在纽约时装周发布前，Joseph Altuzarra与BoF独家畅谈了他的中国情结、未来商业计划、新一季的设计以及对中国市场的展望。
美国纽约——“我不仅为年轻女孩设计衣服，更为那些成熟、优雅、有阅历的女性设计，为什么上了年纪的女性就不能表露性感、诱惑力？”拥有一半中国血统的Joseph Altuzarra坐在他位于纽约下城Soho区的工作室里告诉BoF。他的2016春夏秀刚刚结束，Joseph Altuzarra延续了他的女性化命题，以“打破结构”作为出发点，创造出更放松、柔软的女性形象。
“衣服的感觉都是很安静的，你可以把它们想象成一些非常微小朴素的东西，但慢慢升华，最后拥有成熟精致的魅力。一切都是没有攻击性的。”Joseph描述着他最初的灵感，“就像我之前说的，当代女性大可展露她柔软的一面，我希望为她们提供这样一种自由与包容。”
而这位30出头的年轻设计师在发布会的前一周接受采访时，却丝毫没有慌张、忙乱的情绪，恰恰相反，一切都有条不紊，踏实从容。
谈及创立自己品牌的缘由，Joseph不可避免地提到他的三国文化背景。“我的父亲是法国人，所以我在设计时总是会想到法国女性的成熟精致；我的母亲是美籍华人，所以美国的简单易穿的实用主义对我也有很深的影响；现在，我的品牌在这两个市场都有不错的发展。” 而其幼年时对中国的记忆，Joseph坦承他只在小时候跟随母亲去过香港与上海，对中国印象最深的是中餐的美味，直到现在，他还经常和母亲一起包馄饨、做馄饨汤。
但他坦承自己创立品牌的另一个缘由：“就是中国，我总觉得自己是半个中国人，但我只在小时候跟随母亲去过香港与上海。现在的中国对我而言是一个令人激动的地方，一切都在快速地变化，我非常希望能亲处其中。”在今年的Met Ball上，他为女演员Keri Russell设计了一条羽毛裙。“根据‘East meets West’（东西相逢）的展览主题，我参考了老电影《上海快车》（Shanghai Express）中Marlene Dietrich的披着羽毛斗篷的造型，这在东方审美中是一种极具西方异域风情的表现。” 他说道。
如今，无论是设计师Joseph本人，还是Altuzarra这个备受瞩目的品牌，都正处在一个高速发展的阶段。
“为成熟女性设计性感的时装”这个想法是他在创立品牌之初就已经非常明确了的，他坦言：“而且从商业角度上来讲，这在那时其实是一个空白市场，你去逛百货公司，最主力的消费群体一定是成熟女性。过去，人们也许会认为一个女人到了50、60岁，依旧穿着性感的裙装是极度不合适的；但现在时代在发展，女性都在健身，更讲究身体曲线，开始注重饮食，甚至整形手术也不再是什么新奇的话题了，我认为她们也有强烈的需求展现自己的性感魅力，无论在任何年纪。Carine Roitefield就是最好的例子。”
2008年，正直金融危机席卷全球，Joseph偏偏选在这时候在纽约创立了自己的品牌Altuzarra。“起步是很困难的，特别在那时，各家买手店、百货公司对于投资一个全新的品牌都非常谨慎。但这也让我们更清晰明确自己要做的事。”Joseph很有耐心，也非常幸运，他敏锐的商业嗅觉与过硬的设计功底很快得到了纽约时装圈内顶尖人士的支持，其中包括Anna Wintour（美国版《Vogue》主编、Condé Nast艺术总监）到Steven Kolb（美国时装设计师协会首席执行官），再到Julie Gilhart（时任高级百货Barneys New York时装总监）。“他们围绕在我身边，给了我很多帮助与建议。这也是创立自己品牌最棒的一部分吧。”他说道。
很快，Altuzarra的时髦产品就出现在了Barneys New York、Lane Crawford、Colette、Net-a-Porter等高级百货公司、精品买手店以及奢侈品电商平台之上。“我们花了一段时间的功夫，我想最重要的还是我一直坚持自己要表达的东西。”Joseph告诉BoF。他同时认为：“网络销售在今天非常重要。但我仍然相信有很多顾客愿意走进实体店，与朋友一起，喝一杯茶或香槟，体验服务。尤其是在美国，这是一种娱乐方式、社交方式。”
Joseph Altuzarra来自一个父母都在金融行业工作的家庭，他的父亲曾任高盛集团法国、比利时区的首席执行官。从小学习芭蕾的他却一直喜爱有艺术性、创造力的事情。“但我直到17、18岁，都不知道‘时装设计师’可以算得上一个正经的工作。因为那时没有互联网——不像今天——你根本无从了解时装行业是怎样运作的，如何成为一名设计师。”大学学习艺术史的他通过完成一篇关于“艺术史是如何影响时装广告”的论文萌生了对时尚的兴趣：“我意识到时装是与时代、社会紧密相关的，它是表达当下思想、社会问题的一个极好方式，看看六七十年代的时装，你就能明白那时关于美、性别以及各种问题的看法。我觉得这点非常有意思。”
于是，Joseph心生了去Marc Jacobs实习的念头。随后又前往Proenza Schouler以及Givenchy工作，并在Givenchy成为了Riccardo Tisci的首席助理。“Riccardo的自信与坚定让我很受鼓舞。因为在当时，Givenchy并不是一个那么受欢迎的品牌，但Riccardo非常坚信自己所做的事，他认为需要时间让大家去接受，事实果然如此，现在没有人不爱Givenchy！”
孙菲菲在此次Altuzarra 2016 春夏系列发布的后台 | 摄影：Alexandra Chalaud
现在，Joseph也坚持着他自己对当代女性的独有诠释：摩登、性感、充满力量。“在80年代，作为一名职业女性，你需要抹去自己的女性特征，打扮得像男人一样去工作。现在完全不是这样了，当代女性需要做自己，哪怕你穿得非常女性化，也不代表你不够职业化。”市场的反应验证了Joseph的想法，Altuzarra那些柔软细腻的真丝衬衫以及极度强调女性性感魅力的高开叉半裙是常年畅销的单品。
作为一名纽约的当代设计师，创造“畅销单品”似乎从来不是一件难事，对于这背后的原因，Joseph有一套他自己的理论：“大多数纽约设计师都创立了自己的公司，投入了大量自己的资金，所以如何花一分钱、或如何赚一分钱都是经过仔细考虑的。这与我为Givenchy工作时很不一样，那不是我的公司，也不是我自己的钱，我只需尽情发挥艺术才能创造。而在这里，如果我这一季卖不出去，就没法做下一季，我必须确保这一切能进行下去。所以我在设计时，会参考历史销售数据，但并不意味着我会让它主导我的设计。我的设计还是要有趣、有话题点。我有一个非常棒的团队，我们一起讨论做决策，有时为了时装秀会创作一些非常前卫的东西；但同时会保留对应的、实际穿着性更强的款式用作销售，给人们更多选择。我认为很多纽约设计师都对商业非常敏感，是因为他们必须这样。”
“我不是一个艺术家，也不是一个商人。但对于两者，我一直发自内心地感到好奇，希望在其之间建立一个联系。”这是Joseph对自己的评价。
稳健的品牌发展以及良好的销售业绩为Altuzarra在2013年招来开云集团（Kering SA)关注的目光，决定以少数股权注资这个年轻的品牌。“那时我也正在为品牌考虑找投资方，所以时机很好。”Joseph告诉BoF。François-Henri Pinault的投资帮助Altuzarra在意大利开设了一间全新的办公室，以跟进在意大利的生产情况。全新的包袋系列也于2015秋冬时装周期间发布，开云集团在研发前期为Altuzarra提供了许多关于皮具生产的经验与建议。毕竟该集团旗下有Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga等众多成功皮具产品的品牌。“最重要的是它给了我们很多商业意义上的指导，告诉我其他品牌是如何运营的，并且有信心把Altuzarra培养成下一个Stella McCartney、Alexander McQueen。”
目前，Altuzarra通过Lane Crawford、Joyce以及Le Lutin等精品百货和买手店在中国大陆地区销售，Joseph也曾多次与Sarah Rutson（Lane Crawford前任时装总监，现任Net-a-Porter全球采购副总裁）讨论交流对中国顾客的想法。在Joseph看来，中国消费者对于时尚度极高的时装单品的喜爱是非常令他兴奋的，“当然，我最希望的还是能亲自到中国与消费者进行一对一的交流，了解她们的需求，这对我来说非常重要。”Joseph说。
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