时装如戏 梦幻开秀（转）

仰望星空

观念要秀出来

    对于观念设计师而言，时装秀是观念的一部分，而观念又是高于时装本身的。Hussein Chalayan 的时装秀往往是传达时装观念的必要环节。离开了T台，他的许多时装立刻变得毫无意义。在发布“Afterwords”系列时，Chalayan把舞台布置成了一个“家”，有咖啡桌和椅子。只有亲眼看到模特把咖啡桌变成裙子穿在身上的时候，你才能理解Chalayan 所欲表达的“对未来难民生活的构想”—家与服装合二为一，使得固定的居所变为一个次要的东西。

仰望星空

仰望星空

近期的Hussein Chalayan 则刻意减少了其服装中的抽象观念，埋首于电脑装置和激光。2007 春夏季，HusseinChalayan 在“101”系列中通过服装中的机械装置，表现服装本身的“进化”。

    5 套登场的裙子，分别代表1906 年、1926 年、1946 年、1966 年和 1986 年的女装风格，它们各自通过自动机械，在众目睽睽下自动“进化”20 年。比如最先登场的维多利亚风格的裙子，原本长至脚踝的裙摆收短至膝部，箍紧的领口被放松至锁骨，而短袖则“退化”成无袖—这30 秒内简简单单完成的转变，却花费了人类20 年的时间。这一次，Chalayan 表现的不是服装，而是新技术与新方法。

仰望星空

仰望星空

表达一点时装以外的事

    最挑战智力的时装秀莫过于那些只对结构感兴趣的设计师。MartinMargiela 用手套、假人模特身上的包裹的布等废弃材料而制成的时装，其意义在成衣制作的过程中便已完成。而他的时装秀也无意为服装编织意义的迷宫，甚至只是设计师本人一种强烈的政治表达。Margiela 通常会把秀安排在汇集了非洲人和阿拉伯人，巴黎最穷的地区之一，或是在废弃的地铁通道里，有时候又是在荒弃的停车场。他曾在马戏帐篷里作过表演，还曾将他精心制作的新品video 安排在巴黎的10 间咖啡馆里同时播放。他要打破一种时装秀上盛行的超现实主义风格，把时装真正地还原到生活中。他甚至不选择专业模特—没有装模作样的猫步，让模特混杂在人群里—这些人仿佛只是恰好穿了Martin Margiela 的衣服而已。有血有肉的人也可以不需要，1998 年，他用与真人等高的木偶来走秀，每个木偶都由人来操纵，其操纵木偶的过程并没有被隐藏在幕布背后，而是清晰地在舞台上呈现。此时，时装秀的意义和服装本身的意义是被割裂的，它更倾向于表达Martin Margiela 对时装本身一以贯之的质疑—操纵时装和品牌的究竟是什么？

仰望星空

仰望星空

一部分更为边缘化的时装设计师甚至对展示服装本身一点兴趣也没有。他们只是借用时装秀的形式来传达别的信息，以设计了“提Tom Ford 人头来见”T 恤而出名的Imitation of Christ 是其中的代表。他们的口号是“把超现实的时装工业和现状推出轨道”。在其2001年的秀上，他们把为数不多的60 位嘉宾请到了纽约的葬仪社，让满身是血，并缠着绑带的模特，低吼着走出去吓人。

    后台的表演提示上写道：“请悲伤地缓步前行，绝对不要猫步，时而停顿。”

仰望星空

仰望星空

而伦敦地下时装圈中红极一时的Red or Dead 则索性把时装秀变成了一个行为艺术事件。设计师Elena Bajo 让模特和演员在T 台上像精神崩溃一般吟诵着诗歌，甚至时不时还会问观众：“这让你不舒服了吗？”时装编辑和买手统统吓得花容失色，完全不复写稿子和做生意的样子。

仰望星空