09华服力做大片(NE.TIGER)以更新2010年的！！

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华服大做
后面有介绍,更新呵呵
谢谢大家喜欢，从11页109楼更新至13页！！后面有介绍，
还有高清图片，如果有一些发重的，请大家理解，这些图都超过咯网站上传的要求，所以比较麻烦！！谢谢大家的支持！！

本我

顶 收藏了 谢谢楼主分享哦

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第一，
标志性。它有一个名字叫“锦绣国色”，传统服饰首先肯定有刺绣，还有云锦、缂丝，“国色”有5种颜色。秦朝之前中国最高贵的颜色是黑色，从汉朝开始是红色，到了南北朝崇尚蓝色，宋朝推崇绿色，到了清朝就青睐于黄色。
第二，
经典性。华服不是哪朝哪代的翻版，应该是历朝历代的经典，每个朝代流行的风格不一样，但在华服中都有所体现。
第三，
民族性。因为中华民族有56个民族，每个民族都有自己不同的风格，在我们的华服里都有所体现。
第四，
兼容性。很多款式是现代款式，当代人都比较能接受，所以我们叫兼容，把西方的风格兼容进来。
第五，
最后最关键的一点是现代性，如果你包容了很多，现代人不喜欢也是不成功的。
        像旗袍是清朝时满人穿的衣服，其他民族是不能穿的，这是单一民族的服饰。汉服虽然历史很悠久，56个民族如果只有一个汉族最流行，大家也是不认同的。我们服装的名字叫“华夏礼服”，这说明它是历史比较悠久的。在国外都称中国人为华人、华夏子孙，这就说明“华”是有这悠久的历史渊源的。
该说站得高一点就是有中国特色，我们的设计风格叫融汇古今、贯通中西，把历朝历代的经典都提炼出来为今人所用，同时还把西方和东方兼容在一起。但你的品牌的根在中国，你的产品要行销全世界，或者说你的顾客是全球化的，所以一定要站得高一点。
在华服上用的工艺有四大名绣，还有缂丝、手绘，包括窗花工艺等等，这都是我们花了几年的时间提炼出来的，并且也在服装上展示了出来，期间也做了很多实验。
咱们的“四大名绣”粤绣、苏绣、湘绣和蜀绣，湘绣和蜀绣越来越少了，现在当今社会比较流行的粤绣（潮绣）跟苏绣还有一定的生命力，但流失率比较大。打比方说，3年前从事苏绣的有10万人，3年后可能就只剩2万了，因为现在机绣又漂亮，价钱又比较合理，所以很多人慢慢就不用手工了。我们花了很多时间，把民间的老艺人挖掘出来，用中国最传统的师承方式，把年轻人一拨拨的带出来的。
华服是国家的，做的越多越好。做任何东西都要有概念，思路要清楚，我们首先是把概念树立的很清楚，思路也梳理的很清楚，我们是按计划在走，并且在不断的推广。说到华服，现在它也在慢慢的被全球肯定，像丹麦二王子的储妃现在也非常的喜欢华服。
定义为华服或者叫国服。做这个行业是有很多责任的，在日本有和服，韩国有韩服，中国人穿什么？现代的中国人什么都穿，没有什么特别的定义。大家都知道中华民族有五千年的文明，但五千年的文明是什么？中华文明能传承五年前核心就是礼，不管是谁最后都会被你融化的。你里面的核心是“让”，所以叫礼让，“让”完才有“礼”，五千年的文明一直没有断过。
中国人在“礼”的核心里是有很多界定的，在什么时候、穿什么衣服都是有规定的。我们为什么称之为国色？就是在大婚大礼的时候要有一套正式的服装，这既是对自己尊重，也是对参加仪式人的尊重。
回头看，像GUCCI这个品牌是1906年诞生的，CHANNEL是1918年，差不多都只有100年的历史，只能说是近代。欧洲的文明和品牌都是伴随着工业文明或者伴随着全球化的步伐慢慢发展起来的，它的历史也不并长。中国是很多人都喜欢互相去学习，欧洲有今天是向东方、向中国学习的结果，一千年前中国是世界的时尚中心，什么东西都好，他们也学了很多，比如丝绸、茶叶、景泰蓝文化，东方的东西没有他们不要的，一千年前中国一个小瓷碗比路易威登还时髦呢。只不过是中国稍微慢了一步，但中国是很聪明的，谁好向谁学，欧洲比我们快了一点。

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中国文明了不起的地方就是有容乃大，各个民族优秀的地方我们都能接受，全世界没有一个国家能像中国一样。如果你经常在美国工作，你就会知道虽然他们看起来很自由，实际是很保守，只有中国是既改革又开放，他们是只改革不开放。你看全世界任何角度都有中国的留学生，而中国有多少欧美的留学生，中国人的学习能力是非常强的，而且包容性非常大。所谓你有多大胸怀就能做多大的事，他们好的东西中国人都是接受的。我们的客人以社会名流、超级明星，所有的顶级品牌有什么？如果跟我们碰在一起，他们都是很弱的。他们可能是服饰比较强、包比较强、化妆品比较强，或者是配饰比较强，服装上很少。我们的皮草比他们强，可以做到全球领先，华服是独一无二的，晚礼服跟婚纱我们有自己独特的风格，有自己的设计力量。可以说没有可比性，所以为什么现在我们会有自己的空间，会有那么多消费者认可我们，就是定位比较清楚。
中华民族五千年需要我们做的是梳理和提炼、推广，不用说五千年，五十年的东西梳理出来也是很累的。我们请了很多专家配合，历史是可以传承的，包括文字和图片，以及壁画，我们都可以深入的去研究到底可以还原到什么款式。我们集中在唐宋比较多，唐朝时人们的思想比较开放，可以说是海纳百川，服装也是一样，是最自由、最开放的。现在全世界能流行晚礼服是从中国开始流行的，因为我也在学西方史，西方历史上女人因为有教会的压力是很保守的，穿衣上一点都不能露。
欧洲的历史应该是比较清楚的，一个基督教就全代表了，大家都有共同的信仰，在信仰下是有约束的，实际上现在的晚礼服就是他们的典礼服。西方到了近代自由主义以后才比较开放，从宫廷到民间实际穿的都是一样的，看那些英国的老电影女人也都是穿长袖的衣服。所以这些时尚的主流文化还是从中国传承出去的。
用的最多的就是四大名绣，核心是苏绣和潮绣（即粤绣），潮绣比较有立体化，苏绣比较细腻，我们在用的时候突出的是手工。除了衣服之外我们也做了很多事情。
很多都是民间失传的。丹麦王妃看到我们的发布会以后，记住了是皇家御用的，所以她就一定要找到我们。我们服装里面的核心是缂丝，日本的和服对此传承的非常好，以前方丈穿的百纳衣实际上现在都是用缂丝做的。
现存的缂丝工艺和技法有12种，我们能用到服装上的只有7种，这7种我们已经都恢复了。日本是继承了中国的工艺保留下来的，包括我们现在用的一些手绘，中国最传统的画就是水墨画，在我们的服装上都有所体现。还有一种是窗花工艺，我们也用了很多，窗花实际上就是剪纸工艺。现在做华服的人非常多，证明我们的理念还是不错的，我们自己也梳理了很多。现在模仿我们设计的也特别多。
手绣快一点。那些老艺人给了他们图案之后自己就能发挥，最慢的是缂丝，为什么缂丝就要失传了，就是因为工艺太慢了。同样是一平方尺大小，刺绣大概十天到半个月，用云锦就是一个半个月到两个月，缂丝是三个月到四个月。缂丝是可以保留三千年的，故宫里很多收藏品用的都是缂丝工艺。
矛盾是一个统一体，有矛就有盾，一定要达到和谐统一，这需要对自己不断的提升。
不能着急，我们是很冷静、很清醒的，要一步一步走好。他们是个“大人”了，已经很成熟了，年轻人要很谦虚、很谦卑，向大人们好好学习，他们走过的弯路我们就要避免去走。
  中国有很多古老的文化，现在我们更多的要做的是不是传承？比如服装上可以有窗花、可以有剪纸，也可以有水墨画。
  华服是个大概念，没有说哪种颜色固定在哪，红、蓝、黑、黄都是有不同颜色的，你可以从一种颜色中变换出很多颜色，包括华服也是一样。华服只是一个名词，比如说日本就一个和服，韩国就一个韩服，中国有五千年的文明，还有56个民族，所以华服只是一个名词。不能说超出哪些款式它就不是华服了，包括西方的东西也可以为我所用，西方能有今天的文明，也是全世界的东西都可以为我所用。

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华服之名绣(四大名绣) 四大名绣，指的是我国刺绣中的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣。刺绣，古称针绣，是用绣针引彩线，按设计的花纹在纺织品上刺绣运针，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。刺绣作为一个地域广泛的手工艺品，各个国家、各个民族通过长期的积累和发展，都有其自身的特长和优势。除了四大名绣，在我国还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，而我国的少数民族如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。

四大名绣之称形成于十九世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色。而其中苏、蜀、粤、湘四个地方的刺绣产品销路尤广，影响尤大，故有“四大名绣”之称。

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华服之名锦
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摇滚“探花”    发表于2009年10月18日 11:27 阅读(2) 评论(0) 分类： 服装

南京云锦是至善至臻的民族传统工艺美术珍品之一。吴村梅有一句诗就是用来描写南京云锦的：“江南好，机杼夺天工，孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”南京云锦是南京传统的提花丝织工艺品，是南京工艺“三宝 ”之首。南京云锦配色多达十八种，运用 “色晕”层层推出主花，富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风格。由于用料考究，织工精细，图案色彩典雅富丽，宛如天上彩云般的瑰丽，故称“云锦”。现代只有南京生产，常称为“南京云锦”。至今已有1580年历史。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”（与苏州缂丝并誉为 “二大名锦”）。

在古代丝织物中，锦是代表最高技术水平的织物。“锦”字，是“金”字和“帛”字的组合，《释名·采帛》：“锦，金也。作之用功重，其价如金。故惟尊者得服。”这是说，锦是豪华贵重的丝帛，在古代只有达官贵人才能穿得起。

云锦过去专供宫廷御用或赏赐功臣之物。现代云锦继承了明、清时期的传统风格而有所发展，传统品种有妆花、库锦、库缎等几大类（见“妆花”、“库锦”、“库缎”），库金、库锦等等以清代织成后输入内务府“缎匹库”而得名，沿用至今。妆花类织物是代表云锦技艺特色和风格的品种，图案布局严谨庄重，纹样造型简练概括，多为大型饱满花纹作四方连续排列，亦有彻幅通匹为一单独、适合纹样的大型妆花织物（如明、清时龙袍、炕褥毯垫等）用色浓艳对比，常以金线勾边或金、银线装饰花纹，经白色相间或色晕过渡，以纬管小梭挖花装彩，织品典丽浑厚，金彩辉映，是云锦区别于蜀锦、宋锦等其他织锦的重要特点。1949年后，在传统品种的基础上创新品种，如雨花锦、敦煌锦、金银妆、菱锦、装饰锦及台毯、靠垫等，供应蒙、藏兄弟族服饰和书画装裱、旅游纪念品、外贸等的需要。，又称作“刻丝”、“克丝”或“尅丝”，文异音同。旧时又“长刻丝”、“刻丝作”、“刻色”等。缂丝在海外也有其他名称“缀锦”、“缀织”、“织成锦”等。《玉篇》说：“缂，织纬也。”由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“刻丝”。其成品正反两面如一，与苏绣双面绣有异曲同工之妙，与苏绣一起被誉被“苏州织绣双璧”。与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。古有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。由于经得起历史的考验，又被称之为 “千年不坏艺术织品”。

关于缂丝的称谓，历来有所不同。中国古代字书《玉篇》释“缂，紩也，织纬也”。宋代庄绰《鸡肋篇》以及明代张应文的《清秘藏》、曹昭的《格古要论》、高濂的《遵生八笺燕闲清赏》诸书均作“刻丝”，宋末元初周密的《齐东野语》与元末明初陶宗仪的《辍耕录》等书写为“克丝”，宋代洪皓的《松漠纪闻》、吴自牧的《梦梁录》等书又称“克丝”。清代皇家著录宫廷书画的《石渠宝笈》和《秘殿珠林》中均记做“缂丝”。 “缂”、“刻”、“克”、“克”四字音同。近代学者胡韫玉认为本字应当是“缂”，探其究竟，缂丝织制时以小梭织纬，根据纹样多次中断以变换色丝，成品只露纬丝不露经丝，可见此“缂”字正合“通经断纬”的技术特点。对于丝织工艺当谓“缂”，而对于金木工艺则称“刻”。 字各有所当，故“刻”、“克”皆为假借。

缂丝是中国丝绸艺术品中的精华。我国传统的丝织工艺品之一。这是一种经彩纬显现花纹，形成花纹边界，具有犹如雕琢缕刻的效果，且富双面立体感的丝织工艺品。缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用“通经断纬”的织法，而一般锦的织法皆为通经通纬法，即纬线穿通织物的整个幅面。

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国色：“国色”，是从历史文明的过程中锤炼出来的、和现代文明接轨的能够代表中国的色彩。最能代表华夏文明的五色，恰好也正是奥运五环的颜色。这不仅紧扣民族大团结的宗旨，也与奥运主题交相呼应。而追溯起历史，可以从每个朝代每个历史时期的服装流行色找到渊源。在中国古代，秦尚黑，南北朝崇尚蓝色，宋代推崇绿色；此外，象征皇权的黄色，和气势磅礴的中国红，始终是中华民族的国色。

lililihua

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新雪迎梅

太棒了，楼主好厉害！！！！超喜欢的，楼主还有吗？每张都是珍藏品呢！！！！谢谢楼主！！！

laymei

定上，好贴