有关时装周，你所需知道的一切(图)

培娜服装工作室 · 发表于 2012-9-14 18:42:17

除非有任务，要拍摄特殊细节（比如专拍鞋子或者配饰之类），走秀摄像师的任务就是把每个时装造型的全貌拍下来。纽约时装周结束后，设计师们就会开始筹备他们的下一次时装发布会，编辑、买手、模特和摄像师们则重新集结起来，为翌日召开的伦敦时装周做准备。

　　2013春季的Marc Jacobs时装秀谢幕造型。

　　时装周

　　每年2月和9月，四大时装周都会在四个城市举行。下面是2012年度2013年春夏季时装周的日程安排：

　　9月6日 – 9月13日纽约

　　9月14日 – 9月18日伦敦

　　9月19日 – 9月25日米兰

　　9月25日 – 10月3日巴黎

　　纽约原本是最后一个举办时装周的城市。1999年，海尔姆特·朗(Helmut Lang)和卡尔文·克莱因(Calvin Klein)成功地让纽约在日期上排到了第一位。这既是因为美国市场的强大实力，也是为了反击对美国设计师一味模仿欧洲时装秀的指责。

　　纽约时装周为期8天，将举行300多场走秀。其中80场左右属于“梅赛德斯-奔驰时装周”，举办地点在林肯中心；40场“Made时装周”的走秀将在切尔西区的米尔克摄影棚(Milk Studios)举行；其余将在市内各种场地举行。

　　日程

　　众多设计师要为争夺场地、模特和观众（观众是最重要的）而展开竞争，因此日程安排至关重要。纽约主办方为解决这一问题求助于《时尚日程一览》(Fashion Calendar)，这本刊物自从20世纪40年代起就开始列出时装周上的每项活动，从走秀到鸡尾酒会应有尽有。如今《时尚日程一览》仍由它的创始人罗斯·芬雷(Ruth Finley)编辑，他堪称新晋设计师的非官方鉴定者与业内日程安排矛盾的调停人。今年的《时尚日程一览》有25页，但纽约时装周的重大活动都被浓缩在一页的表格里，通过它可以掌握时装周的节奏和规律。比如不知名的设计师的走秀通常被安排在前几天里，之后才是重大的走秀；上午的走秀一般都是用来谈生意的；晚上的走秀才是“盛会”；国际知名设计师的走秀会安排在周末举行，届时欧洲的大人物们会飞抵纽约；周末最后一场大型走秀（卡尔文·克莱因女装秀，下午3点举行）需要及时结束，方便这些大人物坐夜航飞机回欧洲。

　　座位安排

　　秀场的座位安排是一门混合了作秀功力与外交手腕的艺术。观众中有名人出现能大大增加设计师的口碑，也能让时装发布会获得更多媒体报道。另外，为朋友、敌人和亦敌亦友的人士安排座位也需要技巧。观众中有三股最大的势力：时尚编辑、买手和名流。每种势力内部都各有自己的等级、竞争与政治；每种势力也都对另外两种势力格外关注。比如在某个新设计师的走秀上，买手就会格外留意有没有什么大牌时尚编辑出席，反之亦然。而在著名设计师的走秀上，大牌买手的缺席总会格外引人关注。名人是媒体的最爱，热点人物最能引起媒体关注（和时尚界关系密切的女演员最能吸引重量级业内出版物；那些真人秀小明星吸引周刊周报；一线巨星则吸引所有人）。有些名人是设计师的朋友，会穿他们设计的衣服出席；其他名人则是收费出席的。

　　对于真正的行家来说，只有前三排座椅最值得注意。第一排是留给重要来宾的专座——也许正是因为这样设计师们才更偏爱U型台，这种形状可以留出更多前排座椅。重要人士的邻座也应该是身份相当的人，甚至地位一个比一个高；所以摄影师经常把观众席头排当作拍摄对象，它是走秀整体的组成部分之一（去年在拉尔夫·劳伦的走秀上，主办方就要求第一排宾客把手包拿开，以免扰乱拍走秀的摄影师构图）。

　　在时尚编辑中，有一个精英评论团体非常有影响力，如果他们迟到了，许多设计师会推迟走秀时间。这些人包括《Vogue》主编安娜·温图尔(Anna Wintour)、《国际先驱论坛报》的时尚版编辑苏西·门克斯(Suzy Menkes)，以及《纽约时报》、《女装日报》和Style.com的撰稿人。

　　V.V.I.P们会被安排在第一排最好的座位，比如直线走秀台后侧向外的2/3处。这个位置很有利，可以有充分的时间看清每件服装的前面与后面。编辑或买手团队中不够重要的成员会被安排在第二、三排，但再往后的位子就和西伯利亚没什么两样，没人能容忍被安排在那种位置（有人觉得主办方给自己安排的位置是一种侮辱，要求把自己的位置往前移，最后怒气冲冲，拂袖而去，这样的故事屡见不鲜。非重要来宾有时候会在走秀开始前溜到前排的空位子上去）。

　　有影响力的博客写手也渐渐开始被当作重要来宾对待，既是因为他们在网上的人气，也因为他们能即时报道，和周期很长的月刊相比，他们的优势就更明显。

　　服装造型与挑选模特

　　一场时装秀要包括方方面面的工作，下面举个例子。

　　时装设计师要和造型师一起为时装发布会确立一系列服装造型，由这些造型来撑起一场秀。一般的做法是先找来一个造型模特，在她身上尝试各种服装和配饰的组合。这位模特可以是设计师的灵感缪斯，也可以是一位身材比例适合设计师风格的试衣模特(一场时装秀展示的服装造型数目不尽相同，大都在20到40个，有时会有80到90个)。

　　发型与定妆试验也是时装秀的一部分。核心发型师和化妆师会和时装设计师与造型师合作，确立时装秀的个性。

　　设计师和造型师还要同制作人与技术人员一起确立秀场布景、气氛与音响。另外还有遴选导演负责挑选模特。

　　遴选导演通常为很多时装秀工作，总在挑选最适合各种时装设计师风格的模特。最后，他们会约有走秀意向的正式模特去试衣。随着时装秀临近，遴选导演会做模特预选，挑选出最能代表时装设计师和造型设计师特点的模特。

　　挑选模特要和模特经纪公司协商。遴选导演会为每个模特提供两种选择，参加这场秀还是那场秀。这是一个互相试探的过程，双方都需要谨慎回避风险。导演希望在走秀上使用最好的模特，经纪公司希望自己的模特在最好的走秀上出现。双方还要谈判出场费用，巧妙地安排模特的日程，模特就是这么敲定的。

　　选过模特之后要进行试衣，让模特尝试每一种造型的衣服，并根据他们的身材修改服装（不过能参加试衣不意味着这个模特肯定能在走秀上出现）。试衣包括一个轮换环节，在这个环节里确定各种造型的出场顺序，一方面要确立走秀的解说词，另一方面要保证参加多个造型演出的模特有时间更换衣服。试衣是在走秀开始前几天进行，二次试衣是在走秀开始前几个小时进行，所以受欢迎的模特日程总是很紧张。

　　后台

　　设计师会要求模特们在走秀开始前两三个小时到达场地，但他们通常不是因为上一场秀耽搁就是交通堵塞而迟到。模特一到后台，马上就会被发型师和化妆师抓去。他们会抹掉模特身上和上一场秀有关的一切痕迹，根据发型与定妆试验上确立的概念为他们化妆，做发型（大多数时装秀都会为模特确立统一的发型与化妆风格；先到的模特会被核心造型师用来当例子，向团队示范定妆和做发型的流程）。在做头发和化妆的过程中，模特还会经常被叫去彩排，彩排过程中会有人给他们讲解走秀的舞台风格和整体结构。

　　因为衣服不能被损坏或者弄皱，所以模特们要到走秀开始，也就是“第一组造型”登场前几分钟，才能换衣服。模特们用的衣架上贴着组合卡片，上面有他们的名字、照片和重要数据。服装管理员们帮助他们换好全套衣服，保证他们的造型和着装卡片上的参考照片完全一致。

　　一旦穿好衣服，模特们就可以接受拍照了，照片将会被用在这场走秀的造型手册里，当作纪录保存下来。然后他们按走秀顺序列队站好，最后做点调整，说几句鼓励打气的话（有些设计师会在后台贴鼓舞人心的标语，比如“你是个自信、性感，风趣的女人！”）最后，模特们踩着音乐的节奏出发了：走！……走！……走！

　　走秀

　　模特们按照指定的风格（“活泼”、“自信”、“坚忍”、“面无笑容”）走上伸展台，如果有要求，就在摄影师面前停驻片刻。（主办方经常会事先通知摄影师：模特们到时候会怎么走，到他们面前会不会停）。需要多次出场的模特下台后得赶紧换衣服接着登台。

　　一次时装秀展示多少个造型取决于它的时间长度以及伸展台的布置和舞美。传统的做法是最好的造型由最好的模特来展示，在走秀开头和结束时登场。

　　每个设计师压轴的风格都不一样。有些人在最后让所有造型同时登场，有些人只让其中一部分登场。如果设计师自己出来鞠躬谢幕，有些人会显得很羞涩；有些人会表现得很活泼；也有些设计师会被模特簇拥着走下台去（或者坐着小车下去），通常会赢得台下观众的热烈掌声。

　　时装秀很少能准时开始，推迟20分钟左右根本不算什么。虽然做了那么多计划和准备，压力那么大，要控制那么多乱哄哄的环节，大多数时装秀只持续10到15分钟，而且聪明的观众会在掌声平息之前离场，好去观看下一场秀。

　　不是所有时装秀都有伸展台。有些设计师展示时装时让模特保持静止不动（队列长度可大可小），观众可以随意来去。这种展示比登台走秀便宜，时间长度通常是一两个小时，对于观众来说显得不那么正规，也很灵活。他们可以在两场秀之间来回看看。不过这种展示很难让观众喜欢上那些穿高跟鞋的模特们。

　　发布会过后，在造型中用过的衣服会被当做走秀样品送往全世界，供杂志们拍照，或者供明星在红毯走秀中穿着。新晋设计师为了筹款会卖掉样品；成名品牌一般会将它们归档留存。

　　模特

　　模特出席走秀的身价天差地别，下面是个简单的指南：

　　没有经验的模特：0美元，或者获得一些包和鞋子做报酬。

　　新面孔：1000美元到1500美元

　　时尚编辑们心目中很重要的模特：5000美元到1万美元

　　一线模特/头牌模特：2万美元到2.5万美元

　　在时装周期间，顶级模特可以赚到10万到20万美元，一季下来可以赚到40万到80万美元（除非他们另外签了独家合约，报酬也全部由该公司支付）。

　　有些设计师以格外吝啬而闻名，因为他们名气大，所以就只付模特一点报酬，甚至不付报酬。相反，模特也可以为帮朋友免费出席走秀，或者自动降低报酬。

　　超级模特：他们完全是另一个级别的。他们不轻易走秀，如果走秀一般是因为设计师是他们的朋友，或者和某个品牌签署了合作范围很大的合同，又或者报酬非常高。

　　模特经纪公司通常会抽取客户收入的20%作为佣金，并从设计师那里收取20%的费用。

　　受欢迎的模特通常会出席很多走秀，他们的时间安排肯定会很紧张。大多数设计师都很乐意迁就模特的时间表，但也有些人太担心这种争夺，故意把到场准备时间大大提前。如果模特的走秀都在同一个时装周内，这样做倒还没事。不过去年有很多模特提前离开伦敦，早早为米兰时装周的遴选和试衣做准备，令伦敦的设计师们很不高兴。

　　图片

　　除了小报记者，时装周的摄像师分为三组人马（有时候分工也有重合）：后台摄像师、前排人物摄像师和时装摄像师，也就是走秀摄像师。（其实还有第四组，不过只有一个人——《纽约时报》的摄像师比尔·坎宁安(Bill Cunningham)广受爱戴，因此经常被安排坐在第一排，他可以随便想拍什么就拍什么）。

　　设计师们会聘请大牌摄像师来拍摄走秀。摄像师们要预先选好位置，测试照明的亮度和色温，在地板上用彩色胶带标出自己的位置。这个位置非常狭小，摄像师通常要一直呆在这块巴掌大的地方，弯着胳膊支起镜头，让镜头别来回摇晃。好位置上的重要机位会留给大牌摄像师以及为公司拍摄重要宣传片的摄像师。如果摄像师之间发生“领土争端”，会由大牌摄像师或者制作团队来进行调节。这么说吧，成熟的时装秀摄像师之间有不成文的等级次序，一场场秀下来，他们也习惯了挤在一起拍摄。

　　除非有任务，要拍摄特殊细节（比如专拍鞋子或者配饰之类），走秀摄像师的任务就是把每个时装造型的全貌拍下来。优秀的照片应该清晰干净，可以好好展示衣服和模特。在理想的情况下，照片中模特的眼睛应该是睁开的，她在前面的那只脚应该水平向下。

　　走秀摄像师一般采用70-200毫米镜头，或300毫米长焦镜头（通常还要带单脚架）。和体育摄像师一样，他们也要用大光圈(f 2.8)柔化背景，还要使用较快的快门速度(至少1/250秒)来捕捉动作。有些摄像师会在走秀台旁边选位，每当有模特经过取景范围就用马达卷片器拍下大量照片。也有人在伸展台正前方拍远景，当模特向他们走来时，每走一步就拍一张照片。摄像师通常为每个造型拍摄10到15张照片，每场秀拍摄2000张照片左右——如今所有人都用数码相机了；因为存储和照片处理时间等技术限制，大多数人采用JPEG图像格式，不过还是有些人用高解析度RAW图像格式。

　　有些摄影师站在升降台上，从较远的高处拍摄走秀台；自带三脚架、闪光灯和折梯的人会有被讥为“游客”的风险。

　　拍摄录像的人也可以提供静态照片与摄像师抗衡。目前时装秀上摄像师的数目仍然远远超过录像师，录像师的重要性在迅速增长，特别是目前对网络直播和网上视屏片段的需求正在大大增加。

　　纽约时装周结束后，设计师们就会开始筹备他们的下一次时装发布会，编辑、买手、模特和摄像师们则重新集