欧洲时装版画（锦缎——蕾丝——玫瑰——蝴蝶结）

天使在人间

17——20世纪欧洲各个不同时期的社会背景及服装文化介绍
一、巴罗克时期的社会背景和服装文化  
  所谓“巴罗克”（baroque），意为不合常规，特指各种外形有瑕疵的珍珠。最初是一种艺术批评用语，指那些违反自然规律和古典艺术标准的做法。到19世纪末才用来表示17世纪出现的气势雄伟、生气勃勃、富有动感、注重光和色彩效果的艺术样式。在服装史上，也把17世纪初到18世纪初这一个世纪间服装文化的奇异变迁称作“巴罗克时期”。  
  17世纪是欧洲历史上一个重要的变革期，各王权和大小贵族。新兴资产阶级和封建君主势力、民众和资产阶级、代表旧宗教的天主教和代表革新派的新教之间，在这个世纪展开了激烈的斗争。举世闻名的“三十年战争”（1618－1648）就发生在这个世纪的前半叶；荷兰在摆脱了西班牙的统治之后，率先建立了欧洲第一个资本主义国家；英国经过一个世纪的反复斗争，也终于步人资本主义社会。与其相对，法国则在这个世纪进一步强化了中央集权的专制政体。在这种动荡不安的社会变革过程中，王公贵族们过着穷奢极欲的生活。追求豪华，讲究排场，成了表现权势的社会性和政治性需求。大兴土木建造宫殿和花园，举办大型的游园会、宴会，听音乐、观歌剧、赞助艺术创作，权贵们要么玩弄权术，搞政治阴谋，要么去追时髦的贵夫人，在这样一个男性社会中，必然出现新奇怪异的艺术风格，这就是巴罗克风格产生和形成的时代背景。
   就服装文化来讲，17世纪的前半叶，新兴强国荷兰领导着欧洲的潮流，而到了17世纪后半叶，法国的路易十四亲政（1661－1715），他在加强中央集权的同时，推行重商主义政策，竭力鼓励对外贸易，设立了享有特权的东印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等许多垄断企业，积极采取措施发展民族工业，把丽丝、哥白林双面挂毯及其他一些纺织产业作为国家企业加以保护和鼓励，形成法国服装产业的基础；他调整国家税收，改善交通，扩大殖民地，使法国在政治、经济。军事上取得了长足发展。与此同时，他自称“太阳王”，挥霍无度，大兴土木修造凡尔赛宫，开辟巨大的园林；他鼓励艺术创作，大批建筑家、画家、雕刻家、园艺家和工艺家云集巴黎。他指导人们如何吃、穿、住，以无尽无休的宴会、豪华的舞会、场面壮观的狩猎活动、随心所欲的赏赐来炫耀和显示其无限的权威。为了向欧洲其它国家传播法国服装文化，这时出现了把巴黎时装按等级做成原大或缩小的时装偶人，装入箱子，每个月运往欧洲其它王宫和城市，史称“潘朵拉（pandora）盒子”。1672年创刊的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》把法国宫廷的新闻和时装信息向公众传播，用铜版画绘制的时装版画也在这时出现。这些都使法国成为新的流行中心，也就是从这时起，巴黎开始成为欧洲乃至世界时装的发源地。  
  路易十四时代的男装变化最有特色，过去被用作军服的宽外衣‘卡扎克”（casaque），到17世纪60－70年代逐渐从背缝和两侧收腰，在两侧摆处取褶，使下摆向外张开，后背缝在底摆处开衩，以便于骑马。到17世纪80年代，这种衣长及膝的长外衣腰身更加合体，名称也改为“究斯特科尔’（justaucorps），意为紧身合体的衣服。这就形成了19世纪中叶以前男装的基本造型，也是现代男西服的始祖。现在男西服的许多穿着讲究都可追溯到这种究斯特科尔上，如男西服的三件套形式就来自于这时的外衣（究斯特科尔）、中衣（贝斯特，veste，这时是与外衣造型一样的长上衣，18世纪末变成无袖背心）和裤子（克尤罗特，culotte，裤长及膝下的半截裤）的组合；现在的单排扣西服穿时可以不系扣子的习惯也来自于究斯特科尔；与现代西服搭配的领带也是与究斯特科尔一起诞生的。
    17世纪后半叶的女装也以奇特的造型，华丽的缎带、丽丝和刺绣装饰表现出巴罗克样式的特征。特别是为塑造理想的女性美，曾于16世纪流行过的紧身胸衣这时又一次回到女性身上。与此同时，从17世纪80年代起开始使用臀垫“巴斯尔”（bustle），把后臀部膨大化，外裙被卷起来集中放在后臀部，然后从这里垂下来形成拖裾。这种巴斯尔样式在西洋服装史上共出现过三次，这是第一次，18世纪未和19世纪末又再次流行。

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二、洛可可时期的社会背景和服装文化
   历史进人18世纪，西欧各国资产阶级不断发展，资本主义势力逐渐增强，社会结构发生着深刻变化18世纪中叶，产生于英国的产业革命，大大加速了西欧资本主义的进程。在文化艺术方面，法国仍是西欧的中心。新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。在上流社会，出现了与国王主宰的宫廷相对的资产阶级的沙龙文化（salon，即“会客室”、“客厅”。指从17世纪起，西欧贵族、资产阶级谈论文学、艺术或政治问题的社交集会。18世纪这种集会在法国特别流行）。在这样的沙龙中，人们只追求现世的幸福和官能的享乐，这使人们的感觉异常敏锐，从而形成了与巴罗克那庄重豪华、拘泥虚礼的宫廷文化不同的文化形态，这就是著名的“洛可可样式”。
洛可可（Rococo）一词来自法语Rocaille，意为小石头、小沙砾。作为艺术风格用语，起先指用贝壳和石头修筑起来的人工假山和岩洞，后来指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。最初，这个词是对18世纪室内装饰和家具样式的批评用语，后来与巴罗克用语一样，专指18 世纪法国大革命之前的文化样式。其特点是室内装饰和家具造型上，到处都是凸起的贝壳纹样曲线和茵苔叶形主题的组合，C形、S形和涡旋状曲线纹饰婉蜒反复，墙壁与天花板、墙壁与墙壁、家具的边角和接缝等分割线都巧妙地用纹饰隐蔽起来，尽量避兔直线、直角的交叉和使用 。镀金的富丽堂皇的青铜装饰比比皆是，整个室内的色调是高明度、低纯度，十分淡雅，白地上金色的曲线纹样最为流行。并目打破了文艺复兴以来左右对称的模式，创造出一种非对称的、富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。与巴罗克样式那种洋溢着生气、庄重的量感和尊大感的男性风格相对，表现出一种纤弱柔和、艳丽典雅的女性风格。
17世纪的巴罗克风格服装是以男性为中心，以路易卜四的宫廷为舞台展开的奇特装束，而18世纪的洛可可风格的服装则是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。洛可可式的服装文化从其发展过程上可分为三个阶段：即1715－1730年从巴罗克向洛可可的过渡期，服装上一面残留着巴罗克的影子，一面向纤弱柔和的女性趣味发展；1730－1770年是洛可可服装文化的鼎盛期；1770－1790年是洛可可文化的衰落期，服装上出现许多转变迹象，预示着新时代的到来。这时，各种新的服装杂志陆续出版发行，逐渐取代过去的“潘朵拉盒子”，成为传播流行的重要媒体。到18世纪80年代，受新古典主义风潮和英国自然主义影响，英国那质朴的时装传入法国，使进人穷途末路的洛可可样式为之一变。但流行的根本转变，还要借助1789年法国大革命的风暴。
洛可可时期的女装上又一次出现裙撑，这是继16世纪文艺复兴时期的裙撑之后第二次使用裙撑来使女装下半身膨大化的现象。这次的裙撑叫做“帕尼埃”（panier，意为行李筐、背笼），其造型前后扁平，左右横宽，很像马驮东西时的背笼，故得名。历史卜，裙撑总是与紧身胸衣同时使用的，之所以要使裙子膨大化，就是出于使细腰更显得纤细这个目的。而由于紧身胸衣的长期使用．女性躯干极度变形，这大大影响了女性的建康，甚至缩短了寿命。弱不禁风、娇滴滴的姿态成了这个时代女性美的标志。

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四、浪漫主义时期的社会背景和服装文化
   拿破仑帝国覆灭后，一直到1830年法国的7月革命这段时间，以法国为首，欧洲所有国家的反动势力卷土重来，权力重新回到旧贵族手中。1814年回到王位上的路易十八于1824年逝世，极端反动的查理十世继位，在法国疯狂地推行封建专制政策。但历史的车轮不可逆转，反动的政治并没能阻挡以工商业为中心的资本主义的发展，两者的矛盾越来越尖锐，终于爆发了1830年的7月革命。一些自由资产阶级和知识分子组成的烧炭党人和工人、手工业者一起，用暴力推翻了复辟的波旁王朝，政权落到资产阶级自由派手里，资产阶级君主制在法国确立。7月革命在欧洲掀起了一阵风暴，横过比利时、意大利半岛、德国和波兰，又一次震撼和动摇了欧洲的封建复辟势力。虽然7月革命使法国摆脱了世袭贵族的压迫，却又一次沦于以“钱袋子国王”路易·菲力普为代表的金融贵族的统治之下，最后导致  1848年以推翻金融贵族，实现民主为目的的巴黎2月革命，粉碎了资产阶级保留立宪君主制的阴谋，成立了法国历史上的第二共和制。后来经1848年的 6月革命，由于路易·波拿巴政变，法国又于1852年进人拿破仑三世的第二帝政时代。
在这种政治风云变幻的历史时期，梦想资本主义无限发展的资产阶级的浪漫主义和企图向贵族时代复辟的反动的浪漫主义混合在一起，形成这个时期独特的社会风潮。由于长期战争，法国财政极其匿乏，人们心底弥漫着一种不安情绪，因此，许多人缺乏上进心，反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想世界，倾向于主观的情绪，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。这种思潮无论在文学、艺术，还是在服装上都有明显表现。特别是女性，为了强调女性特征和教养，社交界的女士们经常揣着怀中药，手里拿着手绢斯文地擦拭眼泪或文雅地遮在嘴上，故作纤弱、婀娜的娇态，好像是久病未愈，弱不禁风。与之相应地，女装也创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。甚至男装也受其影响，出现收细腰身的造型。因此，服装史上把1825－1850年这一段历史称作浪漫主义时代。
浪漫主义时代的风俗主要表现在非活动性的女装上，从  1822年前后开始，女装的腰线逐渐自高腰身位置下降，于20年代中后期降到自然位置，在用紧身胸衣强调纤腰的同时，裙子又开始膨大化，名符其实地呈X型，其各部分的主要特征如下：
A：由于王政复辟，人们的兴趣继续沿着帝政末期兴起的那种跨越过洛可可、巴罗克样式，去追求16世纪豪华的宫廷趣味这个方向发展。为了强调女性特征，束腰用的紧身胸衣成了达到这个整形目的的必备用具，整个上半身缝制得非常合体，以前为强调细腰在衣服的前中心呈锐角尖下去的装饰线又一次登场。
B：强调细腰和裙子的膨大化总是相互关联、相辅相承的，1825年，裙子逐渐发展成吊钟状，1830年以后，裙子的体积越发增大，衬裙的数量常达五六条之多，终于在40年代初出现了用马鬃编成的钟形裙撑。裙子表面的装饰也越来越多，16、17、18世纪曾反复出现过的外裙在前面A字形打开，露出里面的异色衬裙的现象又重新流行。  
C：这一时期的领形有两种极端形态：一种是高领口；一种是大胆的低领口。高领口上常有橙饰，有时还采用   16世纪的“拉夫”（ruff，一种单独制作的圆盘状谱饰领厂也有像   17世纪前半叶的荷兰风时代的大披肩领一样，重叠几层有丽丝边饰的披肩领；低领口上常加有很大的翻领或重叠数层飞边。丽丝边饰。这两种领形有时也组合起来使用。   
D：极富浪漫色彩的是这个时代的袖型，为了使腰显得纤细，女装的肩部不断向横宽方向扩张，袖根部被极度夸张，甚至在袖根部使用了鲸须。金属丝做撑垫，或用羽毛做填充物的现象。高领的衣服多采用羊腿袖造型，低领的衣服多采用泡泡袖。有的上面还有裂口装饰，还有在袖山上重叠数层丽丝飞边的披肩式袖子。  
E：这时流行的面料有轻而柔软的薄棉布、织纹较密的亚麻布、波绞组织的薄纱、凹凸丝织物。提花丝织物。格纹和条纹的轻质毛织物以及有刺绣的蝉翼纱等。尽管服装造型上装饰过多，但给人的总体印象却是轻盈飘逸的。路易·菲力普时代，各种锦缎倍受欢迎，但人们常在这些厚地面料上重叠轻软的罗或纱等轻薄织物，以表现浪漫情调。另外，各种大袖子流行时，女士们还喜用幅宽不同的各种披肩来装饰自己，这些披肩有上个时代就一直流行的开士米，也有从东方进口的双皱等丝织物。这一时期的流行色彩以淡色为主，粉红色。白色较常用，其中白色最受欢迎，此外还有黄色。蓝色、淡紫色和紫色等。

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六、巴斯尔时期的社会背景和服装文化  
1870年的普法战争敲响了法国第二帝政的丧钟。这一年的9月4日，巴黎爆发革命，民众起来推翻了第二帝政，宣布成立共和国，这是法国历史上第三次共和制。第二帝政时代那巨大的裙撑消失，便于生活的机能性受到重视。出现了合体的公主线造型的连衣裙，也许是受当时发现的非洲西南部的霍屯督族女性那凸起的臀部之影响，17世纪末和18世纪末两次出现过的臀垫“巴斯尔”（bustle）又一次复活，流行于70到80年代。因此，把这一历史阶段称作“巴斯尔时期”。   
另一方面，先后完成了工业革命的欧洲各国科学技术在这时迅猛发展，英国科学家法拉第、麦克斯韦，德国物理学家赫兹先后证明了电磁波的存在，促进了电能的利用，引起了第二次技术革命。从70年代起，出现了发电机、远距离送电法、电话、留声机、电灯、电车、电影、无线电等一系列电气的发明，拉开了电气时代的序幕，给人类社会生活和文明的进步带来巨大影响。80年代，人们开始从煤炭中提炼氨、苯、人造染料等化学产品，1884年，法国人查尔东耐发明了人造丝，人造纤维的问世，预示着人类的衣料文化进人一个划时代的新阶段。另外，1885－1886年，德国工程帅卡·小茨和格·戴姆勒设计制造出由内燃机推进的世界第一辆汽车，标志着人类将进人一个汽车时代。与此同时，飞机的研制也引起许多科学家的兴趣——科技方面的这些进步，都从不同层面改变着人类自古以来构筑的生活模式和价值观，为20世纪新的生话方式的到来做着各种物质和精神准备。对应于社会形态的这些变革，服装样式也处于向现代社会转变的黎明期。   
男装早在第二帝政时期就已经出现类似现代西服的造型，在这个时期又出现了翻领衬衣和加衬的领带，随着资本主义的发展，男装摆脱了封建等级的束缚，不断向民主化方向迈进。与此相对，女装却仍被束缚在紧身胸衣、臀垫和拖据所形成的古典样式中。与后凸的臀部相呼应，紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，形成前挺后翘的外形特征。不仅如此，女装还大量使用了这时室内装饰的许多手段，如窗帘那悬垂的褶襞，床罩、沙发罩边饰上所用的褶饰。飞边。流苏装饰等，都广泛应用于女装的表面装饰上。另外，由于纺织工业的发达，织物品种的丰富，这时的女装常用两种或两种以上的不同色、不同质的面料相拼接。相组合，如素色织物与印花、织花、刺绣织物的组合，亮色织物与暗色织物的搭配，有光泽的与无光泽的、棉与毛、棉与丝、毛与丝等不同质地、不同织纹组织、不同厚薄的面料的组合等，人们在女装上追求各种装饰的可能性。1880年前后，英国设计师 C·P·莱多芳（Charles  Poynter Redfem）模仿男装的制作方式制作出“男式女服’(tailaredsuit，女西服套装），女装开始向男装靠拢，向现代样式推进。

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七、S型时期的社会背景和服装文化
    19世纪末到20世纪初，欧训资本主义从自由竞争时代向英断资本主义发展。英、法、德、美等几个发达国家进人帝国主义阶段。这些列强不仅垄断国内市场，而旦不断加剧向外扩张，在全世界争夺和分割国际市场，瓜分世界领土。帝国主义之间相互争夺殖民地的矛盾日益尖锐，最后终于爆发了第一次世界大战。但大战前的这二十多年间，欧美各国经济发展很快，一般把这一历史阶段称作“过去的好时代”，人们陶醉在那短暂的和平世界里。   
在这个世纪的转换期，艺术领域出现了否定传统造型样式的运动，这就是著名的“新艺术运动”（AIt  Nouveau）。这个运动起于英同，以19世纪初诗人兼画家布莱克的曲线素描为肇端，直接先例是插图画家奥布里·比尔兹利（Aubrey Beardsley，1872－1898）的唯美主义和威廉．莫里斯（William Morris，1834－1896）的工艺美木运动（Arts and Crafts Movement）。比尔兹利主要依靠经过整理的线条的表现力在绘画领域独树一帜；而工艺美水运动则在实用美术领域确立了一种新的风格。新艺术运动约从1890年起一直流行到1910年前后，其主要特征是流动的、装饰件的曲线，S状、涡旋状、波浪状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，由取材于自然界的花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及其他优美的波状形态构成，线条有的柔美雅致，有的道劲有力，富有节奏感和韵律美，有的激荡多变，富有幻想色彩。这种从大自然中寻求主题的新艺术，不仅反映于绘画、雕刻等纯艺术领域，而且广泛应用于或者说主要表现在当时的建筑、室内装饰、家具、照明器具、玻璃器皿、广告招贴、服装及服饰品等实用美术方面。其目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来，创造一种新的艺术样式和风格。运动兴起后，很快在欧洲大陆蔓延开来，其展开期分为两大群，第一群是1880－1905年在英、法和比利时展开；第二群是从1890－1910年在德国、意大利、西班牙、荷兰、东欧以及美国展开的。1900年巴黎的万国博览会上，新艺术运动达到顶峰，并影响到远东的日本。   
新艺术运动兴起后不久，在奥地利的维也纳，于1897年兴起了以建筑为中心的“分离派运动”（sezession），其宗旨也是与过去那种学究式的艺术风格分离，与传统样式决裂，提倡机能主义，倡导和启发新的工学性的造型美。另外，这时绘画、雕刻领域出现的立体派、未来派和构成主义等流派也都在一定程度上影响了人们的设计思想。这些艺术革新运动可说是现代设汁的先驱。   
与此同时，以俄罗斯芭蕾舞在巴黎的公演为契机，东方的异国情调所表现出的美，使西方人倍感新鲜，远东的中国和日本的艺术也引起入们的兴趣。服装界出现了20世纪第一位革命家——波尔·波阿莱（Paul Poirel．1879－1944）和杰克·多赛（Jacques Doucet，1853－1929）、帕康（Paquin）等一批左右当时流行的设计大师，巴黎真正成为世界时装的发源地。  
从1890年起，女装进人一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期，臀垫“巴斯尔”消失了，紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，在后面紧贴背部，把丰满的臀部自然表现出来，从腰向下，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面观察时，挺胸收腹翘臀，宛如“S”字形，故称其为S形女装。并把1890年到第一次世界大战爆发的1914年这一历史阶段称作‘S’形时期”。这种S形女装上明显地反映着新艺术运动的影响。

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八．20世纪20年代的社会背景和服装文化
   1914年爆发的第～次世界大战，一直到19I8年11月以德、奥等同盟国的失败而告终，历时四年多，以欧洲为主要战场，参战国之多，规模之大，给人类造成的损失之巨均史无前例。而且与欧洲过去的战争都是以贵族骑士为中心、由职业军人来进行的方式不同，这是一次欧洲各国全体国民总动员的大战。男儿们几乎全都奔赴前线，妇女们成了战时劳动力的唯一资源，这使女性走上社会成为一种现实，女装也因此产生划时代的大变革。裙长缩短，繁琐的装饰被去掉，富有机能性的男式女服在女性生话中确立，女装的现代化向前迈出了坚实的一大步。  
战争的巨大创伤，使战后各国经济都处于低谷状态。战胜国通货紧缩，失业率增加；战败国通货膨胀，国民生活极为艰难。战前，美国厂商常从法国购买设计专利，把其成衣化，战后的经济萧条使美国厂商很少前来光顾，巴黎的高级时装店协会遂把每年四次的发表会改为两次。
   另一方面，战后，以美国为首又一次掀起了世界范围的女性解放运动，在政治上要求获得与男性同等参政权，在经济上因具有职业而独立的女性越来越多。这种男女同权的思想，在20年代被强化和发展，女装上出现否定女性特征的独特样式，职业女装应运登上历史舞台。
   在艺术领域，这时出现了受新艺术运动、毕加索的立体主义、鲍浩斯的设计理念、俄罗斯芭蕾舞、埃及艺术、美洲印第安艺术、早期古典艺术及东方艺术影响而产生的装饰艺术（Art  Deco），装饰艺术是以 1925年在巴黎举办的“国际装饰艺术展”(L’ Exposition Internayionale des Aets Decoratif)为契机而得名，广泛应用于美术领域和这一时期的工业产品、建筑、服装等所有方面。其特征是以曲线和直线，具象和抽象这种相反的要素构成的简洁、明快、强调机能性和现代感的艺术样式，特别是直线的几何形表现，显示出对工业化时代适应机械生产的积极态度，形成现代设计的基础。因之也常被称为“现代风格”。以简洁朴素的直线造型为特征的20年代女装样式也明显受这种艺术思潮的影响。
   第一次世界大战后的20年代，虽然各国经济均处于低谷，但从残酷的战火中幸存下来的人们像是忘记了战争给人类带来的巨大创伤和战后政治、经济上的不安，狂热地追求和平的欢乐，过着纸醉金迷的颓废生活，社交界各种舞会盛行。而且由于电气和汽车时代的到来，生活节奏的加快，交际舞也在战前就流行的探戈的基础上，加上歇斯底里的爵士舞和飞快旋转的却尔斯登舞，因此，这个时代也被称为“疯狂的20年代”。另一方面，战争使男女比例严重失调，越来越多的女性作为劳动力补充进人社会的各个部门，从而使女性的政治、经济地位得以提高，女性解放运动又一次掀起高潮，已经走出闺房的新女性们冲破传统道德枷锁，大胆地追求新的生活方式，过去那丰胸、束腰、夸臀的强调女性曲线美的传统审美观念已无法适应时代潮流。长期被封建礼教禁锢的西方女性，一旦冲破牢宠，首先在着装上矫枉过正．女装造型走向另一个极端，出现了否定女性特征，向男装看齐的奇特现象：女性那高耸的第二特征——乳房被有意压平，过去一直强调的纤腰这时被有意放松和忽略，衣身的腰线位置被下移到臀围线附近，丰满的臀部被束紧，变的细瘦小巧，头发也被剪短，裙子越来越短，小腿裸露，整个外形呈一个名副其实的长“管子状”（Tubularstyle）。为塑造这种过去所不曾有过的崭新外形，这时出现了用弹性橡胶布制成的直线紧身内衣。由于这种外形很像未成年的少年体型，所以被称作“男童式”(boyish)或“男学生式”(school boyi type)。1923年，曾一度出现把臀部放宽的酒桶形(Barrel shape)女装，但不到一年又回到细长的管子状外形上来，这个时代的理想美人是胸部扁平、瘦骨峡峋的英国女人和美国女人，现在那又细又高的时装模特儿的选美标准就源于这个年代。那些不具备此类体型的女士们，不得不通过各种体育运动或节食来减肥。时装杂志上登载的时装画也越来越细长，其比例比普通女性瘦得多，这也成了后来时装画的典范和标准，20年代中期．女性味有所复活，流行从“男学生式”向“女学生式”（school girl type）转变，1925年．巴黎的高级时装设计师简·帕特 （JeanPatou1888－1936）主张回归优雅的女性感觉，这使双皱、山东绸之类的柔软面料很受欢迎。1927年到1928年，裙长缩短到膝盖附近，这使女性秀美的双腿大胆裸露，女装设计的重点由过去对胸、腰、臀的表现转到两条玉腿的张扬上来 职业舞女门在舞台上表演的“大腿戏’（leg shows）对此大加渲染，风靡20年代的却尔斯登舞旋转起来，使膝盖和膝以上部分时隐时现，这种性的视觉煽惑力要比后来60年代的超短裙大得多。双腿的大胆表现也使漂亮的长统丝袜和女鞋的设计十分引人注目，20年代前半期流行黑色长统袜，后半期流行肉色长统袜。1922年，法国作家维克塔．马尔葛里特（Victor Margueritte,1866－1942）出版了描写当代女性的小说《假小子》，于是，人们便把那些穿短裙，留短发的职业妇女称作“假小子”（garconne）。在这一时期极为走红的巴黎著名设计师夏耐尔（Gabrielle Chanel,1883-1971）就是这样一位一生为现代职业妇女设计制作“尽可能简洁朴素的服装’的女强人。
   总之，20年代的女装以其独特的造型和强烈的女权主义色彩改变了人们传统的价值观和审美意识，使女装脱离传统样式的束缚，问现代化迈出了可喜的一步，也为后来女装的发展奠定了坚实的思想基础。

[ 本帖最后由 天使在人间 于 2006-5-30 13:45 编辑 ]

做梦的公主

原帖由 天使在人间 于 2006-5-30 12:07 发表
简直要疯掉了！！
为什么不能编辑得更清楚一点呢，稍微大一点就发不上去！
真让人吐血:hanhan:hanhan

:hanhan:hanhan没办法的事拉
嘿嘿
迁就下嘛

天使在人间

继续！！！！！！！！