西洋服装史(千年国外服装发展）-------诠释（有图片）<<<

记忆兰

?西洋服装史——李当岐 编著
???第一章 史前人类的穿衣文化
??第一节 兽皮衣服的穿用
??一、旧石器时代的克罗马农人已经用骨针缝合兽皮。
??第二节 织物的出现
??一、新石器时代的湖上住居已经有了麻织物和毛织物。
??二、纺线技术是新石器时代最重要的创造。
??三、在欧洲，新石器时代初期才出现石制或陶制的纺轮。
??第三节 欧洲的史前文化
??一、欧洲最古老的衣服是件皮革做的丘尼克，是吊带式、肩上系结、衣长及膝，外套斗篷，头戴半球形帽子，脚穿短靴，上半身半袖毛线衫，下半身短裙，裙摆有流苏装饰，外罩毛织物长裙，系腰带，前有带扣。
??第四节 关于人类穿衣动机的学说
??一、物理的保护—保护说－气候适应说、人体保护说。
??二、心理的防护－道德性的－隐蔽说－羞耻 说、礼仪说；宗教性的－护符说－巫术说、魔力说。
??三、心理的表现－艺术性的－装饰说－猥亵说、性的魅力说、拥有说、象征说。
???第二章 古代服装
??第一节 古代服装文化的特点
??一、古代的范畴
??1.以地中海为中心的西方文明分为两大块：一是古代东方世界（包括地中海南岸、非洲北部的古埃及、地中海东岸的南亚地区）；二是古希腊和古罗马。
??二、古代文化的性格
??1.古埃及是平静的，古代西亚的两河流域是跃动的。
??三、古代服装文化的特点
??1.地理环境和民族性格是构成服装文化特色的重要因素。
??2.受地理环境和民族性格的影响以及当时生产力的制约，古代服装的共同特点是：造型单纯、朴素，一般不做剪裁和缝制。与北欧日耳曼人的窄衣文化相对，地中海周围是南方型的宽衣文化。
??第二节 古埃及衣服
??一、古埃及的服装特色
??1.古埃及的服装构成及其单纯，种类很少。造型本质上分两种形式：无垂褶（丘尼克）和有垂褶（罗印&#8226;克罗斯）。
??2.埃及的服装美是由相对固定不变的样式和多变的表面装饰交错而成。
??3.古埃及的主要衣料是亚麻织物、羊毛、优质的皮革、棉布、丝绸；加工技术有浆硬、织花、压褶、起皱加工、漂白、染色、刺绣、滚边等。
??二、古埃及的男装
??1.古埃及的男子服装主要有绳衣、腰衣（罗印&#8226;克罗斯）、丘尼克、贯头衣“卡拉西里斯”、长袍“罗布”、披肩“肖尔”等。
??三、古埃及的女装
??2.女装和男装在品种和造型上基本相同，只是丘尼克和肖尔比男装富于变化（表现在色彩、纹样、装饰方面）。
??3.女子丘尼克与男子相比的特点：其一是较长，其二是腰身较高、腰部紧身和体。
??4.女装的肖尔变化丰富，通过着装技巧形成形形色色的卷衣，叫“多莱帕里”（drapey）。
??第三节 古代西亚的服装
??一、 古代西亚服装的特性
??1.古代西亚地区集中了许多不同的民族和文化，因而，其服装形态十分多样，这些民族和文化的碰撞、交流和融合，又不断产生新的样式，使其服装文化更加丰富和复杂。
??2.古代西亚、古埃及、古希腊服装文化比较
?? 古埃及 古代西亚 古希腊
??材料 亚麻织物 羊毛衣物 亚麻羊毛织物
??包裹 裸出 包裹 包裹或裸出
??形态 单纯 复杂 复杂中的单纯
??衣物 罗印克罗斯 丘尼克 西顿
??外衣 生硬垂褶 紧身螺旋卷衣 宽敞披挂式
??重叠 一般为单衣 重叠穿衣 单纯的重叠
??装饰 单纯衣服的 极具装饰性 复杂衣服的表面装饰 素色或单纯的纹样装饰
??
??二、 美索不达米亚的服装
??初期王朝：羊皮裙子
??巴比伦时代：披肩或多莱帕里
??亚述时代：带披肩或无披肩的丘尼克
??(1).美索不达米亚的服装材料
??1.主要衣料是羊毛织物、羊皮皮革、卡吾那凯斯（最大特征是流苏装饰，是指满地流苏的材料）。
??2.亚述人是伟大的刺绣师也是优秀的皮革工艺师。
??(2).美索不达米亚的男装
??1.苏美尔王朝时代：男子服主要有罗印&#8226;克罗斯、卡吾那凯斯、披肩、斗篷。
??2. 巴比伦王朝时代：大体上是卷衣(其一是螺旋状卷衣；其二是袈裟式斗篷),丘尼克型的衣服，流苏装饰的罗印&#8226;克罗斯，款腰带，筒形高帽子。
??3. 亚述帝国时代：直线裁剪的短袖丘尼克，流苏装饰是亚述的一大特色。
??（3）.美索不达米亚的女装
??1. 巴比伦时代的女装样式较为丰富：有流苏装饰的卡吾那凯斯、披肩式的卷衣、丘尼克。
??三、叙利亚、巴勒斯坦的服装
??叙利亚、巴勒斯坦地区因为长期处于殖民地的地位，没有自己独立的文化特色。
??1.叙利亚、巴勒斯坦的男装：短裙型的罗印&#8226;克罗斯、披肩或斗篷、白色紧身丘尼克、腰部缠裹披巾、宽袖衬衫形的上衣、下身裹螺旋状短裙。
??2. 叙利亚、巴勒斯坦的女装：男女差别不大，长长的丘尼克、外衣有套头斗篷和带披风帽斗篷。
??四、小亚细亚的服装：非常紧身的短衣；宽敞的斗篷。
??（1）小亚细亚的男装
??1.毛皮披肩和短裙，即卡吾那凯斯。
??2.缠裹式短裙，宽腰带、流苏、滚边、横向带状纹样。
??3.短裙与装在裙子里衬衫形丘尼克组合。
??（2）小亚细亚的女装
??赫梯的女装是一种宽松式的长衣，上身穿衬衫式丘尼克，下身穿百褶装饰的高腰长裙，还有头纱、带风帽的外衣。
??五、米提亚、波斯的服装
??（1）雅利安人与裤子
??1.合体的前开式长袖上衣与长裤的组合－今天男子装束。
??2.制板、裁剪、缝制技术逐渐形成的窄衣文化。
??（2）波斯服装的特性
??1.波斯服装的最大特性是北方型的窄衣造型。
??2.衣襞确定了波斯服装在西洋服装史的重要地位。
??3.波斯样式是集古代东方服饰文化大成，把东西方服饰文化巧妙地融合在一起（表现在体积感的不料和亚述风格的纹样）。
??（3）波斯的男装
??代表样式有两种：宽松的大袍子“康迪斯”candys（米提亚人的）；丘尼克与裤子的组合（波斯人自己的）。
??（4）波斯的女装
??男女差别不大，也是宽松的大袍子、丘尼克与裤子的组合。
??披面纱、风帽大斗篷。
??第四节 希腊文化圈的服装
??一、希腊文化圈分为爱琴文明（克里特时代和迈锡尼时代）和希腊文明两个时代。
??二、希腊文化圈的服装特性
??（1）爱琴文明的服装
??1.造型完美、夸张适度、人体与衣服高度谐调。
??2.女装用紧身胸衣束腰、膨大化的裙子及外面的围裙，裁制技术难度极高。
??3.克里特女装夸张曲线美，把亚洲风格的纹样融入其中。
??（2）荷马时代
??1. 荷马时代被称作几何样式时期。
??2.束细的腰身和夸张的臀部。
??3.直线是衣服构成上的重要因素（尤其是古风时代）。
??（3）古典时期
??1.垂褶是其特点。
??2.多利安式是毛织物，爱奥尼亚式是亚麻织物。
??3.希腊的服装是一块布的艺术。
??三、爱琴文明的服装文化
??（1）克里特、迈锡尼的男装
??1. 克里特安装极为单纯、朴素富有活力，一般只穿罗印&#8226;克罗斯。
??2. 迈锡尼的男装的罗印&#8226;克罗斯略长，是有裆的短裤形。
??3.袖子“T”字型构成的直线裁剪的丘尼克，领口有点弧，有边饰。
??4.男子穿半长靴，克里特男子的装饰集中在勒细的腰身、**鞘和发型的变化上。
??（2）克里特、迈锡尼的女装
??1.层叠式卡吾那凯斯。
??2.利比亚风格的长裙（是无袖紧身上衣与裙子的组合，领子高耸，只有袖窿没有袖子，系着粗壮的腰带，下穿向左右膨大化的裙子）。
??3.象裤裙的裙子。
??4.各种罗印&#8226;克罗斯。
??5.迈锡尼风格有边饰的丘尼克。
??四、希腊的服装
??（1）希腊分为内衣和外衣。
??内衣从形态上分为四种：
??1.有袖子，衣服几乎覆盖整个身体。
??2.遮挡住胸部，**出四肢。
??3.**出四肢和胸部的一部分。
??4.其他形式。
??外衣分为
??1.几乎把全身缠裹起来。
??2.把大部分身体包起来，在一侧肩上固定。
??3.把上半身和一侧的肩或双肩都包起来。
??4.披挂在双肩使衣服垂下莱。
??（2）希顿
??1.多利亚式希顿：没有袖子，造型单纯、粗犷。
??2.爱奥尼亚式希顿：侧缝留出伸手一段外，其余部分缝合，成筒状，系腰带，用细绳捆扎“衣袖“。
??（3）多利亚式与爱奥尼亚式相比的区别：
??1. 多利亚式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；爱奥尼亚式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅的女性特征。
??2. 多利亚式希顿有折返下来的阿波太革马；而爱奥尼亚式希顿没有。
??3. 多利亚式希顿只用两个别针在双肩固定；而爱奥尼亚式希顿用安全别针自肩到两臂固定多处。
??4. 多利亚式希顿侧缝一般不缝合；而爱奥尼亚式希顿的侧缝必须缝合。
??5. 多利亚式希顿没有袖子的构成；爱奥尼亚式希顿有袖子构成。
??（4）希玛纯（指穿在希顿外面的所有外衣）
??从着装效果上分为四种：
??1.包裹全身的多莱帕里。
??2.叫克拉米斯的小斗篷。
??3.迪普罗依斯diplois
??4.迪普罗依迪昂diploidion，把布裁成花瓣状，花瓣尖部有铅垂，穿时将头钻进中间的洞。
??第五节 古罗马的服装
??一、罗马服装的特性
??1.罗马人注重服装的象征意义，色彩单纯，边饰强烈，用服装表征人的社会地位和阶级意识，有制服的作用。在古代世界，罗马人最先明确在服装上表现阶级差别。
??2.与希腊一样，罗马时代有了纺织业的行会组织，是经营者的组织。
??3.紫色衣服在罗马是高贵的王权的象征。
??二、伊特鲁利亚人的服装
??尖头鞋、帽子、大胆的滚边装饰、女子长长的紧身丘尼克、螺旋状的装饰。品种有：
??1.丘尼克：很短、有边饰；女性较长且紧身，领口和后面有开衩，肩缝和腋下侧缝有编带边饰，刺绣的花纹。
??2.泰本纳：是一种披肩或斗篷，后来发展成罗马的斗篷“帕鲁达门托姆“。
??3.菲莱特：是把泰本纳做成带状的饰物。
??4.斗篷：类似希腊的希玛纯，有边饰的铅垂。
??5.鞋：皮条凉鞋，半长靴，尖头鞋，有边饰。
??6.男子头发短，女性头发长，戴尖角帽或圆锥帽。
??

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三、罗马的男子服
??与希腊服装文化相比，特点一：在衣服的形成和发展过程上是从单纯和朴素向复杂化发展；特点二：罗马服装具有更加明确的性别意识。
??（1）托加：
??1.托加&#8226;普拉：没有任何装饰的白色毛织物的罗马市民的正式服装。
??2.托加&#8226;普莱泰克斯塔：紫色边饰的官员制服。
??3.托加&#8226;康迪达：经漂白处理过的竞选官吏专用的托加&#8226;普拉的一种。
??4.托加&#8226;普尔拉：灰暗色、深褐色、接近黑色的丧服。
??5.托加&#8226;佩克塔：紫色织物上有金线刺绣花纹的豪华托加，凯旋将军和皇帝穿用。
??6.托加&#8226;特拉贝阿：是大礼服，有紫色边饰的彩色托加，颜色依据地位而不同。
??（2）其他以方形为基础的外衣：
??1.拉凯鲁那 2.萨古姆 3. 帕鲁达门托姆 4.阿宝拉 5.帕留姆 6.佩奴拉 7.比尔鲁斯 8.莱纳
??（3）丘尼卡
??内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。根据丘尼卡衣长、袖长、用途、及其装饰“克拉比”的变化，可分为：
??1.丘尼卡&#8226;塔拉里斯：衣长及踝、一般有长袖，主要用于女性。
??2. 丘尼卡&#8226;印提玛：作为内衣，男女都穿。
??3.达尔玛提卡：衣身前后都有两条紫色的装饰线－“卡拉比”，帝政后期成了基督教徒的象征物。
??5. 丘尼卡&#8226;昂古斯提卡拉比亚：前后各装饰两条紫色的窄条装饰的达尔玛提卡，是上流阶级的标志，公元300年后纯粹成了装饰。
??6. 丘尼卡&#8226;拉提卡拉比亚：指那两条紫色装饰条较宽，是元老议员门穿的不束腰的丘尼卡。
??7. 丘尼卡&#8226;帕塔嘎塔：女性专用的丘尼卡，衣身前中央有一条宽阔的装饰带。
??8. 丘尼卡&#8226;帕尔玛塔：在紫色衣料上用金线绣纹样，由凯旋将军发展为皇帝专用，拜占庭时成了宫廷服。
??9. 丘尼卡&#8226;佩克塔：也是一种有刺绣装饰的丘尼卡，是神官穿的衣服。毫无装饰的丘尼卡叫丘尼卡&#8226;阿塞玛。
??四、罗马的女装
??（1）斯拖拉：与希顿是一个意思，已婚妇女的衣服，穿在丘尼卡&#8226;印提玛外面，衣长直达地面，甚至后下摆托地，贵妇下摆有滚边装饰。
??（2）帕拉：是女服中礼仪性的衣服，是外衣，穿法与希玛纯相同，在左肩用饰针固定。
??五、公元3－4世纪，有了乳罩鼻祖“斯特罗菲吾姆”,及女用三角裤衩的原型“帕纽”。结婚戒指是罗马人的创造。
第三章 中世纪服装文化
??一、中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。
??二、中世纪服装的最大特征是：基督教文化的强烈影响，中世纪的西欧人苦恼于精神与肉体、理性与情感、理想与现实、的矛盾心理中，服装上出现了否定肉体（掩盖体形）和肯定肉体（显露体形）的矛盾现象。
??三、从服装形态上看，中世纪复转从古罗马南方型宽衣文化经拜占庭文化的润色和变形，经“罗马式时期”和“歌特式时期”的过渡，最后落脚到以日耳曼人为代表的窄衣文化。从此，西洋服装脱离古代服装那平面性的单纯结构，进入追求三位空间的立体构成时代。
??四、现代与古代、西洋与东洋，服装文化以“哥特式时期”为交点分道扬镳。
??第一节 拜占庭时代的服装文化
??一、拜占庭文化是希腊、罗马、的古典理念，东方的神秘主义，新兴基督教文化，三种异质文化的混合物。
??二、拜占庭染织业发达，拜占庭织物的特色是绚丽丰富的色彩。
??三、拜占庭时代的服装
??（1）初期沿用罗马帝国末期样式，后受基督教文化影响由自然、朴素、单纯，变得呆板、僵硬，色彩绚丽、华美，流苏、滚边、宝石装饰非常普遍，表现重点转移到衣料的质地、色彩、表面装饰上，充满东方文化的特征。给人一种强烈的否定人存在的绝对的宗教性，人们穿衣是为了包藏和掩盖身体。服饰成了“别等威显贵贱”的工具。
??（2）主要衣物
??1. 达尔玛提卡：没有性别区分的平常服，构成单纯、朴素，是把不料裁成十字形，中间挖洞，在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣，从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰－克拉比。克拉比作为基督血的象征，已纯粹是一种宗教色彩的装饰，可以随便使用。公元4世纪后，女子的达尔玛提卡袖口变宽，胸部多余的量被裁掉，逐渐显出身体的自然形；男子的袖子则是变窄。这是从裁剪方法上使衣服合体的第一步，使向开始追求裁剪技法的中世纪服装迈进的先兆性举动，暗示着衣服脱离了古代，进入一个新的发展时期。
??2.贝尔（Veil）：贝尔就是面纱，是一块长方形的布。
??3.帕留姆和罗鲁姆：帕留姆是女子用的帕拉在罗马末期逐渐变窄而来，只是把自左肩垂在前面的部分折叠成二三层；到拜占庭时代，帕留姆演变为表面有刺绣或宝石装饰的带状物，叫罗鲁姆。
??4.帕鲁达门托姆：是拜占庭时代最具代表性的外衣，是一种方形大斗篷，罗马时代披在左肩，右肩固定，拜占庭时代衣长变长，方形变为梯形，胸前缝一块四边形的装饰布。
??5.佩奴拉：原来是一般庶民用的，后变成象征性极强的礼仪服。
??6.丘尼卡：是从臀围线往下侧缝开衩的白色丘尼卡，从开衩处到下摆有刺绣纹样，两肩装饰着徽章样的纹样，叫塞葛门太（Segmentae片断、局部、缘饰），是拜占庭特有的装饰，是绣完纹样后剪下缝到衣服上的。
??另外，拜占庭贵族的衣服中最突出的是下半身的裤子，有紧身和宽松两种。
??第二节 欧主文化黑暗时代的服装文化
??一、日耳曼人的服装文化
??（1）为了御寒形成了封闭式、窄小紧身、四肢分别包装的体形型样式，是上衣和下衣的二部式结构，需要裁剪。
??（2）女子上身穿短小紧身的丘尼克，筒袖长及肘部，裙子为筒形，用带穗的带子系扎；男子上身穿无袖的皮制丘尼克，下穿长裤，膝下系着绑腿。
??（3）受罗马文化影响，男子在丘尼克和长裤外穿上了罗马式萨古姆（斗篷）；女子沿用了罗马末期的达尔玛提卡，卡拉比变成沿领围一圈后中心一条的形状，为御寒，常两件达尔玛提卡重叠穿用，内层窄袖口的紧身长袖，外层为宽松的半袖或喇叭状的长袖，袖口装饰带状刺绣纹样，系腰带，头包长及下摆、披肩似包住双肩的贝尔，贵族妇女在贝尔外戴冠。
??二、墨洛温王朝和加洛林王朝的服装文化
??（1）墨洛温王朝：长及膝丘尼克，腰系皮带，男穿长及膝或踝的裤子－不莱，小腿十字交叉式捆扎。女穿长丘尼克，外罩前开式长长大袖子的长袍，腰带很长，头戴面纱，脚穿黑皮鞋。
??（2）加洛林王朝：丘尼克外穿达尔玛提卡，外罩长袍。
??（3）昂格鲁撒克逊：男上身穿短丘尼克，下穿半截裤，外披斗篷；女穿内衣是叫“卡特尔”的贯头衣，外套叫“萨科特”的贯头穿长袍，外披斗篷。
??第三节 罗马式时代的服装文化（公元11-12世纪）
??一、罗马式在建筑上表现为：半园形拱顶、十字形交叉拱顶，厚实的墙壁，狭小的窗户，雕塑造型抽象，超自然，形成一种宏伟的，超世的神秘感觉。
??二、罗马式时代的服装
??（1）一方面，形式上继承了古罗马和拜占庭的宽衣、斗篷、风帽、面纱，宗教服和礼仪服原封不动继承拜占庭样式；另一方面，保留了日耳曼系腰带的丘尼克和长裤等紧身窄样式。这个时期，世西洋服装从古代宽衣向近代窄衣过渡徘徊于两者之间的阶段。表现在服装上，即不显露体形，从头上垂下面纱，把全身掩盖起来，罗马式后期，女服出现出现收紧腰身、显露体形曲线的举动，这是显示性差的前兆，预示着明朗造型的哥特式来临。
??（2）罗马式时代的服装特征是：除了男子穿裤子外，男女同形，几乎没有性差。品种有：内衣－鲜兹；外衣－布里奥；斗篷－曼特。
??1.鲜兹和布里奥都是长长的筒形丘尼克式衣服。鲜兹有窄长的紧身袖子，袖口装饰刺绣和带子，领口有滚边作缘饰，衣长及地。
??2.布里奥是从达尔玛提卡演变来的这个时代特有的外衣。领口、袖口、下摆都有滚边或缘饰，衣长较鲜兹短，及膝或腿肚子，袖子有七分袖、八分袖，袖口呈喇叭状。袖子变化很多，是这个时期服装上最具特色、最精彩的部分。
??3.布里奥着装特征是长长的腰带，12世纪后半叶，布里奥开始收腰身，只从两侧收，并非立体性构成，仍是平面的直线型裁剪，缺点是出现难看的横褶，于是在两侧开口用带子系起来，裙子部分接上三角形的布，使下摆量增大。
??4.十字军东征后，布里奥出现纵向的褶，女子外穿紧身背心一样的胴衣－科尔萨基，领口滚边，背后开口，穿时用绳或细带系合。
??5.男子下半身有裤子“不莱”和袜子“肖斯”，14世纪中叶，长统袜“肖斯”越来越长变成紧身长裤，不莱变成短裤。女子只穿肖斯。男子鞋出现了鞋尖很尖的样式。
??6.曼特是一种无袖的卷缠状或披肩状的长披风，是男女皆用的外出服。
??第四节 哥特式时代的服装文化
??一、文化背景
??（1）直线和锐角的强调是哥特式的特征。
??（2）手工业的发展、工种被细分化、纺织技术和染色技术的发展。
??二、哥特式时代的服装
??（1）13世纪，出现了立体化的裁剪手段，衣服由二维空间构成向三维空间构成方向发展；14世纪中叶，出现了男女衣服造型上的分化：男子服是短上衣和紧身裤组合，上重下轻、富有机能性；女装上半身紧身和体，下半身裙子宽大、托裾，上轻下重，更富装饰性。
??（2）衣服构成上古今、东西的交叉点
??1.裁剪方法上的突破：从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余部分，从袖根到下摆，在侧面加进数条三角形布，形成许多棱形空间，即“省”Dart，产生的以前没有的侧面，把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基形。西方和东方的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。
??2.裙子上形成的许多纵向的长褶，强调了垂直线感觉，与哥特式建筑那向上升腾的垂直线特征一脉相承。
??（3）13、14世纪的男女装
??1.新式外衣“科特”，内衣改称“修米兹”，下半身内衣男穿不莱，女穿肖斯。
??2.科特仍是男女同形的筒形衣服。女服收腰，强调曲线美，袖子是宽松的多耳曼式连袖；男子科特原是日耳曼人穿的丘尼克，13世纪变长。
??3.修尔科，是贯头式筒形外衣。男子修尔科在腋下开口，胳膊可从这口伸出来，女子系一条腰带，修尔科前摆夹在腰带里。
??4.希克拉斯，是无袖宽松筒形外套，前后衣片一样，两侧一直到臀部不缝合，礼用衣长托地，底摆装饰流苏。
??5.盛装时，外披大型曼特，有半圆、圆、椭圆等，常带有风帽。
??6.科塔尔迪，是14世纪出现的外衣，起源于意大利，从腰到臀非常合体，在前中央或腋下用扣子固定或用绳系合，领口大得袒露双肩，臀围往下插入很多三角形布，群长托地，袖子为紧身半袖，袖肘处垂饰着很长的别色布，叫“蒂佩特”，臀围线装饰的腰带是合体的上半身和宽敞的下半身的分界线。男子的科塔尔迪是紧身合体的丘尼克型衣服，衣长在臀围线上下，一般为前开，用扣子系合，袖口开得很大，可以及地。
??7.萨科特，罩在科塔尔迪外的无袖长袍，这是14世纪女服中修尔科的发展（是有开口的修尔科，是没有腋下部分得长袍），袖窿开得很深，前片比后片挖得更多。

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（4）家徽图案的流行
??14世纪，尊崇身份和门第，人们把家徽图案装饰在衣服上。
??（5）中世纪的斗篷和毛皮文化
??（6）男装二部式的确立
??14世纪中叶，男子服出现了普尔波万、肖斯组合的二部式，使男服与女服在穿着形式上分离，衣服的性别区分在造型上明确下来。
??1. 普尔波万，是“布纳起来，绗缝的衣服”，很紧身，前面用扣子固定，胸部填充，腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定，无领或立领，绗缝是其特点、也是装饰，左右对称。扣子固定是普尔波万的又一大特点。从此，扣子正式进入欧洲历史。
??2.肖斯，英语称霍兹，是与普尔波万组合穿的下衣，是男女。左右分开、无裆，很像紧身裤，有的保持了袜子状、有的进化为裤子状，左右不同状，不莱变为短内裤，穿在肖斯里面。
??（7）15世纪的男女装
??1.科尔赛，原是法国农民男女穿的一种科特。
??2.吾普朗多，是装饰性外衣，哥特式后期服装的代表。造型特点是：肩部合体，从肩下起宽松肥大，男衣长及膝，套头穿或前开，系腰带，下与肖斯组合；女衣长及地，套头穿，高腰身，裙子肥大。初期立领，后无领或翻领。袖子很大，袖口呈扇形，后变为窄袖。有锯齿形边饰，配色常左右不同，后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。
??3.女子的吾普朗多是一个等腰三角形，是很稳定的上轻下重的造型。男子的吾普朗多是历史上最后一件筒形衣服，堆砌各种装饰技巧。吾普朗多最大特征是不显露体形，只注重外表装饰，与同时期的科塔尔迪形成强烈对比。一方面是对肉体的肯定，一方面是对肉体的否定，反映出中世纪西欧人在神权统治下、在禁欲主义支配下被扭曲的矛盾心态。
??（8）服装色彩的象征意义
??中世纪的欧洲人热衷于色彩的象征作用，拼命追求服装的社会性符号功能。
??1.绿色：男女恋爱，暗示结婚和生育。
??2.蓝色：愚蠢，低劣。
??3.红色：权利，权威。
??4.黑色：清贫、谦让，丑陋，悲哀、痛苦。
??5.黄色：被判，憔悴、衰老，疯狂的颜色。
??（9）内衣、手套的象征意义
??1.只穿内衣，是罪犯和俘虏的特征，还表示谢罪。
??2.手套，是力量、权利的象征。
??三、哥特时代的鞋、帽子和服饰品
??1.尖头鞋－波兰那；
??2.圆锥状尖顶帽子－汉宁；
??3.男帽－夏普仑；
??4.女子头饰－艾斯科菲恩

第四章 近世纪服装文化
??一、近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
??（1）文艺复兴时期：把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。
??（2）巴罗克时期：把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，界限消失整体感增强，表现出强有力的、跃动的外形特色。
??（3）洛可可时期：巴罗克男性力度被女性的纤细和优美取代，窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。
??二、近世纪服装的共同特征：性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身，重心在上半身，富有动感；女子上半身胸口袒露和紧身胸衣，下半身是膨大的裙子，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征，是一种静态。
??第一节 文艺复兴时期的服装文化
??一、文艺复兴的服装：意大利风、德意志风、西班牙风。
??（1）意大利风时代：
??具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开始独立剪裁，独立制作。
??1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。
??2.女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。
??3.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。
??4.高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。
??（2）德意志风时代
??德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。
??1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。
??2.男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。
??3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。
??（3）西班牙风时代
??西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为:
??第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。
??第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。
??第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。
??第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔&#8226;佩凯”。
??1.填充物的使用
??①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：
??第一、帕夫&#8226;斯里布（puff sleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；
??第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。
??第三、莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）.
??②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。
??③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥&#8226;德&#8226;肖斯；下部是紧身的巴&#8226;德&#8226;肖斯。
??2.拉夫的流行
??①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。
??②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。后来下颌处空出一个三角形的拉夫。
??③拉夫制作难度大，穿戴也很困难。
??④拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。
??3. 法勤盖尔的发明
??①16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。
??②20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。这种使用起来更方便，很快风行开来。
??③英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔&#8226;法勤盖尔wheel farthingale。罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。
??4.紧身胸衣与女服二部式构成
??①西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣）整形，呈倒三角形。
??②后来出现了铁制的紧身胸衣，由前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，在后背中心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。
??③1577年后，出现了紧身胸衣“科尔&#8226;佩凯”，用几层布纳在一起，在前侧后纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端用硬木或金属做成，开口在前或后中央，用绳或细带系紧。苛尔&#8226;佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔，外测有垂下的饰布。
??④佩埃斯&#8226;戴斯托玛－是掩盖苛尔&#8226;佩凯的装饰性胸布。当时妇女的着装顺序是：修米兹－紧身胸衣－法勤盖尔－衬裙－罗布。
??⑤罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接，这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时虽然在裁、制构成上是二部式，但在观念上仍处于一部式阶段。
??⑥西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。
??第二节 巴罗克时期的服装文化
??一、巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。
??二、巴罗克风格的特点：
??①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。
??②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。
??③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。
??三、荷兰风时代（1620-1650）
??（1）荷兰风时代也被称为“三L”时代，即Longlook长发、Lace蕾丝、Leather皮革。
??1.衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。
??2.轮形拉夫被抛弃了。
??3.填充物、苛尔&#8226;佩凯、法勤盖尔被取掉了。
??4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。
??5.蕾丝作为装饰大量出现在领子、袖口和裤脚处。
??6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话，那么，荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风时代的服装可以说是现代服装的直接始祖。
??（2）主要衣物
??1. 普尔波万变长，盖住臀部，肩线倾斜度很大，拉夫变成大翻领－拉巴（领口收省来完成）或折翻下来的平领和披肩领，褶饰被蕾丝取代。后来普尔波万腰际线上升，呈高腰身，下面连接着波兰状被截成数片的下摆－佩普拉姆。男服仍然有斯拉修装饰，双肩上保留着埃波莱特。
??2.袖克夫，袖口翻折上来的漏斗状翻折量。
??3.细腿的半截裤－克尤罗特，取代奥&#8226;德&#8226;肖斯，裤长及膝，在膝上用吊袜带或缎带扎口，装饰有蝴蝶。后来，出现了长及腿肚子的筒形长裤－西洋服装史上首次出现的长裤，英语称托拉吾扎兹Trousers，膝下有6寸的装饰。
??4.茄肯，穿在普尔波万外面，无袖、收腰、前开或侧开、用扣子固定或用绳系上。
??5.曼特，作为外衣，用来御寒。
??6.女服出现了袒胸样式，除了外面的罗布，还要穿三条颜色不同的裙子，从内到外是斯克莱特、夫里庞奴、莫戴斯特。女袖上半截很膨大，肘部收紧；有的是宽松的短袖，露出里面内衣的袖子，肩上的埃波莱特消失，整个造型柔和、自然。

lyy2457

哇！~~~你把我刚刚在写的拜占庭也写了！~~谢谢

记忆兰

?（2）法国风时代的女装
??女装的巴罗克特征：流动的衣褶、变幻的线条、缎带、蕾丝、刺绣、饰纽等多种装饰在罗布上竞相争艳。
??①苛尔&#8226;巴莱特，是紧身胸衣，是装饰性上衣与苛尔&#8226;佩凯结合在一起的胴衣。腰部嵌入鲸须，缝线从腰向胸呈放射状地扇型张开，表面装饰很美，穿在修米兹外面，开口在前面或后背，下摆有一圈装饰布，内侧有钩扣，与下面裙子相连接，前中央下突出部分露在外面。持续了150年。
??②女服领口很大，裙子重叠穿用，外侧的裙子在腰围处取很多褶，垂至地面，臀部使用臀垫（克尤&#8226;德&#8226;巴黎）膨大化，这种夸张臀部的样式称为“巴斯尔样式”。
??③袖子变短，袖长及肘部，呈泡泡形，60年代规定袖长及肘部，70年代袖子是灯笼形，很宽松，袖口装饰着蕾丝或缎带蝴蝶结。
??第三节 洛可可时期的服装文化
??一、18世纪的文化是从贵族和新兴资产阶级的社交生活中产生和形成的，文化艺术方面，法国仍是西欧的中心。
??二、洛可可式样的特征：打破了文艺复兴以来左右对称的模式，创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放的而又纤细、轻巧、华丽、反复的装饰样式。巴罗克那洋溢着生气、庄重的量感和男性的尊大感被洗练的举止、**的游戏般的情调、艳丽的纤弱柔和的女性风格所取代。
??三、巴罗克风以男性为中心，洛可可风服装以女性为中心
??四、洛可可时期的男装（向近代男装发展）
??（1）鸠斯特科尔改称“阿比”，造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为了使臀部向外张，在衣摆里加进马尾衬、硬麻布或鲸须，后中缝和两侧缝在下摆都有开禊，无领或小立领，前门襟一排装饰扣。口袋位置经常变动，袖克夫很大用扣子固定。
??（2）贝斯特豪华起来，造型与阿比一样，衬衣袖口装饰蕾丝或飞边褶饰从阿比袖口露出，衬衣领为小立领或小翻领，被克拉巴特挡着，后来，衬衣门襟上出现了蕾丝或皱褶飞边装饰－加宝（取代克拉巴特）。1710年左右出现了宽领饰“耐克&#8226;斯特克”和黑色缎带蝴蝶结“索里太尔”。
??（3）克尤罗特，用斜丝裁剪，紧身，不系腰带，不用吊裤带，长度到膝下多一点，裤口用三四粒扣固定，包在白色长统袜外面，有带襻或皮带扣。
??（4）夫拉克（燕尾服、晨礼服的始祖），18世纪中叶，男装为之一变：
??①男上衣去除多余的量，衣摆不外张了，实用多了。
??②最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方。
??③有立领或翻领，后开禊，衣身自袖窿起有公主线，不扣扣，袖子为两片构成，袖长及手腕，袖口露出衬衣的褶饰，袖克夫消失，但袖克夫的装饰扣保留到现在，现代男西服的缝制技术已基本形成。
??④夫拉克&#8226;阿比埃－由夫拉克、基莱、克尤罗特组成的三件套。作为上流社会的男子社交服一直用到19世纪。
??⑤鲁丹郭特，新型外衣，两层或三层领子，造型类似阿比。
??五、洛可可时期的女装
??（1）奥尔良公爵摄政时代（过渡期）
??1.耐葛里杰，白天的常服，领口很大，背部有很多箱形普利兹褶，呈又宽又长的托裙形式。
??2.帕尼埃（行李筐、背笼的意思），裙撑，用鲸须、金属丝、藤条、木料和亚麻布等制作，呈吊钟状，又称为“鸣钟罗布”。
??（2）路易十五时代（1730-1770）
??1.帕尼埃，越来越大，前后扁平，左右横宽的椭圆形，；帕尼埃&#8226;多布尔，是左右两个，中间用绳子或带子系身上，也越来越大。外穿衬裙，再罩上前开的罗布，露出倒三角形的装饰一排缎带蝴蝶结的胸衣，罗布下面A字形打开，露出里面装饰着褶皱飞边、蕾丝、缎带蝴蝶结和鲜花的衬裙，领口很大，呈四角行，袖长及肘，袖口有三层飞边。
??2.佩爱斯&#8226;迪斯托玛，倒三角形的胸挡，丝绸做的，穿时缝在罗布上，上有精美的刺绣和宝石.
??3.苛尔&#8226;巴莱耐－紧身胸衣，制作技术进步，表现在嵌入鲸须的数量和方向，前中央插入巴斯克，为使背平背后的鲸须是直的，后边系扎，外罩前开罗布，胸前装饰倒三角形前中央呈锐角的胸饰斯塔玛卡。
??（3）路易十六时代
??洛可可“优美但很轻薄”的文化向“朴素、高尚、平静而伟大”的古典文化转移，这种倾向就是新古典主义，与英国自然主义、法国回归自然的启蒙思想不谋而合。表现在服装上是头饰膨大化、裙子体积缩小、帕尼埃消失。
??1.罗布&#8226;阿&#8226;拉&#8226;波罗耐兹，受波兰服装影响，特征是裙子部分在后侧分两处向上提起，臀部三个柔和膨起的团；罗布&#8226;阿&#8226;拉&#8226;切尔卡鲜奴，受切尔卡西亚少女衣服的启发，裙子上有三条绳子捆束，形成四个膨起的团，是波兰式罗布的发展。这两种波兰式罗布仍旧使用帕尼埃。
??2.罗布&#8226;阿&#8226;朗葛莱兹－英国式罗布，更加简洁、质朴，体现自然主义倾向，取掉了帕尼埃，前后腰线都向下突出，通过起自腰线接缝处的许多碎褶形成裙子的体积感。
??3.卡拉科－吸收男服形式的机能性女茄克，上半身紧身合体，下摆波浪状外张，衣长及臀，像男子的鸠斯特科尔（阿比），背部嵌鲸须使之挺直，有长袖和七分袖――女服向男服的机能化方向靠拢。
??4.托尔纽尔－臀垫，取代了裙撑，后臀部又一次膨臌起来，被称为克尤&#8226;德&#8226;巴黎。
??5.1780年代，帕尼埃消失，裙子变柔软，继续使用紧身胸衣，披着小披肩，白色罗布流行，外穿合体的来自英国式骑马服的鲁丹郭特。

记忆兰

?第五章 近代服装文化
??①从1789年法国大革命到1914年第一次世界大战。出现了缝纫机、化学染料、人造纤维、高级时装店、服饰史、美国成衣产业。
??②社会的大革命时期，都是“男人的时代”，男装会发生独特的变化，像古罗马时代、文艺复兴、巴罗克时代。
??③男性从18世纪的沙龙里向女性献殷勤，转向从事近代工业及商业等领域的社会活动，没必要再穿那些象征夸张性的装饰过剩的衣服，开始追求衣服的合理性、活动性、机能性。到19世纪中叶完成了近代化的男装。
??④19世纪是（女装）“流行的世纪”，女装按顺序周期性地重现过去的样式：希腊风－16世纪西班牙风－洛可可风－巴斯尔样式。女服真正近代化要等到1920年代。
??⑤革命后的男女装最显著变化是简朴志向、古典风尚，人们以健康、自然的古希腊服装为典范，追求古典的、自然的人类纯粹形态。服装色和形是区分革命**的标志。
??近代分为五个时期：
??① 新古典主义时期 （1789－1825）
??② 浪漫主义时期 （1825-1850）
??③ 新洛可可时期 （1850-1870）
??④ 巴斯尔时期 （1870-1890）
??⑤ S形时期 （1890-1914）
??第一节 新古典主义时期的服装文化
??一、新古典主义前期的男装
??这时男装总的流行趋势：减少刺绣和装饰，面料由过去男女共用的华丽丝织物变成朴素的毛织物。
??（1）卡尔玛尼奥尔，原是意大利工人穿的茄克，驳头很宽、有挖兜和扣子。
??（2）庞塔龙－长裤，又叫“桑&#8226;克尤罗特”是对贵族穿的半截裤克尤罗特的革命。红、白、蓝三色条纹毛织物象征革命。与庞塔龙组合穿的有双排扣背心和红色无檐帽。
??（3）谬斯卡丹－灰色夫拉克，系绿色克拉巴特，下穿紧身克尤罗特和短靴，手持文明杖。
??（4）昂克罗瓦依亚布尔－长发垂下像狗耳朵一样披散着，或编成发辫戴上两角帽，穿巨大翻驳领、收腰紧身的双排扣大衣，卡拉巴特在脖子上围数圈，吊裤带吊着克尤罗特在膝下用缎带系扎，穿翻口皮靴或浅口皮鞋，手持文明杖。
??（5）夫拉克的两种形式：
??燕尾式－前腰节水平向两侧截断，后边呈燕尾式；
??晨礼服－前襟从高腰身处斜着向后裁下来的大衣。
??（6）贝斯特，有单排或双排扣，双排扣有翻领的条纹面料贝斯特常常翻出来压在外衣领子上。
??二、新古典主义前期的女装
??这种新古典样式的特点是：造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比；女装向古希腊、古罗马的自然样式倾斜。
??（1）修米兹&#8226;多莱斯（罗布&#8226;修米兹），一种用白色细棉布制作的宽松的衬裙式连衣裙，腰际线提高到乳房底下，内有护胸层，袖子很短，袖形为帕夫袖或爱奥尼亚式希顿的样子，戴长手套，裙子很长垂到地上，形成的悬垂衣褶像希玛纯，下摆刺绣花卉。穿着的女人被称为“麦尔贝幼兹”与时髦男子“昂克罗瓦依亚布尔”并称于世。
??（2）披肩“肖尔”shawl，常用经编绢网，这种绢网织物叫“蒂勒”，后时兴开士米的长披肩。
??（3）斯潘塞－短外套，来自男服，衣长仅达高腰位置，有领，长袖袖口有克夫。
??三、帝政样式时代的男装
??拿破仑以罗马的共和制为理想，模仿罗马式，企图复兴罗马精神，着装上追求华美的贵族趣味。
??（1）男装又回到路易十六时代，一般资产阶级仍是夫拉克、基莱、庞塔龙的组合。
??1.夫拉克，大翻领宽驳头，前片从腰节处横向切断的燕尾服样式，1810年左右，后下摆变短，腰身变低。
??2.修米兹（内衣），出现了现代型的白衬衫“夏次”shirt的原型，领子相当于现在衬衫领竖起来的样子，领带－卡拉巴特流行小型的，袖口的克夫用浆糊浆得很挺括。
??3.庞塔龙时瘦时肥；克尤罗特为紧身，下穿白色高统袜，上穿丝绸夫拉克和明快色富有装饰性基莱（领子、驳头造型同前），头上编发辫。
??4.卡里克－即长大衣鲁丹郭特，肩上有几层披肩，长及踝，戴高筒帽子。
??四、帝政样式时代的女装
??拿破仑对古罗马的崇拜主要反映在此时的女装上，时前一时期新古典主义样式的延续和发展。
??1.造型特点：强调胸高的高腰身，细长裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形领口开得很大、很低。
??2.后来裙子变短下摆变宽，有褶、飞边、蕾丝的缘饰，领口方形为主，胸口袒露，肩部露的不多，沿领窝装饰叫“苛尔莱特”的领饰（两层或三层细褶），还有高领、拉夫领。
??3.玛姆留克－用细缎带把宽松的长袖分段扎成数个泡泡状的袖子。还有帕夫袖、长袖、波浪状的袖子。短帕夫袖用作礼仪服、长袖用于外出或家庭便服，衣服上的场合区分从此开始明确分化。
??4.衣服重叠穿用－这一时期女装另一特色（作为夜礼服流行于整个帝政时代），裙子流行两种颜色重叠。
??5.罗布&#8226;德&#8226;克尔－即曼特（单纯的帝政样式向装饰性的罗布造型发展），有两种穿法：①普蒂&#8226;苛斯丘姆－用钩扣固定在高腰位的腰线上；②古朗&#8226;苛斯丘姆－先在左肩上固定，再在腰部用钩扣固定。
??6.奇装异服－服装样式转换期的共同现象。裙摆量增加、波浪褶饰增多、增加别色布、加重裙子的重量和膨臌感，服装以白色为主，刺绣、边饰、领饰、肖尔使用浓艳颜色。
??7.康兹－外套斯潘塞的变形，衣长较斯潘塞长，是披肩式无袖茄克，有的有圆形翻折领，装饰着细褶或蕾丝装饰。
??8.普里斯－外套罗布，来自中世纪以来男女都穿的装有棉絮或毛皮里子的防寒服，随着裙摆增大变成前开门，从上到下有一排扣子。
??9.浴衣、内衣，主要内衣有修米兹、派蒂科特、多罗瓦兹、庞塔龙、科尔赛特等。19世纪末女性作为外衣穿长裤。
??10.紧身胸衣，数层斜纹棉布缉合在一起或涂胶硬麻布做成的长及臀部的新型胸衣。在胸和臀部插入细长的三角形裆布使其合体，前面把乳房托起，腰腹部束紧、压平、背部中央用绳子扎紧。

记忆兰

第二节 浪漫主义时期的服装文化
　　一、反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想境界，倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。
　　二、浪漫主义时期的男装
　　受浪漫主义女装的影响，男装收细腰身、肩部耸起。
　　男装基本造型：夫拉克、庞塔龙、基莱的组合。
　　（1）夫拉克，色调典雅，驳头翻折止于腰节处，前襟敞开不系扣，肩胸向外扩张，垫肩使肩部很宽，袖山膨臌起来。40年代中期，高领已变成现在西服领一样的翻驳领。
　　（2）庞塔龙，细长呈倒三角形。还有紧身、裤脚装带的。40年代中期有宽裤腿和锥形裤腿，喜用条格纹毛织物。
　　（3）男士使用紧身胸衣来整形。
　　（4）基莱，色彩华美，前中央排着金色扣子。
　　（5）卡拉巴特，系扎方式很多。
　　（6）鲁丹郭特，细腰身，下摆量加大，旅行用大衣装饰着披肩式短斗篷。
　　（7）普尔多－长毛狮子狗的幻想性装束，大量碎褶的白色宽裤子，夫拉克领子很高，细腰、穿条纹衬衫，乱蓬蓬长发歪戴大礼帽，样子十分古怪。
　　（8）拉翁基?茄克－1848年二月革命后出现的今天西服上衣的前身。有燕尾的夫拉克成为了礼服。
　　（9）衬衣，1840年左右流行无装饰的实用的简练造型，高高竖起的领子翻折下来，形成了现在衬衫领的造型特。
　　三、浪漫主义时期的女装
　　主要表现在非活动性的女装上，1822开始，腰线下降，1830年到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根极度膨大化，裙子向外扩张，形成X型。
　　（1）腰线回到自然位置，重新启用紧身胸衣。
　　科尔赛特（紧身胸衣），上半身非常合体，一般背部开口系扎，如果前开禁用挂钩扣合，前中心呈锐角尖下去。
　　（2）裙子膨大化
　　通过穿数条衬裙使衣襞不断增加，后发展为吊钟状，出现了马鬃编的钟形裙撑，群长及地面，罩裙前面A字形打开。
　　（3）浪漫的领型
　　两种极端形态：高领口－大胆的低领口。
　　①高领口常有褶饰，还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领；②低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。这两种领形有时组合起来使用。
　　（4）独具特色的袖型
　　袖根极度夸张，袖根部使用鲸须、金属丝做撑垫或用羽毛做填充物。高领衣服多用羊腿袖，低领多用有斯拉修装饰的帕夫袖，还有袖山上重得数层蕾丝飞边的披肩式袖子，后来出现了袖根收紧，前臂张开的长袖。
　　（5）裤子的又一次闪现
　　1830年女装中又一次出现了长裤，紧身马裤、长统靴、羊腿袖男式上衣、男式卡拉巴特、高筒礼帽、鹿皮手套，这种装束是女装向富有机能性的男装靠拢的一丝征兆。也是追求浪漫主义风尚的又一个侧面。
　　（6）各种外套
　　鲁丹郭特、斯潘塞、阿拉伯式带头巾的外套、安达卢西亚短外套、斗篷形外套“曼特莱”、防寒手笼“玛夫”。

记忆兰

第三节 新洛可可时期的服装文化
??出现了化学染料、缝纫机、纸样、高级时装店。
??（1）新洛可可时期的男装
??1.朴素、实用的英国式黑色套装仍是上衣、基莱、庞塔龙的组合，不同的是用同色质面料来制作三件套，并确立了按用途穿衣的习惯，上衣有四种：
??①白天的常服－夫罗克&#8226;科特，前门襟为直摆，双排扣，衣长至膝稍上，翻领部分用同色缎面。后变成昼间的正式礼服。又叫“普林斯&#8226;艾伯特&#8226;科特”。
??②夜间正式礼服－泰尔&#8226;科特，即燕尾服，枪驳头，前片长及腰围线，后片分成两个燕尾，衣长及膝。
??③白天穿的晨礼服－毛宁&#8226;科特，来自骑马服，前襟自腰部斜着向后裁下去，腰部有横切断接缝，后片一直开到腰部的开禊，开禊顶端有两粒装饰扣，衣长及膝，袖口有四粒装饰扣。
??④外出便装－贝斯顿，英语称为“拉翁基&#8226;茄克”（休闲茄克），就是我国人们所称的“西服”。腰部没有横切断接缝，稍收腰身，衣长及臀部，一般为平驳头单排口，也有双排扣，因宽松舒适在美国称为“萨克&#8226;科特”常与同料背心和长裤组合，被称作“塔翁&#8226;斯次”（town suit），也叫“比基耐斯&#8226;斯次”。
??2.基莱，双排扣基莱配运动形外衣，V形领口的单排口基莱多用于夜礼服，翻领多用于白天的礼服。华丽的刺绣被格料或条纹取代。
??3.克尤罗特，仅残留于宫廷仪式或御者、听差等特殊职业制服中。
??4.臀部宽松的锥形裤不再流行。
??5.庞塔龙变成像现在男裤一样的筒裤，但仍比较窄，裤线还不明显，裤脚还有套在脚底的踏脚带，平常的裤长长至鞋面，侧缝上出现条状装饰。
??6.衬衫领子变化明显，高度降到下颌以下，变成领尖折下来的立领或像今天衬衫的翻领（只是这种翻领可以摘下来），克拉巴特逐渐为蝴蝶结取代。
??7.大衣，流行上个时期带披风的形式，一种来自阿拉伯的带兜帽的大衣“比尤鲁奴”在男女中流行，还流行有绗缝里子的大衣。
??8.拉格伦&#8226;科特－插肩袖大衣，袖窿宽大的插肩式。
??（2）新洛可可时期的女装
??所谓新洛可可，主要指这一时期的女装，。推崇路易十六时代的华丽样式，不追求机能性，裙子膨大化，出现新的裙撑－克里诺林。
??1. 克里诺林的变迁
??① 先是马尾衬做的硬衬裙，后加入几个细铁丝圈，这种加入轮骨的衬裙叫克里诺林。
??② 1850年底英国人发明了不用马尾衬的裙撑，这是用鲸须、鸟羽的茎骨、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成的鸟笼子状的新型克里诺林，由过去的圆屋顶形变成金字塔形，前面局部没有轮骨，较平坦，后面向外扩张较大，从而质轻有弹性，更加方便。
??③ 由于裙子越来越大，女性出来穿紧身胸衣科尔赛特和克里诺林外还要穿衬裤－多罗瓦兹（半衬裤）或庞塔龙，再加上长衬裙或短衬裙。
??④ 1868年，裙子的膨臌状态向身后转移，像洛可可末期出现的巴斯尔样式一样，出现了波兰式罗布，接着向世纪末的第三次巴斯尔样式过渡。
??2. 女装各部特征
??① 领子延续上个时代的高领口和低领口，前开禁，有一排或两排扣子，女装上使用扣子来固定衣服是从这个时代开始的，可以看出女装向男装靠拢的倾向。
??② 帕哥达&#8226;斯里布（宝塔袖），袖根窄小、袖口喇叭状地张开，用蕾丝或刺绣的织物一段一段接起来的特殊袖形。
??③ 紧身胸衣科尔赛特继续使用。
??④ 罩在外面的裙子上的装饰越来越多；横向的一段一段的襞褶装饰，多用裙子的对比色，鲜艳夺目。后来，轮骨被取掉裙子变成了金字塔状。60年代末，用隐蔽的带子把外侧的罩裙卷起，露出里面衬裙的波兰风样式。外套继续流行曼特莱和披肩，还出现了各种仿男式的前开型大衣。
??⑤ 女裤和妇女解放运动，阿拉伯宽松灯笼裤引入女装，随着妇女体育活动的展开，女装裤子逐渐被认可。
??⑥ 流行织物以塔夫绸最为流行。
??3. 沃斯－擎起巴黎高级女装大旗的第一位设计师
??① 假人形、真人模特
??② 创造了采购、选择面料、设立创作工作室、拥有专署模特、每年举行四次作品发布会等一系列设计创作和经营紧密结合的崭新经营法。
??③ 他是第一个向美国和英国成衣商出售作品的设计师。

记忆兰

第四节 巴斯尔时期的服装文化
??一、19世纪70年代，去掉了裙撑克里诺林，出现了合体的连衣裙式的普林塞斯&#8226;多莱斯（Princess dress），17世纪末、18世纪末两次出现过的臀垫－巴斯尔，又一次复活流行于70年代到80年代，因此，这一时期称为巴斯尔时期。人造丝、人造纤维问世。
??二、巴斯尔时期的男装
??（1）仍是上衣、庞塔龙、基莱组合的三件套形式。
??（2）现代型的衬衣和领带，衬衣领呈有领座的翻领，领口有浆硬的袖克夫。克拉巴特分为大的斯卡夫scarf，和小型的耐克塔一（necktie 领带），1890年耐克塔一变成今天领带的形式，系扎方法固定下来，这种领带被称作“夫奥&#8226;印&#8226;汉德（four in hand意为四头马车）。
??（3）男装（包括女装）可是分化出市井服（逛街服）、运动服、社交服这些不同场合穿用德不同品种。
??4.印巴耐斯&#8226;凯普－有披肩的长袖大衣，腰部长系腰带，还有毛织物的短大衣，帽子有软呢帽、硬壳平顶草帽。
??三、巴斯尔时期的女装
??（1）克里诺莱特－由波兰式罗布发展而来，后半部用铁丝或鲸须做成撑架使之后突的衬裙，上蒙马尾衬布，罩裙流行托裾形式。
??（2）普林塞斯&#8226;多莱斯－上下都很紧身，下摆变窄，紧身裙上配一条别色罩裙，或缠卷在腿部、或装饰在腰部，多余部分集中于后臀部，下摆呈美人鱼一样的托裾形式。
??（3）1883年，裙子又逐渐变大，巴斯尔样式重新复活，开始用后突状的克里诺林，后发展成臀垫，法国称巴斯尔为托尔纽尔，法国以外的国家称之为“克尤德巴黎”。
??（4）巴斯尔时代女装，除凸臀特征外，另一特色是托裾。
??（5）紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。
??(6)强调衣服的表面装饰效果是巴斯尔样式又一大特征。褶襞、普利兹褶、活褶飞边、流苏装饰等。不同色、不同质地面料相拼接。相组合、搭配成为流行。
??（7）泰拉多&#8226;斯茨（女西服套装）－男式女服，女服又一次向男服靠拢。女性运动服促经了女服现代化的进程。

记忆兰

第五节 S形时期的服装文化
??一、艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流即“新艺术运动”，其主要特征是流动的装饰性的曲线造型，S状、涡状、波状、藤蔓一样的非对称的自由流畅的连续曲线，目标是打破过去的传统，从历史样式中解放出来。
??二、S形时期的男装
??（1）男装仍是三件套形式，基莱有个小小的翻领，追求与上衣和裤子的同色、同质的统一美。
??（2）庞塔龙，仍是宽松的长裤，1910年男装使用垫肩强调横宽，裤子在臀部较宽松肥大，裤口处收窄，呈倒三角形，但1914-1915又流行宽裤口。
??（3）衬衣和领带十分讲究。衬衣领有硬立领和翻领，硬立领前面有小折角。
??（4）男大衣有各种长度，70年代出现披风式长大衣用腰带固定，多用于旅行或风雨衣。
??三、S形时期的女装
??(1)女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。（2）所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。
??（3）S形样式在局部造型上有两个明显特征：
??①哥阿&#8226;斯特卡，用几块三角布纵向夹在布中间构成的裙子，现在的四片、六片、八片等斜裙、喇叭裙和鱼尾裙都属此类。群长及地面，上半身到臀部非常合体，下面呈喇叭状。
??②基哥&#8226;斯里布，即羊腿袖。文艺复兴和浪漫主义时代的羊腿袖又一次复活，袖根肥大、袖口窄小，上半部呈泡泡状或灯笼状，肘部以下为紧身的窄袖。
??（4）为了弥补衣裙的造型简洁，常从肩部向腰部纵向装饰几层大飞边。
??（5）1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。
??（6）紧身胸衣在构成技术上取得了显著进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。
??（7）女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。
??四、创造流行的设计大师与霍布尔裙时代
??（1）19世纪末到20世纪初，历史进入一个由设计师创造流行的时代：
??1.沃斯店
??2.卡罗三姐妹：以织进金银线的锦缎、绉绸、蝉翼纱和蕾丝等豪华素材、洛可可风、中国风的刺绣、精美绝伦的制作工艺、独特的设计享誉巴黎。
??3.杰克&#8226;多赛：淡雅色调、纤细、妩媚的女性味和**的挑逗性。
??4.威奥耐夫人：创造了斜裁技术，让模特光脚穿上桑达尔（凉鞋），改良紧身胸衣、发表了自然体形曲线的罗布。
??5.波尔&#8226;波阿莱：本世纪第一位被称为“革命家”的设计大师。不随波逐流抓住新的时代潮流确立自己的风格。
??①与众不同的橱窗陈列方式吸引人们的注意。
??②1906年推出高腰身的细长形的希腊风格，摈弃了紧身胸衣，强调“多莱斯的支点不是在腰部，而是在肩部”，腰身不再是表现女性魅力的唯一存在，这在服装史上具有划时代的意义。
??③1910年，他发表了宽松腰身、膝部以下收紧的霍布尔裙。为了行走方便，在收小的裙摆上坐了一个深深的开衩，推出了穿长及膝的细长统靴的**样式，暗示：新世纪中，女装设计的表现重点将向腿部转移。
??④波尔&#8226;波阿莱对东方艺术兴趣浓厚。
??⑤1908年创立了营业部、发送部、成衣部等使其组织现代化。并创设了“罗吉奴”香水公司，和“玛尔齐奴”工艺学校。
??6.帕康夫人：1891年与年轻的银行家伊吉多尔&#8226;帕康结婚，创立了帕康店，丈夫卓越的经营才能和夫人的创作才能珠联璧合，使这个店在断时间内跃上巴黎高级时装店的第一线。
??①经营方法是：向所有人都敞开，把顾客层扩大到高级社交界以外的经营方针是一种创新，也是其成功的奥秘。
??②打开了体育赛场上广告的先河。
??③以本人形象作模特。
??④海外开分店史帕康的另一创举。
??⑤领用画家的协助，把自己的作品画成速写，出版作品集《帕康的扇子与毛皮》。
??⑥帕康夫人不是引导潮流也不是身怀绝技，而是及时地对流行作出反映。
??⑦ 帕康作品特色是充满朝气的活力和绘画一样的感觉。
??五、欧洲的服装行会与男式女服的流行
??（1）1841年平面制图的方法用于女装裁剪。
??（2）1854年男装裁剪方式进入女装领域。
??（3）纸样的使用和成衣号型标准的确立是成衣发展的必要条件。
??（4）约翰&#8226;莱多芳－男式女服套装的创始者。