款式设计选面料总是出问题？因为不懂织物成分性能

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选面料的时候，绝对不仅仅是拍脑瓜子的灵光一现，而是综合多方面因素，权衡的结果。我曾经说过，款式设计选面料，一是读：面料性格。因为款式的风格对

应着面料的性格。这一点有更多的感性成分在里面。二就是懂：面料性能。因为很多细节就必须考虑面料各方面的性能。比如没有考虑抗皱性，或者没有考虑耐热性，又或者明明是户外服装，选的面料却一扯就坏。出现这些问题都是因为不懂织物的性能。这几乎是一个纯理性分析和选择的过程。所以，当你去面料市场找面料、拿色卡的时候，你选面料的标准是什么：除了色卡上的小样好不好看，新不新颖之外，其实你更应该关注的是：面料成分。而面料成分直接关联到织物的各种性能。这对于你的款式设计来说是极为重要的。从款式打样到生产大货，面料的性能都是首先得考虑的因素。同一个款式，如何选择面料，往往是设计师能力强弱的分水岭：

在款式设计选面料时，从商品角度出发，一般需要考虑以下几个性能类别：

拉伸性、断裂性 、抗皱性、回弹性、耐磨性、染色性、耐热性、缩水性、刚柔性、挺垂性

面料的拉伸性和断裂伸长性

专业点：织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。将织物受力断裂破坏时的伸力叫：断裂强度。在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率叫：断裂伸长率。

断裂强度比较：天然纤维：麻＞棉＞丝＞毛           化学纤维：锦纶＞涤纶＞丙纶＞维纶＞腈纶＞氯纶＞粘胶

织物强度王者：麻、锦纶

补充（沾湿后的强度）：粘胶纤维、羊毛、蚕丝、维纶的湿强会下降。棉、麻纤维湿强会提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶因吸湿小，所以干、湿态强度差不多。天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氨纶、富强纤维和粘胶纤维。

断裂伸长率比较：天然纤维：毛＞丝＞棉＞麻        化学纤维：锦纶≈涤纶≈丙纶≈氯纶≈腈纶＞维纶≈粘胶伸长率王者：毛、各种化纤补充：麻纤维最小，只有 2%左右，其次为棉，只有 3~7%，蚕丝 15~25%，而羊毛是天然纤维之首，可达 25~35%。化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在 25%左右，其它合纤均在 40%以上。小结：棉麻类属高强低伸型。(廓型感造型设计）羊毛属低强高伸型。（内搭紧身类设计、职场/社交场合设计）而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型。（运动、户外类设计）维纶和蚕丝属中强中伸型。

面料的抗皱性和回弹性专业点：抗皱性与弹性抗皱性是指织物抵抗弯曲变形的能力；回弹性是指织物变形后的恢复能力。抗皱性比较：天然纤维：麻＞棉＞丝＞毛（天然纤维抗皱性都不高）     化学纤维：涤纶＞粘胶＞腈纶＞丙纶＞维纶＞氯纶＞锦纶抗皱性王者：涤纶回弹性比较：天然纤维：毛最好     化学纤维：氨纶＞锦纶＞涤纶＞腈纶＞丙纶＞氯纶＞维纶＞粘胶回弹性王者：氨纶小结：涤纶不易折皱，保形性好。涤纶更适合于做外套服装。锦纶弹性好于涤纶，但挺括度不如涤纶好。在肘部、臀部、膝部会隆起来。麻、棉、粘胶等形成折皱不易消失。
面料的耐磨性专业点：织物在穿着和使用过程中，会受到各种磨损而损坏， 织物抵抗磨损的特性称为耐磨性。磨损是服装织物损坏的主要原因之一。耐磨性比较：天然纤维：麻＞棉＞丝＞毛     化学纤维：锦纶＞涤纶＞粘胶＞腈纶＞丙纶＞维纶＞氯纶耐磨性王者：麻、锦纶补充：同样成分情况下：

• 纱线粗织物耐磨性好；
• 捻度大的织物耐磨性好。
  
  

经纬密度疏松的情况下：

• 平纹组织织物的耐磨性最好，锻纹组织最差。
  
  

经纬密度紧密的情况下：

• 平纹织物的耐磨性最差，锻纹织物耐磨性最好。
  
  

织物的磨损分平磨、曲磨和折边磨等。

• 衣服的袖口与裤脚属平磨。
• 而衣裤的肘、膝部是曲磨。
• 上衣领口、裤脚边则属折边磨。
  
  
  

面料的染色性

专业点：染色性就是织物对各种染料的上染难易程度和染色的鲜艳程度。它很大程度上 取决于纤维原料的可染性。这是很多设计师要对面料染色（特别是织带一类辅料）经常头疼的实际问题。所以弄清楚各种纤维的染色难度太重要了。

染色性比较：天然纤维：丝≈毛≈棉＞麻     化学纤维：粘纤＞锦纶＞腈纶＞涤纶≈丙纶≈维纶≈氯纶

染色性王者：粘纤、棉、丝、毛

补充：棉对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳；麻的染色性能不如棉纤维，色泽单一，多给以漂白处理；蚕丝和羊毛的染色性能很好，可用多种染料上染，且色彩鲜艳柔和，色谱齐全。化纤中，粘纤的染色性能很好，比棉更易上色。维纶染色后色泽不够鲜艳，与丙纶和氯纶一起归入染色性差的纤维。

面料的耐热性

专业点：面料在加工过程中，经常会遇到各种热的作用，如染色、热定型、洗涤、熨烫、干燥等，织物受热后强度一般会下降。所以在出样衣特别是确定大货面料时一定要先清楚这个。

耐热性比较：天然纤维：麻＞丝＞棉＞毛     化学纤维：粘纤＞涤纶＞腈纶＞锦纶≈丙纶≈维纶≈氯纶

耐热性王者：麻、粘纤

哪些纤维成分能耐高温，哪些不行一定要清楚，不光是出样衣前，生产前更是如此。

面料的缩水性

专业点：服装在生尺产寸和稳穿定着性过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。缩水性几乎是出样衣和下大货出问题频率最高的。

缩水性比较：天然纤维＞人造纤维＞合成纤维天然纤维：毛＞棉≈麻≈蚕丝     化学纤维：粘纤＞腈纶＞锦纶≈维纶≈氯纶＞涤纶≈丙纶

最易缩水：毛、粘纤

面料的刚柔性/挺垂性

专业点：织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组 织特性及后整理等。织物刚柔性因素,也同样可以类比织物挺垂性。挺垂性更取决于织物的制造工艺等。

柔软性/悬垂性比较：天然纤维：羊毛＞棉≈蚕丝＞麻     化学纤维：锦纶＞其他人造/合成纤维织物

最柔软纤维：毛、锦纶

羊毛的初始模量低，具有柔软的手感，麻的初始模量高，手感发硬，棉、蚕丝的初始模量居于二者之间，因此手感柔软程度中等。化纤中， 除锦纶的初始模量较小，手感较柔软外，其余合成纤维的初始模量均高，因此手感较刚 硬。

纤维刚柔性与实际使用中的织物刚柔性概念是一致的，这就是为什么棉、丝织物常用于做内衣和紧身服，而麻、涤等织物常用于外衣设计。

刚柔性还取决于纱线的粗细、捻度的多少等。实际设计中，要结合具体情况。

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