群员分享：设计师自我知识体系成长

F先生绘

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（由F先生整理编辑，感谢群员倾力分享）

话题：设计师怎样构建自己的知识体系？
群员 @毛豆（电商设计师）分享：

我说一个我怎么构建知识体系，大概花4个月，从一个不会挑衣服直男，能变成一个不错的服装人。

直接去买5年计划类型的书，比如十一五、十二五、 十三五，设计领域或者服装领域。表演、广告这些和形象传播有关的领域书都买回来，都是教科书，所以会很便宜，像十一五的服装工艺书话可能一块钱就能买到，你把这些学科都买齐全了，500块钱也要不了。



然后把这些书的目录全部都看一遍，自己做个表把他们手写一下，买这些书的目的就是为了看他们的目录，内容是不需要看的，这样你就会对这个陌生的学科有一个大概的印象。

比如如果你不了解艺术史的话，很多东西你都理解不了，这个不是靠个人悟性能破解的，买教科书的目的就是知识体系化。
然后再从这个体系里面框选出你最需要的知识，比如色彩，比如艺术史，近代的，或者按照颜色分类，比如数据分析，再分别去豆瓣上或者知乎上，找这个领域写的最好的书，一般是日本人或者美国人出品的。

这些贵的书买回来之后，还是同样的道理，用他们的目录也再誊抄一遍，再从中取出你要的部分，可能一本书里面只有几十个字或者一句话对你有用，这样就够了，不要省这点钱。
推荐书籍：
比如，我看了一本美国的服装设计的书，我觉得他有的观念就非常值钱，也就是面料、裁剪和颜色，这三者选其一就行。

比如，日本文服的五本版师书籍就很好，按产品品类分这个角度上，我觉得比服装造型学的那一个还好一些。



而日本文化服装学院出品的5本裁剪的书，提到了女裤会把臀部的线提高1.5厘米左右，这个其实就相当于是一个靠裁剪来再造型的提臀。

那么剩下的收腰和垫肩的设计，看到这自己也会通了。
那么再联想一下，其实所有的裁剪，都是把人往健身房里练出好身材的男女去靠，这样反推你再去看任何的裁剪，你就知其所以然。

但实际上这5本书加起来，可能像类似于裁剪提臀的字加起来也不到100字，但这就是他们的价值，做衣服的不用去管，如果不是版师的话。

因为你是系统性的看专业书，而不是自己东一榔头西一棒槌找书单，所以面料你肯定会能理解的。
那么怎么衬托出版型再造型，你就会开始关注面料的挺括度等一些参数，这样你就会开始区分什么样的面料适合这些，要么厚，要么就是类似于化纤，比如真丝这种软的就不行，如果一定要用，可能又需要用这种加捻的工艺。



简单说：在体系化的知识之下，所有的东西都可以倒推或者推导出来。

我做过很多表格，做好了之后很多东西就算是空着，我也知道要有，做成表格之后就发现有很多好处，知识体系化也可以表格化，所以我现在也是用这个表格的方法反向来看书：

（@毛豆 个人资料整理）

话题：设计师怎样学习和了解面料？

群员 @A{条件反射} （买手设计师） 分享：

很多专业书，大部分都是偏专业术语，我们设计师不是专业做面料的，不用看那么深，取自己需要的去研究就可以。就那个框架和手感、光泽感，语言比较新奇，丰富一下对面料更多层次的感知：

（@A条件反射 个人资料分享）

顾客对面料的感知的框架顺序是 ：

1.先看（视觉风格 看起来怎么样）

2.再一个是手感摸起来怎样

3.再穿上身看看效果（悬垂的 硬挺的）

4.买回去穿了一段时间后的感受（舒适性 导热吸汗排汗 变形）

5.再一个买回去一段时间面料的耐磨、洗涤、抗皱，其他特殊功能性。

所以，我觉得还是要把【一个好款】的构成权重拆解，按照轻重分配自己学习的时间精力。

（@A条件反射 个人资料分享）

不同定位的品牌公司，对货品的面料考究程度不同。

有的定位就不需要对面料研究的太深，反过来对款式、颜色等偏视觉感受的更看重。中低端快时尚的，跟主打功能性的比如李宁运动、或者打底裤定位的 肯定对一个款的面料考究程度要求不一样的。

像很多潮牌，面料很多是棉的，他们对棉类的面料比较考究。

尤其T恤、卫衣、卫裤这种大品类。其他材质的，他们用的涉及到的不是很多相对女装来说。

主要看现在工作的公司的货品定位，什么风格？什么价格档次？什么场合？肯定对面料要研究考究的要求不同。中低端性价比快时尚的、深圳南油的打底裤，运动瑜伽的，常规国潮潮牌的等，对面料研究的程度要求都不一样。

话题：设计师怎样看待和了解数据分析？

群员 @张丙涛 （资深人士） 分享：

设计师可以用数据去分清产品本质的区别。

比如分析运动品牌开发多少款合适，怎么定？

比方运动品牌NIKE一年周转3.2次，理论上的月度上新率约27%，NIKE以350㎡的店为主，1200㎡的店铺是极大值，包罗万象。
每平米铺货系数1：1.3，那么可以得到一个季度的需求SKU（运动的SKU=行业的SKC），这个反馈给设计师的。
这样就得出几个值：
设计端的开发倍率（开发多少款合适？）SKU宽度要求（定多少下单款合适？）命中率指标（定款什么标准？）
到了销售端呈现的，比方TOP30款占了整体业绩的67%，这是一个运动品牌类目的爆款率呈现，安踏、李宁，特步一样逻辑可以进行推演，源头在于铺货系数，周转率，这样可以得出产品整体款数的多少。
那么品牌女装，比方快时尚的UR，以终为始的库存面料驱动式逻辑，其实类标品运作。一年周转8次，每个月的上新率可以确定，一旦没有达到，那面辅料要重新做其它款消化为止。也可以推出总体数量。
不同类目起跑线不一样，具体回到的点是时间、数量、折扣等周期不一样。
用数据来认清产品开发本质。
比方我曾经操盘一个品牌，首席设计师蹦蹦蹦的开款，一个季度会1000个，实际上国际同行，国内同行大约500个可以。
就算品牌还在努力趋近大牌，那么别人开发倍率1.2，我能否控制不要超过1.5。比方实际需求最多500，我给设计师最多上限不要超过600？650？如此思维也聚焦，同时有些品牌开版很贵，一个版500块钱，这就省了。
因为设计师接到需求的时候，需要商品企划也好，商品部门也好，给量化框架，再结合自己的奇思妙想，在框架范围内发挥，在财务角度来看就是在规则里面做最优选择。
沟通的时候大家才有至少70%以上的同频度，沟通成本低很多。
否则大家都认为爆品率低是设计师问题，实际上生孩子是一方面，孩子生下来怎么养又是一方面。
这也是很多设计师在职业中时常背锅的问题所在。  所以设计师掌握一些数据上的知识非常必要。





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