川久保玲之“利剑”(图)

pangsdina · 发表于 2009-7-7 14:09:10

6月中旬，日本时装设计大师川久保玲推出名为“Blackshop”（中译名“黑店”）的新限时店，并推出一系列名为“Black”的限时款式，以纪念个人40年的品牌成长历程。从刚出道时的“黑衣怪人”到现今的先锋设计大师，66岁的川久保玲依然以高傲的姿态，述说着她另类的黑，另类的冷，另类的深奥。难以模仿的独创性当然是她获得成功不可或缺的一部分，但她之所以具有已经超越服装本身的引领时尚生活的号召力，还在于在过去的40年中，她总有一种超前思考的紧迫感。有评论者笑言，川久保玲代表了一种“前卫”的时尚产物与“犯贱”的时尚心态；而她自己则说：我的裙子就是一把利剑，并且随时准备开战。

　　上海是川久保玲粉丝的一大聚集地之一。即使在去年年底金融危机的阴影之下，当平价时装连锁店H&M推出与川久保玲合作的秋冬限量系列时，还是在全世界引起了年末最盛况空前的抢购狂潮。其中，上海更是以10分钟抢购一空的“光速”，成为H&M此次全球销售竞赛中的第一名。

　　“我要能用我的设计开战”

　　川久保玲40年的时尚故事，要从1969年她在日本开办自己的服装店开始讲起。1973年，她把品牌名称定为法语的CommedesGarcons，中文意思是“像男孩一样”。当时很多人会误认为这个品牌名称具有某种女权主义的内涵，事实上，这只是她从一首法国民谣中获得的灵感。但这个名称倒是直截了当地说出了她所理解的流行与设计概念：独创一格的前卫形象，融合着东西方的理念。她的早期作品大多是一些正正经经的都市女性上班服，并无独到之处，改变她的，是她的英籍丈夫亚德里安·卓菲（AdrianJoffe）祖国的朋克文化。

　　当时的英国经济低迷，但思想浪潮却一波接着一波。出身低下的穷孩子们要想引人注目，没有经济来源和社会地位，就只能在自己的身体发肤上大做文章。画油彩、染发、纹身、穿洞打钉，继而又以白粉面孔搭配复古的黑衣，展现新浪漫主义的街头浪潮，表现对传统社会体制的不满。这一思潮给了川久保玲丰富的创意源泉，就在“黑色”还不能算是一种时装的颜色、戏剧化尚停留在精雕细琢的时候，她率先大量启用黑色，利用不对称的时装美学和垂坠细节，用破烂剪裁出体现“穷**、饿快活”的丐帮服，打破了女性时装一贯的斯文得体，强烈冲击了当时仍属于有钱人的高级时装领域。1981年，川久保玲在巴黎推出首个时装展，以革新反叛的味道，满足了贪新猎奇、期望与众不同的欧美年轻一辈人的口味，大获成功。1982年，她在巴黎开设精品时装店，正式进入国际时尚圈。

　　川久保玲至今还记得当时创业的不易。“我从来没有觉得我的设计作品和做一个女人有关。我不是一个女性主义者，我也从来对各种运动没有兴趣。我只是决定要开一家能够以创意为主的公司，用我的设计作为一把利剑，当我想要开战的时候，我能用我的设计开战。”——40年之后，这把利剑已经在时尚领域所向披靡，不变的还是川久保玲当年的战斗精神。

　　《国际先驱论坛报》首席时尚评论人苏茜·曼克斯（SuzyMenkes）是全球硕果仅存的勇于发言、敢对品牌设计师破口大骂的明星级“女魔头”，她的一句话，精确地概括了川久保玲的40年：“川久保玲用黑色创造了时尚界一种反叛的呐喊，而创造的精髓，就在于好奇以及文化的觉悟。”我们很难想象，如果没有受朋克文化的影响，川久保玲的时装设计会是另外一个怎样的走向。

　　紧抓“犯贱”的时尚心态

　　川久保玲对自己的设计有更形象的评论：“对我来说很重要的一点是信息，纵观我的设计、我的产品系列以及我的草图，或者是我和艺术家、摄影师的合作，都像是要讲一个故事。如果没有信息，什么都是死的，信息量让作品深刻。所以，从这个角度上来说，我可能更适合做记者，而不是一个艺术家。”

　　川久保玲最终还是没做记者，但她像最好的时尚记者一样，牢牢把握住了人们——不管是富人还是穷人——在面对时尚时的微妙心态：你要努力取悦他们，他们就鄙视你；你要自说自话我行我素，他们就追随你。这种被戏称为“犯贱”的心理，事实证明是屡试不爽的。

　　从创业开始，川久保玲就花费很大精力投入到视觉设计、广告和店面装潢的领域，她相信，所有这些领域其实是一个视野下的不同部分。川久保玲在东京的Aoyama店，装饰有蓝点的玻璃斜屋顶非常著名，这是她和另一建筑师共同的杰作。之后她在世界各地的专卖店，都延续了这一特别的创意。这些店面装潢的费用归根结底都是消费者买单的，但面对玲珑剔透的川久保玲专卖店，以及那些根本不合乎正常比例、必须按照指示说明才能正确穿戴起来的品牌时装，人们还是乐此不疲地地奉献着自己的热情和金钱。

　　除了专卖店，有趣的限时商店绝对是最具有川久保玲特色的设计。在营销界鼎鼎大名的“限时销售”概念，就来自于川久保玲“游击店”。这类店铺有如下几条原则：首先，尚未开始，便早早地预设结束时间。它只希望在一个短暂期限内以某种形式出现在某个地方，下一次就是另一种状态，期限通常为1年；其次，地点不为人知，神秘性是乐趣所在。地点必须远离传统商业街铺，必须隐蔽到众人在听到风声后拿着地址在城中寻找，这样才是完整的反商业化批量生产；第三，过期不候，让人忍不住想去看看它每次都有什么不同的隐秘乐趣可供挖掘。遇到了，就抓住了；错过了，它便如像泡沫一样消失在空气中。

　　动辄数万元人民币的品牌服装，却必须用一种曲折的方式才能买到，这种“花你的钱，逗你玩”的大牌游戏，吸引得众多“时装精”们趋之若鹜，资深的日本粉丝甚至可以通过贩卖此类“信息”小赚一笔。或者说，“犯贱”往往是“时装精”们的通病，有折磨才有乐趣，才有种自己知道了一件秘密的“窃喜”。

　　从数万元到数百元一网打尽

　　毋庸置疑，川久保玲并不是一个钻牛角尖的设计者，更是一位深谙经营之道的生意人，“强强合作”，或者说是“跨界”，是她非常愿意尝试的事情。上至数万计的顶尖名牌LV，下至数百计的平民品牌H&M，都留下了川久保玲的精彩手笔。

　　去年，LV庆祝进入日本30周年，在川久保玲位于青山的专卖店中开出一个LV专区，展示了她为LV专门设计的六款包包。川久保玲的营销模式再次上演：该系列只接受到场预订，只在此专卖店中销售，不接受电话和网络预订。

　　不过，精明和前卫如川久保玲，不会无视近年来低成本时装的发展趋势。早从上世纪90年代日本经济衰退开始，不少日本时装公司出于谨慎考虑，开始生产低成本时装。当然这并不意味着日本时尚失去了原有的影响力，恰恰相反，特殊的商业环境造就了日本独树一帜的“街头时尚”（streetfashion），这种街头风格不仅在日本，在世界的任何角落都有拥趸。即使是川久保玲等设计大师们，也开始从街头风格中获取灵感。而在欧美，以ZARA、H&M、Gap、C&A为代表的品牌领导了时尚圈的平价力量，并称为“四大平价时尚品牌杀手”。英国《卫报》曾经称这些“时装品牌店”为“Mc－Fashion”（快时尚），前缀Mc取自Mc－Donald’s，意为拥有麦当劳式的快速。这些品牌的特点就是：更新更快、价格低、货品丰富、店面大而舒适。能买得起CommedesGarcons正品的消费者毕竟是有限的，所以，当H&M向川久保玲伸出橄榄枝时，她愉快地答应了。

　　川久保玲为H&M设计的时装，融合了日本的街头风格和她个人多年来喜爱的圆点图案衬衫、散褶短裙以及不对称外套，这些产品都受到粉丝们的追捧，也让川久保玲显得“亲民”了许多。毕竟，要买一件CommedesGarcons要上万元，但她设计的一件H&M，几百块钱就能搞定。川久保玲自己也表示：“如今的我们置身在一个金钱至上的世界，我们已丧失了部分的独立和创新，价值观定位于：简单易行则灵。”很多人担心此举会不会减少CommedesGarcons的客户，但川久保玲则认为：“更多的新顾客将通过H&M认识CommedesGarcons，这对我而言很有吸引力。”

　　“每位女性都应该有自己的生活并自我满足”

　　川久保玲很少把自己作品中那些令人匪夷所思的前卫设计用到自己身上，出现在公众面前时，她总是留着刻板的刘海，一身简单的黑衣，以及各式平根鞋。按照她的说法：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”也是从她开始，黑色成女时尚女性的不二之选。

　　作为女性，川久保玲不认为穿得美是女人唯一的出路，历年来，她都是以重厚硬、中性条纹的布料，配合不对称剪裁、漏洞与拼贴，而这种服装通常都是忽略体型的。还有，以往时装中见不得人的明显缝线、内外翻转衬里、阔而长的裤裆、歪到一边的拉链，在她的设计反而成了某种意犹未尽的不修边幅。有趣的是，在如此男性化的审美标准中，她依然固执地保留了非常女性化甚至优质的粉红、桃红、闪亮的碎片，以及各种圆点的图案。

　　就算是与主流的女性文化相接，川久保玲也会完全用自己的方式诠释。2005年，川久保玲推出了一场名为“破碎新娘”（BrokenBride），T台上涂着厚厚的白粉、两腮成黑色、宛如“僵尸新娘”的模特造型令人目瞪口呆，很多人都说这样的新娘装束非吓死新郎不可。川久保玲自己解释说：“这不仅仅是一场有关婚礼的秀，虽然从字面上你可以这么理解。但是，去破坏传统婚纱的规则，需要完全越过婚纱这个概念。我想要传递的深层含义是：就算是婚礼，也未必一定是快乐的。”

　　作为女性，川久保玲让我们发现了许多遮盖在高级时装和流行外衣之外的许多东西，在她破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。按照川久保玲的说法：“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。女人不用为了取悦男人而装扮得**，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”