[摄影讲座]摄影器材，摄影技术，常用的处理方式,欢迎大家讨论~~~~

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　公共场合抓拍方法 - [偷拍技巧]


这里说得"偷拍"并不是企图拍到别人的隐私为目的。也并不涉及到法律、给人造成伤害。只是希望你镜头中的对象能够“自然”、没有矫揉造作的痕迹。上面的条件下抓拍是指拍摄对象在未被知晓、明确注意的情况下被拍到。我喜欢人像和风景，希望镜头里的景色是自然而没有经过粉饰的。根据各种场合拍摄的一些经验总结如下技巧规律。尽管这些经验都是从拍摄美眉总结出来的，但是不仅仅适合拍那么性感十足的美眉，还包括活泼可爱的小孩、不可接近的野生动物、热烈时尚的时装表演....如果你想成为一名有追求的“狗崽队”、或者对抓拍题材很感兴趣，都可以尝试一下。另外，希望你转贴的时候写上“小苹果”的大名。谢谢！

★乘人不备：看到满意的画面,直接对焦拍摄。前期作好的工作是测光、目测好被摄距离。技能要求：熟悉手中的相机，调焦迅速，总之一个字“快”。缺点是容易被发现，所以快门声音一定要小，特别提示不要用闪光灯，快而准确是其制高境界。

★守株待兔：漂亮的mm迤逦而行，你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地，于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中，她美丽的身影正进入你的调焦范围，按下快门，底片上已经有了她的倩影。技能要求：具有敏锐判断力和想象力，要有演戏的本领，在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳，别人看你脸红都知道有鬼了。优点：绝对的神不知鬼不觉，甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒：这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄，适当控制境深，等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。

★明修栈道：mm在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身，不管怎样，你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来，找一个同行的同伴佯装留影，把mm作为背景取景，记着要退后一点不要那么接近，除非她睡着了。最好有个侧向以免mm以为影像你拍摄而离开。对焦（当然对mm）拍摄，最后把图片放大裁减就得到你需要的mm图片了。优点：蒙蔽率为75.5％，特别是背景除了mm还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让mm以为在拍摄她，但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开，说明她很有礼貌，所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求：“快”就一个字、先不要在mm注意你的时候把她作为背景。


★利用镜头：如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写，随心所欲、得心应手。成功率几乎是100％，只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。
★遥控：相机构好图，放在一固定位置，站在离相机一定距离外观察被摄对象情态，在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍，成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后，不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信，高科技确实可以改变我们的生活习惯。
★真实谎言:假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子，左看右看，东瞟西瞟。目的一个：放松被拍对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123（配合说“茄子”）才开始拍，在她说了茄子之后若干秒才开始拍，也可以取获取意外的惊喜。
★明目张胆：⑴特定身份：名不成言不顺，总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸（当然也是为了不影像被摄对象）假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要，一般人是不会抵触的；⑵特定场合：演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起mm们顾忌的!

特别说明的是，这些方法都不是孤立的，有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的，如果能再举一反三我觉得就达到了掌握技巧的目的。

我深刻的理解到，拍摄技术层出不穷，抓拍技巧也种类繁多，这里不一而足，也许其他的人还有更加有力的手段和方式，权且抛砖引玉。这里列举我自己总结的几个经验，并不是只针对拍摄mm的，只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然，摄影也是一个双刃剑，可以偷拍到别人的隐私，也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了，希望得到影友的补充。以后有什么想法再来与大家分享！[/b]

[ 本帖最后由 shufeng123 于 2005-11-5 12:02 编辑 ]

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不同环境的拍摄技巧


夜景拍摄

　　1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
　　2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在B门或T门上，根据光的明暗去曝光.
　　3.胶卷可使用日光型，可使用ISO50，ISO64，ISO100等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。可以完美地表现出夜色的美好。

雨景拍摄

　　雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
　　大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
　　拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
　　下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。

日出日落

　　从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
　　太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
　　在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
　　太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
　　因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。

建筑物拍摄

　　拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模 上，外形结构上都有很成功的设计，反映现时期的建筑风格。
　　如何拍好建筑，摄影者就得运用多种手段来表现对象。
　　1.拍摄建筑物时，由于现时期的建筑以高层为主，墙面多用于玻璃，要表现出建筑物的豪华气派，一般多使用 专业相机，镜头和胶片平面之间可以 作多角度的调整，照出片子来建筑物就不会有很大的变形.
　　2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,光线平淡无力，缺乏立体感。逆光可到阳光照射，不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强，所以一般适宜于早晨拍摄。

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拍好日出日落的十条经验





一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。

二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。

三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。

四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。

五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。

六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。

七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。

八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。

九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。

十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。

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过期黑白胶卷的冲洗





一般情况下，黑白全色片的过期有两种情况：
一是超出有效期很久，在外界不良环境的影响下，受潮产生霉斑，致使胶片相互粘连（若是120胶卷，还会将保护纸的号码与标记透印在胶片上），属于这种情况只能废弃不用了；二是胶片虽已过期，但因妥善保存而无霉变现象，这种胶卷还是可以使用的，但若按常规冲洗，底片灰雾度必然明显增大，影像层和反差会受到极大的损失。
笔者在冲洗实践中体会到，只要对妥善保存的过期黑白全色片在显影配方上做适当的调整，即可取得良好的效果。
经调整的显影配方为：温水（50℃）300毫升，米吐儿1.5克，无水亚硫酸54克，对苯二酚4克，硼沙1克，溴化钾2克，无水碳酸钠7克，加水至600毫升。使用此配方，药液温度应控制在18℃至20℃，若超过20℃，底片容易产生较大灰雾度。
对过期一年左右的中速片（如ISO100/21°乐凯全色黑白胶卷），可显影7至8分钟，所得结果基本上与正常底片相似，经放大6英寸左右的照片观看，灰雾度不很明显，反差适中，影像层次较丰富。

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数码相机是怎样打造出来的





    8月31日至9月4日，本报记者应邀赴日本，参观了富士胶片旗下位于仙台的数码相机生产厂、CCD生产工厂及位于朝霞的研发中心，亲身体会了目前国际主流数码相机厂商的生产状况和技术发展水平。
岛式生产：颠覆流水线的传统概念
　　仙台，一个大多数读者都曾从鲁迅先生的散文《藤野先生》中听说过的日本小城。从东京乘坐新干线列车，经过大约一个半小时车程到达仙台车站，再换乘中巴车，即到达坐落在中核工业园区的富士数码相机生产工厂。值得一提的是，为了迎接中国记者代表团，厂方特意在厂区门口升起了中国国旗以示接待规格。
　　富士胶片的数码相机生产工厂在外人看来不过是掩映在绿阴中的几栋白色二层建筑。据社长田中弘志介绍，这家工厂创办于平成二年（1990年）12月6日，是富士胶片投资4.9亿日元建立的一家全资子公司，也是富士在日本国内惟一一家生产数码相机的工厂———而富士另一家数码相机工厂就设在中国苏州，两家工厂构成了富士胶片旗下数码相机的生产体系。他同时介绍说，目前该厂有员工364名左右，其中男性员工264人，女性员工100人，平均年龄仅有32.5岁，是一家年轻的生产工厂。除了本土员工外，该厂还有境外派遣来、应付季节性旺销的400至1000名季节性员工，其中以巴西籍日裔居多，他们通常会在这里工作两到三年、赚足钱后回国。本报记者了解到，这家工厂其实并不仅仅生产数码相机，同时也生产热转印型打印机、手机摄像头，而且还是全球3家规模最大的生产便携式相机闪光灯管的工厂之一。
     在大多数读者心目中，数码相机生产应该是长长的生产线，两边工人排排就座，做着机械的动作。但实际上，记者在富士胶片仙台工厂看到的则是迥然不同的景象———流水线被截成短短的一个个岛式区域———被称之为“Cell”（细胞），一条生产线上有8个相同的“Cell”，工人不再是做着单调的动作，而是从事多项生产工作。目前，该厂的10条生产线同时开工生产。为什么采用岛式生产流程，而不是我们熟悉的流水线呢？田中介绍说，这种技术一方面可以保证新产品尽快足量生产，另一方面也可以保持因应市场变化的灵活性，便于根据市场需求增产或减产，同时还可以让员工熟悉多道生产工序，并以此激发员工改进生产流程的意识。据说，富士胶片从1995年起改用岛式生产流水线后，生产和运输时间大为缩短，库存量降至最低，带动成本大大降低，生产一台数码相机的平均时间为84.7秒。他还介绍说，这种改变使得生产周期的转换时间比流水线少得多，转产一个新机型仅需两周时间，从而给生产管理人员变更计划以极大空间。记者了解到，除富士胶片外，其他一些数码相机生产厂商也采用了类似的生产流程。
     谈到仙台工厂与苏州工厂间的关系，田中说，两家工厂的产能在富士胶片全球产能中基本各占一半，产品都面向全球，不过多数产品都先行在仙台工厂投产，然后再转移到苏州工厂。随着中国市场需求旺盛，目前有很多机型也直接在苏州工厂投产，而且比例在增加。他补充说，由于苏州工厂冗余产能很大，因此目前富士胶片并无扩建仙台工厂的计划。
  进入厂区一楼的生产车间，入口处是两台三洋公司制造、用于相机基板生产的贴片机，经过印刷模板涂布、高温固化粘着剂、粘贴IC部件等工序，即可生产出数码相机基板。由于生产过程需要瞬时240℃的加温和降温，因此生产一块富士S9500的基板单面需要约6分钟，双面12分钟。记者注意到，贴片机的生产基本为全自动化，工人只需通过设备上的显示屏实时监控放大的图像同步检查即可。据陪同我们参观的厂方人员介绍，目前两台贴片机基本为全天24小时工作，日产数码相机基板3400个，转换产品则需3天左右。
     二楼是数码相机总装车间，目前正在紧锣密鼓地生产该公司主打机型Finepix S9500。线长千叶介绍说，经过对员工合理化建议的实施，根据生产计划，目前生产一台S9500所需时间约为136秒。他自豪地说，此前他们曾创下平均84.7秒生产一台数码相机的佳绩。他告诉记者，数码相机的总装基本可以分为安装镜头、母板（基板）组装、安装机身后部和顶部、下载固件、通过拍摄固定位置的条纹靶板实现AF调整/传感器调整、白平衡调整、广角端/远摄端测试以及测试各变焦段精度、闪光色温/强度/精度测试、电磁和外观测试等几个步骤，这些都在一个“Cell”中完成，这就需要每名工人完成多道工序。陪同我们参观的富士公司人员特地让我们注意一下每道工序普遍都有个类似烟囱的管道，他介绍说，这是用于吹除静电的负离子风，能够有效地将3万伏静电降至30伏，以保护机内电路。此外，在AF调整工位上还有专用的通风管吹出冷风降温，据说这样能保证调整精度达到更高水平。

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常常忽略的重点 论数码相机的保养




　　大多数数码相机用户都忽略了说明书上注明的“数码相机是一种精巧、易损坏的光学装置”。几乎没有人会阅读说明书后面的使用说明，警告用户不要在雨天、烟雾、结冻的天气里或爆炸空气中使用相机。
　　数码相机厂商都非常希望用户能在一种理想环境下使用数码相机，不要太热，也不要太冷，更不能掉落在坚硬表面上。

　　本文要讲述的就是如何在拍摄精彩照片的同时保护好你的相机。

　　在你外出度假或出门散步之前，带好备用电池和数码储存卡，因为说不定什么时候你会碰到一个绝好的拍摄机会。把备用电池放在家里或锁在汽车里是很不好的习惯。许多摄影师都买了钥匙链夹子，把储存卡放进去，然后系到相机带上。

　　数码相机装上胶片和充足电的电池就能进行拍照，但除此之外，它还需要保养，保养的形式多种多样。

　　■把相机放在包里

　　首先，你需要一个结实、好用的摄影包来装相机、数码存储卡、电池套件，再奢侈一些还需要辅助镜头或小型便携式三角架。

　　摄影包的领先厂商如Tamrac、Lowepro和Domke使用高质量的原材料，更好的防震保护和极佳的背带和金属硬件。这些装置都已减小了尺寸，更适合于放置数码相机。

　　如果你想购买新款摄影包，最好找稍大一点的。如果你买的摄影包在每次取东西的时候，都要把里面的东西全部拿出来，那你肯定不会喜欢，因为这样的话会错过许多很好的拍摄机会，而且也烦人。要买摄影包的时候最好把相机和附件带上，看一看哪种摄影包最适合你。

　　如何背挎包也非常讲究。调整好摄影包上的带子，不要使相机离你的身体太远，否则它会从你的身上弹起，碰到别人或撞到其他物体。最理想的办法是，摄影包挂得稍高一些，这样你手臂可以防止它受碰撞，而且还可以防小偷。

　　■保持相机干净

　　镜头上的污渍会严重降低图像质量，出现斑点或减弱图像对比度。而手指碰到镜头，这是不可避免的，灰尘和沙砾也会落到光学装置上。

　　这就是我们为什么需要对相机进行清洗的原因。清洗工具非常简单：镜头纸或是带有纤维布的精细工具、镜头刷和清洗套装。千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有剐擦性的木质纸浆，会严重损害相机镜头上的易碎涂层。

　　清洗纸不使用时，把微纤维清洗布放在原容器里，以保持干净。微纤维布非常耐洗，可定期与衣服一起洗。尽量不要使用棉织T恤衫或其他纤维，因为粗砾可能会渗进去。 清除镜头上尘土的另外一个办法就是经常使用镜头。如果你的相机有一个镜头盖，可以用一根带子、橡皮带或“镜头固定”装置将它固定在相机机身上。

　　冷热天气也会影响相机。如果相机原来在空调房间，而后马上放在一个较热、潮湿的环境下，镜头和取景器上都会有雾点出现。这时需要用合适的薄纸或布来清洗。如果你带着相机从寒冷、干燥的室外进入室内，最好先把相机放在包里面预热一下，然后再拿出放在屋子里。并且要小心镜头，看它是不是“出汗”了，如果出汗了要立即擦干净。

　　专业摄影人士的一条建议非常简便，也许你会不相信：随身带一个塑料拉链锁袋子。在非常潮湿或尘土的气候里，你可以在侧面挖一个小洞刚好放得下相机镜头然后把相机放在袋子里，不让雾气、湿气和尘土进入，会延长它的寿命。

　　最后，不要把相机放进湿度较高的汽车后坐，汽车内部就像火炉一样，会使塑料变形，电线受损。

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如何清洁数码相机镜头







　　镜头是数码相机的重要组成部分，而且它还经常暴露在空气中，如果镜头上的灰尘很多，将会大大降低数码相机的工作性能。

　　在具体清洁镜头时，我们一定要记住只需在非常需要的时候才清洗，一点点的灰尘是不会影响图像质量的。当需要清洁的时候，我们一定要使用软刷或者软布，如貂毛制的画笔或吹风机来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽可能快地将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上。另外，大多数数码相机带有与取景器配套使用的液晶显示监控器，它可能会粘上一些不容易擦去的指纹或其它污渍，这时，就只需用一块镜头布轻轻地擦拭就行了。另外，大家千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆，会严重损害相机镜头上的易碎涂层。在清洗相机的其他部位时，切勿使用溶剂苯、杀虫剂等挥发性物质，以免相机变形甚至溶解。

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保护好你的爱机 数码相机“三防”要诀





　　在旅途中，难免经历风雨，切记不能让爱机受到一点伤害。相机如老婆，不能外借之余，当然还要呵护备至。除了拍摄前的防护与拍摄时要维护，拍摄后还要记得保养，三个环节缺一不可。


防护做到三防

　　防水———除了如奥林巴斯μ系列这种防水型数码相机外， 大部分相机都不具备防水功能。一旦水流入机身内部，容易造成短路等问题，所以一定要特别注意。如果摄影包具有一定的防水性则更好。

　　防灰———灰尘也是数码相机的天敌，有些单反数码相机用户喜欢把机身和镜头拆开放入摄影包内，这样也会增加进灰的几率。若是CCD或CMOS上沾上了灰尘，一旦使用小光圈拍摄，画面上就会出现黑点，好好的照片可指不定就这么毁了。所以建议还是采用套机的整机形式存放。此外，还要用防尘性尽可能好的摄影包或摄影箱，不用时要把摄影包封好。

　　防热———最容易出问题的都应该是那些自驾车出门的朋友，千万记得离开车子后，别把相机搁在仪表台上，否则你回来后很有可能发现某些塑料零件已经变得软绵绵了，而且这样也不是很安全，容易发生砸车盗窃事件。

维护需重细节

　　面对美景，千万别光顾大吃冰淇淋，疏忽了对爱机的关怀。把相机挂在脖子上最容易受到的意外就是碰撞，尤其是那些安装了附加镜头的朋友更应注意。我曾亲眼目睹一场惨剧：一位朋友打算在公园石凳上坐下休息，胸前安装着广角附加镜的数码相机不慎在石桌上磕了一下，结果镜头错位，既不能正常拍摄，也无法缩回机身。

　　在拍摄中，灰尘还是头等大敌。部分数码相机存在着镜头进灰的问题，不过可以通过安装转接环+UV镜来解决。不过单反数码相机在更换镜头时，灰尘也非常容易进入镜箱。目前除了适马SD9/10和奥林巴斯E-1能够比较轻易地解决进灰问题外，其他品牌的单反数码相机玩家，可要小心了。减少换镜头的次数，换镜头时选择背风处，换完镜头立刻盖上镜头后盖，这些做法在一定程度上都可以减少进灰的几率和数量。

　　电池大多都不耐低温，去寒冷的地方拍摄，要备足电池，并放于贴身的口袋里保温。锂电池的耐低温性能相对好一些，不过也切勿大意，如果快门按不下去，把相机放在衣服里暖一暖再拍。

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海鸥4A-109



引子

如果用惯了135相机而感到拍摄思维的停滞，或是对放大后照片的清晰度感到失望，那么，试试120相机吧。也许应该“一步到位”，买台大座机，但是且慢，你需要将照片放大到1米以上吗？你需要靠这么大幅的照片吃饭吗？你是运动健将吗？最主要的，你的钱包很鼓吗？……倘若对大部分问题的回答是否定的，还是放弃这个选择，回到中画幅上来吧。

120相机是图像质量与轻便性之间很好的折中，在经历了135的辉煌之后，转回头再看120，发现它那渐被淡忘的特性依然在闪烁着魅力之光。现在市场上120相机的种类可不算少，哈苏、禄来、宾得、玛米亚、勃朗尼卡等等，基本上全是单反的天下，且价格不菲。其中只有禄来2.8GX是国外仍在生产的双反120相机，售价17000元人民币左右，足以让人倒抽一口冷气，不过别着急，我们还是“海鸥”哪。

亮相

海鸥120双反相机或能是我国绝大多数影友进入中画幅的引路者。从1958年的上海58Ⅳ型开始，到上海4型、4型、4B、4C……一直到现在，海鸥厂以异常执着的精神生产了40年的双反相机，应该说是经验丰富了。话说回来，也要感谢海鸥厂的这份执着，否则似我等这般囊中羞涩之不空望中画幅而兴叹？如今，几乎走进任何一家二手相机店，都会看到货架上成批的海鸥双反相机，大多是4A或4B型，价格从几十元至二三百元不等，实为入120之门解中画幅之馋的轻松选择。

2002年，上海海鸥照相机有限公司（即影友们熟称的“海鸥厂”）悄悄地推出了4A系列的120双反相机新型号——海鸥4A-109，没有宣传推广，市场上也很难见到。它究竟是何许身份，竟然如此神秘？4个月前的一天，我在京城一家较具规模的相机商店里偶然发现了它。在里，它不起眼地与两台4A-107并列在一起，混杂在各种型号的海鸥相机群中，标价1680元，经过并不复杂的还价，以1500元的价格买下了一台。

从外观上一眼就可看出4A-109所承袭的海鸥双反系列的血统特征：立方体的一个铁盒子；通身黑色粗纹贴革；正面上下两个镜头对称分布，都带有闪闪发亮的镀铬滤镜接座，在黑色机身的衬托下，醒目突出。在取景镜头的上方是传统的铭牌位置，上面为镀铬的呆板的英文字母“SEAGULL”，以前那曾经激动人心的漂亮的手写体“海鸥”二字看样子是一去不返了；顶盖上原先那江河的展波涛之上的海鸥图标也莫名其妙地变成了一个拘谨的被圆圈框住的箭头。

镜头

在海鸥4A-107型号相机上，已经采用新设计的4片3组天塞结构的成像镜头替代了以往的3片3组镜头，成像质量得以大幅提高。4A-109仍然沿用了4A-107的镜头组合，成像镜头焦距75mm，最大光圈F3.5，取景镜头为3片3组，75mm/2.8。两个镜头的镀膜在日光下呈淡蓝、淡紫两种颜色，反光较弱。在购机时，先后挑了3台相机，打开后背察看成像镜头，发现没有一台的镜片组是完全干净的，或多或少都有灰尘或细小划痕，而灰尘一般都是在镜片内部的，皮吹无能为力，这与挑选日、德镜头时的感受有所不同。售货员说这是他们仅有的3台相机，于是只好选了一台相对最干净的。其实些微的灰尘和细小的划痕对成像质量并无影响，只不过购买的新机如此，心里有些不舒服罢了。

通过实拍，用放大镜观看反转底片，觉得4A1-109的镜头色彩还原极好，中心和边缘的解像力都很好，景物暗部细节、层次的再现令人满意（见本期第76页插图）。看了实拍底片后，一颗心放到了肚子里，没有为那1500元而感到后悔。

快门和光圈

4A-109的亮点在于它装备了新的快门机构和与以往不同的光圈、快门调节位置。同样是镜间快门，4A-109将最短快门时间由以前的1/300秒缩短至1/500秒，这是一个相当可喜的进步。快门挡位从B、1、1/2……1/500共11档，全程X闪光同步，从这方面看，4A-109终于给人一种“完整”的感觉。自拍钮还在老位置，位于成像镜头下边，根据拨动行程的长短，可设置自拍延时为4-10秒。

以前海鸥双反相机的快门和光圈调节机构位于成像镜头的两侧，刻度是在成像镜头外部的弧形面板上，拨动两边带标线的钮杆进行调节，且快门选择定位感不清晰。它所带来的麻烦是让你不得不面对着镜头设置曝光组合。4A-109对此进行了改革，它借鉴了禄来双反相机的布置，在两个镜头之间的腰部一左一右设计了两个外缘有齿牙的圆形拨钮，在你双手端着相机取景时，两手的指指可以自然舒适地拨动它们，左手拇指设置光圈，右手拇指调整快门时间。

4A-109的光圈是F3.5-F22，无级调节，手感很轻，几乎感觉不到任何阻尼。倘若打开B门观看镜头，会看到5片光圈叶片呈等五边形，收放自如（在此提一句，据国外摄影杂志对海鸥4A-107的抽样测试，各档光圈的精确性很高，是值得信赖的）。

调整快门时间时，挡位感明显但不“脆”，定位较涩，且阻尼过大，调节时端相机的手要加力握住相机才行，手感不佳。比起禄来双反或雅西卡Mat-124G，4A-109的镜间快门声音略大，相隔五六米远仍可清晰听到，但音质柔和悦耳，比焦平面快门的声音好听，快门的震动也轻微得多。

在两只镜头葫芦形外廓的顶部是一个小平台，上有一个嵌着一小块放大用的有机玻璃凸镜的长方形小窗口。俯视取景时略向前探头，便可看到这个窗口里面一前一后纵向并列显示着快门时间和光圈值。读数为黑底白字，且字号较小，看起来有些费劲，如能效仿禄来相机以不同的颜色区分光圈与快门值，会更方便些。这里有一个细节没被设计者考虑到：在小窗口上方的铭牌面板不必要地向前探出很多，在从10米处左右至无限远的对焦过程中，随着整个镜头面板的回缩，光圈数字渐渐藏到了铭牌下面，这时你要尽量伸长脖子甚或向前移动身体去观察数据，很是不便。

取景调焦机顶盖在轻拉之下弹起，形成一个遮光罩，便于观看取景屏上的影像进行取景。4A-109的取景屏为菲涅尔环式，取景亮度比老式磨砂玻璃的亮一些，但由于制作欠精细，菲涅尔环在磨砂玻璃上表现为密密匝匝的线圈，使取景亮度受到不小的影响，它本可以更明亮些的。四角发暗的现象得到较好的改进，但仍然存在。

从相机正面凑近取景镜头向内看去，可见到里面的反光镜上有不少灰尘，颗粒还挺大，可见装配车间的工序和卫生环境还大有改进的余地。因为没有五棱镜，从取景屏中看到的像是左右颠倒的，初次使用会很不习惯，所以用它抓拍只能是事倍功半，这也是如今双反相机日见式微的主要原因。

取景屏正中是裂像对焦环，大环套着小环，由于制作不精细，两个圆不同心。较小的圆并不是一个“圆”，而是被水平裂像的横线分开的两个半圆拼在一起，稍微有些错位。大、小圆之间的部分并非如说明书上图示的那般为微棱镜对焦环，仅仅是磨砂对焦而已。对焦时最好借助放大镜，放大镜折附在顶盖的内壁，由于弹簧力道过大，取用时手指要使劲推压直接取景盖才能令其弹起，随之而来的往往是直接取景盖也“一步到位”，翻了下去，只好再用两指轻轻捏一下“遮光罩”的两个侧壁，令直接取景盖复位——这几乎成了必经程序了。这一改动从效果上看是一个退步，远没有老式4A、4B那种只须轻轻拨一下钮即可弹起放大镜的设计简便、实用。

对焦时用左手拧动调焦钮。调焦钮较大，阻尼感很合适。它的外侧平面是一片有机玻璃，可看到里面的距离和景深刻度。从1米的最近拍摄距离到无限远，调焦钮须转动约270度，行程较长，能够满足精细对焦的需要。因是双反相机，拍摄近距离特写时须注意视差，4A-109的取景屏没有视差补偿标志，使用者只能从经验中摸索补偿量了。

上卷过片

机身底部有一凸出的圆盘，中心为1/4英寸规格的螺孔用以连接三脚架。圆盘上的箭头和字母“O”（开）、“C”（关）指示开、关相机后盖的旋转方向。圆盘外缘还有一个不易察觉的小拨杆，起保险作用，只有先按下这个小保险杆才能转动圆盘开启后盖。后盖的锁合则是由相机底部伸出的一个锁钩嵌入机身面板下方的沟槽内完成的，操作时须左手在抓牢相机的同时分出一指使劲向上顶住锁钩，右手拧动圆盘让锁钩在沟槽内就位，十分不易。而锁合机构与之类似的雅西卡Mat-124G则合理轻松得多，它的“锁钩”只是一个竖起的小板，上有一个小圆孔，合上后盖旋转圆盘，“锁钩”后缩，圆孔很精确地套在机身上一个突出的小圆桩上，完成锁合动作，一只手即可完成，简易省力。且这个设计一点儿也不比海鸥的复杂，为什么不效仿呢？

上胶卷时使用的胶卷轴顶钮4A-109与124G也有一比。这个部件在两部相机上的位置、形状、使用天气理几乎一样，区别又是在方便性上。海鸥相机在上卷时还是需要双反操作，一只手拨出胶卷轴顶钮保持不动（放手即弹回），另一只手将胶卷轴对位安装，然后才可松手让顶钮归位。上卷过程中相机一定要找个放置的地方，或放在台面上或置于腿上。而雅西卡Mat-124G只不过多了一个小小的设计，便使上卷过程大不一样：它的顶钮，顶钮弹回卡住胶卷轴，方便省事。

4A-109机身右侧的卷片摇柄那波浪状的曲线是很悦目的，旁边有一用作多次曝光的小按钮。这个小按钮很好使，轻轻一按便锁住，逆时针转动摇柄360度给快门上弦，多次曝光钮完成任务后自动弹起。顺时针转动摇柄过片，过片到位后自动停止，然后回转摇柄完成快门上弦动作。通过卷片摇柄上方的计数窗口可查看拍摄张数。过片时的手感忽紧忽松，忽涩忽顺，更令人惊奇的是你永远也猜不出过下一张片子时要转动摇柄多少度。理论上说，从第一张片幅到第12张片幅，过片摇柄的转动角度规律性地减小，但在这台相机上是完全没谱的，过到最后一张片子时摇柄转360度都是可能的。好在限位装置谨守职责，胶片到位时自动叫停，这些也就可以不必理会了。

皮套

对随机附送的皮套是应该提一下的。皮是真皮，又厚又硬，带着原始粗犷的质朴，疗起来皮革味也是真香，可惜的是针脚粗糙，做工马虎。皮套的机身和前盖两部分在相机底部用两上铆钉粗粗一铆，打开前盖套时，由于底部没有预设褶印，它并不耷拉下去，而是高傲地翘着，遮挡着成像镜头，只有用手把它掰下去按住才能摄影。

另外，皮套底部没有为相机上的四个脚钉和后盖开关盘留出孔洞，只是露出一个连接三脚架的孔，隔着这一层厚皮，三脚架云台上的螺栓只能拧进一两上扣，很不安全。因此，这个皮套对用家来说基本上等同于废物。

其他

海鸥4A-109与上一个型号4A-107相比，只是改动了一下快门与光圈的调节方式，以及多出了1档快门时间，这使得4A-109从外观、构造上看基本上与雅西卡Mat-124G相仿。从成像质量上看，4A-109要好于124G，它的色彩饱合度和暗部细节的表现略强于后者，但它在人机工程和制造质量上比后者还有一定差距。应该看到，雅西卡Mat-124G是日本上个世纪70年代的产品且早已停产，但现今在二手市场上找一台成色不错的124G来，使用起来仍很舒适，故障率也很低。30年过去了，我们在质量上还没有达到人家当初的水平，这实在说不过去。

虽然如此，海鸥双反相机以其相对便宜的价格仍然是多数120爱好者的选择。双反相机虽然机型古老，日趋没落，但它仍然有自己的特长：没有反光镜抬起和遮朱挡帘幕打开时的震动，镜间快门动作轻柔，这对成像清晰度大有裨益；拍摄者从取景屏中的观察不受快门动作的影响，对留在底片上的影像能做到心里有数；由于对运动场景的拍摄不是它的特长，拍摄题材多为不用抓拍的风光、静物、人像等，使人有余暇对取景构图进行斟酌，可以修炼平心静气的功夫。这些好处足以让我们享受到用海鸥双反相机拍摄中画幅的乐趣。何况，如果你经济条件不宽裕，真的没有更多的选择。

与质量相比，海鸥双反相机的价格倒是激流勇进的，2001年上半年，4A-107的售价还仅仅是1100元，原封不动的相机在2002年就已标价1360元，涨幅达24％。而4A-109那1680元的报价可是又上了一个台阶了。据说4A-107和4A-109是主要供出口的机型，也许这就是它们身价与日俱增的原因。不管怎么说，消费者希望它的制造工艺也能同步提高，让人们使用起来放心，也能真正为使用国货感到骄傲，尽管它的款式老了些，功能简单了点。这个要求不高吧？


海鸥4A-107成像镜头分辨率的测试数据（线对/毫米）

4A-107——4片3组75mm/3.5。。。。。。。。4A-105/4B-1——3片3组75mm/3.5

中心............边缘.........光圈。。。。中心............边缘

38（很好）.....19（一般）....3.5。。。。36（很好）.......13（差）
49（极佳）.....22（一般）....4.0。。。。45（极佳）.......13（差）
47（很好）.....31（很好）....5.6。。。。50（极佳）.......16（差）
-..............-.............8.0。。。。45（很好）.......20（差）
61（极佳）.....39（极佳 ）..11.0。。。。42（好）.........22（一般）
54（极佳）.....39（极佳）...16.0。。。。40（很好）.......36（极佳）
49（极佳）.....34（极佳）...22.0。。。。40（很好）.......32（极佳）


-------摘自《摄影与摄像》2002.No.10



附：国外摄影杂志对海鸥双反相机（4A-107）的测试结果

描述等级：极佳、很好、好、一般、差。

镜头：有轻微的桶状畸变(0.25%)，是此类相机中极佳的表现。

光圈精确度：很精确，最大光圈时曝光不足1/5挡，这是轻微的暗角现象造成的；从F4-F16每挡过曝1/5挡，F22时1/10挡曝光不足。

最近摄距测试：放大倍率1：10.75，中心锐度表现F3.5为很好；F4一般；F5.6好；F8很好；F11-F22极佳。边缘锐度表现F3.5和F4为差；F5.6-F11一般；F16好；F22很好。最佳光圈为F16。

实拍：用反转片测试，在任何一挡光圈都表现出了很好的锐度和反差，只是在F3.5-F5.6和F22光圈挡边缘稍微有点儿“软”，F4光圈时即消除了暗角现象，眩光控制得非常好，没有可见的耀斑。效果令人极其满意！

取景器：直接取景器对于追随拍摄很有帮助，但它在拍摄3.3米以内的景物时会有视差。极好的腰平反光取景器，放大倍率0.99×，如借助放大旬则为1.21×。最小视差时取景覆盖率为83.76%。测试结果：很好。

快门时间精确度：1-1/8秒的各快门挡极其精确，过曝光量小于1/10挡；1/15秒水平一般，约有2/5挡的曝光不足；1/60秒极其精确，小于1/10挡的过曝量；1/125和1/300秒一般，曝光不足约1/2挡。

过片：过片均匀度极佳。


快门时间测试（秒）

标称..............实测

1/300.............1/395
1/125.............1/149
1/60..............1/64
1/30..............1/35
1/15..............1/21
1/8...............1/8
1/4...............1/4
1.................1

shufeng123

拍好人像的5要素




1、合理运用光线 在人像摄影中，光线的运用非常重要。最好能利用“均匀”的光线，使其能直接或间接地照射到主体人物，高光和低光部位的反差也要适中。拍人像最忌讳的就是采用从头顶上直射下来的阳光。它会在人的眼窝、鼻子和下巴周围造成黑影，要尽量避开这种破坏性的光线效果，选择柔和的光线，如来自天空或自制反光板的散射光线通常是最理想的。
2、正确曝光 拍摄人像时，如果现场光线比较均匀，就可以从照相机所在的位置来测光，让测光表将高光和低光部位的曝光值平均。如果处于相对复杂的光线环境下，就要用点测光从人的脸部测光，获得准确的曝光量。
3、采用大光圈 小光圈虽然能使背景环境显得清晰，但是会转移对被摄者的注意。使用较大的光圈拍摄，能使背景虚化,使之处于焦点之外，而让被摄者成为画面中唯一让人关注的目标。这幅用F／2.8大光圈拍摄的人像照片，就不存在背景会分散注意力的问题（如图1）。 有时也需要使用小光圈来拍摄环境人像,为此，你需要保持周围背景清晰,将拍摄对象与周围环境一起纳入画面，通过环境特点和细节来反映被摄者的个性特征（如图2）。
4、试用竖画面构图 横画面的构图对于群像来说是好的，但当你拍摄单人照时就要把相机转到竖画面的位置。竖画幅取景比较适合单人肖像，因为这种画幅主体人物的立式长方形造型相对应。
5、长焦距 如果使用135相机拍摄的话，应选用85至135mm焦距的镜头。因较短焦距（50mm以下）的镜头拍人像常常会夸张人物面部的特征，使用经常被称为人像镜头的85至135mm的镜头时，透视感有所压缩，这样面部特征就会表现出正确的比例。而若要使用200mm以上长焦距镜头的话，则会使面孔显得太平。所以用中等望远镜头来拍摄人像效果比较好。