灵感来源于==【John Galliano】和【Alexander McQueen】==收藏不易喜欢请收藏

JIWU丨集吾 · 发表于 2008-11-6 18:39:30

在今天商业利益驱动的时装界，John Galliano是一次向艺术的回溯。一位不可救药的浪漫主义大师，他是现在少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。

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有英格兰“坏男孩”和英国"国宝设计师"之称的Alexander McQueen，最著名的设计即是**又诲暗的流浪主义服装，像是刻意对过分精致、华丽的高级订制服宣战。【后19页】

个人比较喜欢John Galliano，就先来John Galliano的

JIWU丨集吾 · 发表于 2008-11-6 18:42:11

这篇帖子里会有些你们以前看到过的图片等，就当回顾下吧！喜欢的就收藏！

希望这些资料对你们有帮助、有启发········

不好的地方请谅解！

这里大多是T台后面的拍摄········

【约翰·加利亚诺小档案】

◆ 设计师约翰·加利亚诺 (John Galliano) 介绍：
John Galliano的发音走的是欧洲语系，很多John Galliano的粉丝却常常将其发音搞错，这里提供其正确发音：John Gal-eee-'Ah-no，请注意撇号是重音位置。

约翰·加利亚诺 (John Galliano) 1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人，因此毫不奇怪他长着一张海盗般英俊的脸孔。内敛的严谨与豪放的热情结合的血统，或许正是造就约翰·加利亚诺 (John Galliano) 惊艳四座的才思的源本。

1980年约翰·加利亚诺 (John Galliano) 进入英国圣马丁艺术学院，尝试了绘画和建筑学习，最终选择了时装设计。4年的求学生涯，激发了他心底最原始最纯粹的创作渴求和自我梦想。1984年，他从法国大革命中汲取灵感，奉上了个人的毕业设计作品发布会“LESIN-CROYABLES”，其作品的精湛新颖在整个英伦引起轰动。英国品牌 BROWNS 甚至在发布会刚结束就将整台服装买下并在其店铺橱窗内展示。

横空出世的成功让约翰·加利亚诺 (John Galliano) 信心倍增，大学毕业后他在伦敦东部的一个废弃的仓库里开了个人工作室，开启了其执着又狂热的设计生涯。1985年，约翰·加利亚诺 (John Galliano) 很快就打出了个人冠名的牌子，他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。

1988年约翰·加利亚诺 (John Galliano) 被评选为英国最佳设计师。在其后每季度的时装展示会上，他都推陈出新，展现顽童般天马行空的思维。1995年约翰·加利亚诺 (John Galliano) 移居法国接管 GIVENCHY的设计师位置，但他的个人风格与 GIVENCHY 的品牌诉求存在相悖之处。1997年他又接掌Christian Dior首席设计师，并成功地实现了将 Dior 品牌年轻化的任务——对于约翰·加利亚诺 (John Galliano) 这样的鬼才，只要给他一个支点，他就能颠覆所有庸俗和陈规，而“无可救药的浪漫主义大师”之名也从此成为约翰·加利亚诺 (John Galliano) 专属的称谓。

纵观约翰·加利亚诺 (John Galliano) 历年作品，从早期融合了英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点的设计，到溢满怀旧情愫的斜裁 (bias cut ) 剪裁技术，从野性十足的重金属及皮件中充斥的朋克霸气，到断裂褴褛式黑色装束中肆意宣泄的后现代**，人们总能真切感觉到穿着这些衣装的躯体不再是单纯的衣架，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。
除此之外，约翰·加利亚诺 (John Galliano) 海盗般英俊的脸庞和身姿，更是吸引大批粉丝的一大动因哦！

◆ 约翰·加利亚诺 (John Galliano) 官方网址：
http://www.johngalliano.com/

John Galliano既是生于西班牙，毕业于圣马丁的当今顶尖的天才服装设计师。也是一批以他为代表的反现代主义的服装设计师代名词。这群设计师还包括:周身奔涌超现实主义血液的Alexander McQueen,用西方服装话语诠释解构再重构的解构主义大师Martin Margiela,超级比利时大顽童Walter Van Beirendonck,具有拿来主义精神的Joe Casely-Hayford,展现超凡理智服装的Husseuin Chalayan,极少主义的实践者Helmut Lang,玩弄戏剧化见长的组合Victor&Rolf,冷俊的女骑士Ann Demeulemeester,以及Olivier Theyskens、Veronique branquinho、组合A.F.Vandevorst等等。是他们共同把当代服装设计领入了新的处女地，之所以称其为处女地，是因为这种丰富表象下的自律的统一的思维方式、方向将影响一个时代的设计方法；还是因为，服装界自发生于七十年代日本设计风格对传统欧洲服装观念的冲击和引领之后一直没有产生更大号召力的建树。的确，日本人把具有东方思辩精神的服装带到欧洲后，几乎定义了服装设计的两极。这种隐藏极深的对立关系被出生于五、六十年代的欧洲新锐设计师利用起来，因为他们没有对传统欧洲服装的牵拌，而且他们所身处的文化环境已经发展出一个比较多元的状态。各种风格流派，艺术形式日趋频繁的交流和借鉴塑造出极赋表现力的繁复形式的组合。这同样如同一面镜子折射出当代社会也是由各式各样的话语体系共生、共存、共融的组合形态。日渐稀少的冲突，和日益频繁的交流呈现出一派各种文化和平共处的地球村盛景。但就一个个体-----一位设计师来说，他不单会无意识的受广泛环境的影响，他也必定会有意识的受其他个体的影响，特别是有独立话语的个体既已被认可具有鲜明个人风格的前辈设计师。成名后的John Galliano就曾公开表示十分喜爱日本的Rei Kawakubo.同样是Rei Kawakubo也被风格迥异的比利时六人组异口同声的大加赞美，九十年代初的ANTWERP旋风就是他们吹起的。（他们是：Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dirk van Saene、Dries van Noten、Martin Margiela、Dirk Bikkembergs）这不仅再次反映了东方风格和日本人的影响力而且说明了某些独立个体对正在发展的个体的深远影响力，如：John Galliano的破碎，Martin Margiela解构再重构，Ann Demeulemeester的凄美情调，Dries van Noten的印花的罗列等都是脱胎于Rei Kawakubo早期的一些充满实验色彩的服装。当然这些沿袭和借鉴也并非是纯粹的主观意识所驱使，这种现象也有被它的时代所赋予的必然性。六、七十年代的西方社会支撑人们信仰的观念一个个的崩溃，正需要一种全新的世界观来补充或更替，经济相当发达的东方国家日本充当了一次拯救西方文明的角色，他们几乎也是唯一有实力背着深沉厚重的东方文明远赴重洋的东方国家。西方人的抒解成就了日本东方文化的头号代言人的称号。如今国际时装界的新星就是在那种环境里成长起来的，没有任何的条框，所有的事情都处在新一轮的探索阶段，是一个相对自由的自我塑造环境。他们对东方文化经历了一个陌生--疑惑--认知--学习--借鉴的过程。直到二十世纪九十年代才实现一次看似荒诞却有深刻社会意义的重生。

有关他的照片

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