点解析〉发表

恒阳

后片领口部位的推档可以直接复制后领贴面领口部位的推档量，其余部位推档方法同前片。在袖笼线的背宽线位置定出d点，它的放码量的大小同样取决于推档后新的袖笼轮廓线要与基码的轮廓线基本平行。（图5）

恒阳

3.袖子的推档关键在于袖山各点推档值的确定。要得出这些数值就需要得到与袖山相关的袖笼各点的推档值，这个数值并不是直接从前后身的样板上测量得到，它需要将前后片样板旋转到对应各点与袖片对应点处于同一坐标后才能测量相关的放码量。 （1）衣身的前后片根据前后肩斜度的线条将样板旋转到肩斜线与水平线成垂直状态，此时各点放码量因样板角度的变化而发生了变化，测量出a,b,c,d各点的推档值，这个数值就是袖子推档所需要的尺寸。（图6.图7）

恒阳

图。。。。。。。。。。

恒阳

（2）复制前后衣身样板a,b,c,d各点的推档值，将其复制到袖子各对应点。袖肥按照所设定的规格档差两边各放1cm，袖肥线开深0.7cm，这个0.7cm包括两个部位的放码量，其一是肩宽的放码量0.4cm（因为前片所设定的推档公共线是以颈侧点为交点的水平垂直线，肩宽的0.2cm放码量已经放到横领宽当中了，因此肩宽仅剩0.4cm），其二是真正袖山部分的放码量0.3cm。 袖长的规格档差是1.5cm,它是以肩宽为基准的推档值，因此这里袖长的放码量是1.5+0.4即1.9cm

恒阳

以上是对最基本的一片式插肩袖推档方法的分析，从中可以看出在设定合理推档公共线的基础上，简单的一个旋转就得到了准确的推档值。文中所用术语和方法虽然是以服装CAD的推档为例，但在手工推档时也可以借鉴使用其原理和方法操作。

天使剪刀手

哈哈，终于等到了，支持:huaxin :huaxin

happyring

支持~~~近年斜裁兴起

松树岭

挺不错的！支持楼主！！

google2

是资料吧，定制时，与这区别好大啊。老的裁剪书中有不少啊:shanzi

军的风

各位大哥大姐前辈晚上好，我有个问题请问一下。斜裁是45度，它的纹路和裁片本身是平行的也就是直纹。可我以前学螺旋裙和上面那位大哥的斜裁差不多。不同的只是它们的纹路方向不一样。那样的话它们做出来会有什么的效果呢？不同的在哪里呢？
      我是一纸样打板的初学者，大家能给点意见吗？在次谢谢啦！