时装时代最后一位大师 伊夫-圣洛朗辞世

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　他18岁初闯巴黎时就开始扬名,30岁就已被公认为世界顶级时装设计师,他制造了时装业历史上的一个又一个里程碑,他是世界知名时装品牌“圣罗兰”(YSL)的创始人,他也是名同性恋者，他就是伊夫-圣洛朗。2002年1月7日，他作出了让全球时装界震惊的决定：退出时装界，并关闭以自己名字命名的全球高级时装店。　　今天，他与世长辞，人们为一个时装时代的结束流泪。　　　　 　　法国时间2008年6月1日，他在巴黎去世，8月1日是他的生日，还有两个月他才到72岁的生日。他是一代设计大师，是懂女人的知音，他曾说：“女人可以穿的最好的衣裳其实是爱她的男人的手臂。” 　　圣-罗兰于上周被送进了巴黎一家医院，在周三晚上陷入了昏迷，他的身体状况已经几个月处于非常不好的状态。圣-罗兰最后一次展示自己所设计的服装是在2002年1月份，之后他就再也没有出现在公众视线中。 　　在法国电视二台的新闻里看到对圣洛朗先生最后的采访。这位在时装界拼搏了近半个世纪的65岁老人，面对话筒缓缓说道：“自从今年1月正式宣布退休以来，为了赶制完最后的定单，一直工作到现在。之后，我要去度假了，希望回来后，一切都会归于平静……” 　　时装圈用了崇敬的字眼来称呼他：“大师”、“泰斗”、“权威”……而他于1月份举行的那场告别时装秀则被媒体描述为“泪花中的掌声”。当时巴黎的蓬皮杜中心内外聚集了几千位观众，从应邀的各界名流到在寒风中观看大屏幕直播的YSL衷心爱戴者。这场表演集中了圣洛朗40多年来设计的精华，而从历史的角度来看，这就是战后欧洲时装发展的重演：从最初解放女性的长裤套装、夹克上装，到经典的代表作“蒙瑞安色块”和“毕加索系列”，再到由他首创的黑色 　　性感透视装，正如他所说的“时装并不仅是让女性更美，而是要在精神上支持她们，让她们变得更自信。”


　　他设计的服装让女人找回自信
　　曾在美国获颁“终身成就奖”的圣洛朗，他才华横溢，在法国，以至于全世界时尚界的影响力，备受推崇，可以用“真正大师级”、“国宝级”来形容，多年来引导时尚，影响了不少新一代时装设计师。　　
　　2002年，圣洛朗“告别辞”中说：“我今天宣布离开我深爱的时装界。对今天的女性还穿着西裤套装、‘小晚礼服’(tuxedos)、‘水手外套’(Peacoat)和‘风衣’(trench coat)，我倍觉自豪。我觉得自己从各个方面创造了现代女性的衣柜。”
　　的确，圣罗兰的设计风格讲究剪裁、结构、线条，也充满艺术气息。设计师很受绘画及其他流行艺术风格的影响。他的许多经典设计包括：1962年的“水手外套”、1966年的女装“小晚礼服”、1968年的非洲“狩猎外套”(safari jacket)、透明衬衫、雪纺裙子等等。
　　他的另一个重要贡献是在80年代把裤装的流行，带入时尚主流。肩挺的西服套装及连身式上班服，创造新时代“女强人”的典型形象，都具备了前卫及革命性的影响力。西裤装有男装的线条与女装的优雅，创造中性的时装造型。圣罗兰在1982年曾说：“我为女性创造经典服饰，让她们与男性一样充满自信。”
　　20世纪70年代，洛朗为女性设计出了款式简洁、裁剪考究的衣裤套装。这应该算洛朗对全球时装业的最大贡献。他使裤装在女性世界中流行起来，并占据了职业女性衣橱的大部分空间。　
　　洛朗于1966年推出了世界上第一款女式燕尾服，在当年秋冬季“圣罗兰”时装发布会上一炮而红，成为时装业的一个里程碑。同时，他将黑皮夹克、针织套头毛衣、长裤及高帮皮靴搭配在一起的穿着直到现在都没有过时。
　　洛朗对女性在时装上的需求一直保持着敏锐感。“我告诉自己，我为现代女性创造了全新的着装理念，也参与了改变我所在这个时代的时装风格……长久以来，我一直相信，时尚不仅仅是把女人打扮得更漂亮，而是要使她们恢复信心，给她们自信，让她们做回自己。”
　　洛朗早期的设计惊世骇俗，充分反映了他当时反叛权威的精神。他在时装设计上打破了女性与男性着装的界限，创造了著名的衣着同性化风格。喇叭裤、套头毛衣、无袖汗衫、嬉皮装和透视装都代表了他年轻时所走的反叛路线。
　　随着年龄的增长，洛朗开始转而崇尚经典与简洁的风格。他开始专注于高级时尚女装的设计，充分展示古典与浪漫主义的完美结合。
　　对全球时装业而言，洛朗的离去无疑标志着一个时代的结束。业内人士均表示，他们无法想像如果没有洛朗，法国的时装业会是什么样，尤其对高雅时装店而言。
　　《时尚》杂志的英文版编辑亚历山德拉-舒尔曼则说：“他完全改变了女性穿衣着装的方式，也改变了人们对于时尚的看法……他是最后一位为以自己名字命名的时装店工作的设计师……”很多这样的设计师不是去世就是退休，“这正是此事的重大意义所在。”
　　法国时装设计师琼-鲍尔-戈尔捷认为：“圣洛朗是(我们)最高级别的参考者，也是最伟大的(设计师)。我敬佩他，尊敬他。他知道如何使梦想成真，使每个时期的梦幻实现。他的退休使我感到十分难过，因为我们再也无法被他设计的时装所震撼。”


Yves Saint Laurent 华服经典长存
　　Yves Saint Laurent的吸烟装一直是代表品牌形象的经典之作，以高级雅皮为主要风格的设计思路使得YSL的服装多数以黑色以及简洁帅气的造型为主，这样的服装也许没有那么大众化，但是它的设计代表了一种与众不同的气质，让那些身处时尚尖端，却又不安分于华丽造型的潮人们有了一个展示自己的舞台。
　　2008年秋冬YSL上演了一场现代都市哥特秀，长过眼睛的齐刘海和类似幼年时候的瓜皮帽发型绝对的个性十足。整体的时装风格在简洁的基础上有所发挥，增添了一些皱褶的设计，用面料的堆积以及衣摆的不规则设计，为服装外形增加了更多的细节装饰。大轮廓设计和阔腿裤在这场秀里得到充分的展示，这也代表了08秋冬的一种流行趋势。
　　Yves Saint Laurent既前卫又古典，擅于调整人体体型的缺陷，常将艺术、文化等多元因素融于服装设计中，汲取敏锐而丰富的灵感，自始至终力求高级女装如艺术品般地完美。圣罗兰Yves Saint Laurent的旗舰产品是高级时装，服务对象是全球仅几千名的富豪们，用料奢华，加工讲究，价格昂贵，是常人所难以接受的。
　　Yves Saint Laurent.这位展现跨年代魅力，对时尚圈呼风唤雨的重量级设计师Yves Saint Laurent，对于奠定法国巴黎为时尚之都的情势功不可没，拥有艺术家的浪漫特质，对于色彩的精准拿捏，挑战世俗的大胆作风，他的出现，为时装界注入一股新新动力，让时尚彻底活了起来。
　　1962年他与亲密战友Pierre Berge合力创建自己的时装王国，品牌成立之后的首度处女秀，引起极大旋风，如当时所发表的水手衣、郁金香线条等，皆成为时装界中的一种新面貌，这也让一向被视为上层社会专属的流行时装体系，彻底被摧毁瓦解，促进成衣平民化的开端。Yves Saint Laurent对于时尚界而言，有如走在前端的先进改革份子，他察觉到时代的变迁，同时亦勇于挑战传统权威，创新各种新线条，从1957年开始，Yves Saint Laurent所设计的郁金香线条、喇叭裤、喇叭裙线、水手服、骑士装、鲁宾逊装、长筒靴、嬉皮装、中性装，直今仍是许多当红设计师创作时的主要灵感渊源，沿袭回春的情况频仍。
　　到了1966年，长裤俨然已成为是YSL品牌的象征风格，除此之外，Yves Saint Laurent也相当鼓吹女性勇于舍弃胸罩，例如设计出将近裸透的洋装或是可透视的上衣单品来宣扬这种风气，1971年，Yves Saint Laurent便已经拥有46家连锁店，证明了女性同胞对他的热爱支持。
　　1976年，Yves Saint Laurent进入前所未有的高峰时期，推出一系列具有国际村特色的Cossack服装系列，同时含有吉普赛式、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等样式， Saint Laurent的服装流露着从他对历史、艺术、文学的热爱，同时也反映着摩洛哥、中国、日本、西班牙等多重异国风貌，进入80年，Yves Saint Laurent已形成如偶像般的地位，夺走了无以数计的相关奖项，1982年获得美国时尚设计师协会颁赠年度设计师殊荣， 1983年莫斯科博物馆为他举办了25年回顾展，1985年获得了奥斯卡所颁发的特别奖项，来表彰他对于服装领域中的终生成就。
　　但是，人们的审美观从90年代开始，又进入另一种阶段，逐渐的朝向极简路线靠拢，Yves Saint Laurent依然沉醉于使用精致高雅的设计作风，引起诸多时尚人的质疑，若是Yves Saint Laurent仍然固执己见，势必会造成他事业上的危机，在1993年，Yves Saint Laurent的工作拍档Bergé精心营造了与gucci集团结识的机会，从此之后直到99年末期，谣言满天飞，传媒对于YSL的未来舵手纷纷加以揣测，最后Pierre Bergé选择了与GUCCI集团的联盟合作，并指派GUCCI的创意总监TOM FORD来同时担任YSL成衣路线“左岸”(Rive Gauche)的设计大权，要使YSL重回热门品牌阵线，而Yves Saint Laurent与Pierre Bergé则继续主导高级订制服系列的经营规划，虽然Yves Saint Laurent对于Tom Ford的入主并不同意，2000年1月的发表秀也毁誉参半，但Tom Ford也的确完成品牌重生的使命，让YSL迅速再度回归到被期待的主流品牌。
　　无论未来如何发展，Yves Saint Laurent依然是服装界最知名的品牌之一，不仅在服装上表现的可圈可点，其版图也扩大至装饰品，香水，化妆保养品、手表、眼镜、配件等，虽然江山异主，但Yves Saint Laurent的精神将成为经典而长存。
　　来自上流社会的纤弱裁缝
　　他是男爵后裔。1936年8月1日，伊夫-圣洛朗于法属北非的阿尔及利亚出生，一个拥有充足阳光大城堡、整洁仆人服侍、在上流社会纸牌聚会中打发时间、到帆船俱乐部度过夏天的优越环境中。
　　他的家境富裕，祖先多从事法律相关事业，也有曾被封为男爵的，父亲从商拥有保险事业及电影制作事业，因此从小在家中就可以从经常的晚宴中接触到许多时装服饰。
　　三岁时，他常常随着母亲去观赏洋娃娃戏剧，这让他开始喜爱那些花花绿绿的服装。四岁时，他已经成为母亲和阿姨的参谋，年轻女人们参加晚宴的服装饰品，都要经过他一一鉴赏建议。七岁时，他拿起来蜡笔、剪刀、卷尺，为自己的娃娃剧玩偶创造服装。九岁时，他生意的愿望，不是拥有新玩具或者长大继承家业成为一名贵公子，他说：让我的名字出现在香榭大道的霓虹灯上吧。
　　这时，他开始学习水彩画，但不久即转成画服装画。十二岁时，在观赏歌剧后即对舞台布置和服装设计发生兴趣。十七岁时，参加国际羊毛事务局的设计比赛，获得第三名。十八岁，他以一套不对称设计的黑色鸡尾酒宴服夺下第一名，而让世界知名的Vogue杂志采用其设计。

大树无枝

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