[转贴]中国第一代服装设计师谢锋、郭培、罗峥、三位中国服装设计师的十年

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郭培的十年：传播高级服装订制　　
　　十年两端的两个发布会是郭培的职业生涯的分水岭。　　
　　十年前，做“走进一九九七”的发布会时，郭培是为成衣品牌服务的市场化设计师。十年后，郭培用一场引得世界时装界侧目的发布会来证明，中国同样拥有世界顶尖的高级服装订制设计师。　　　　创业只是率性而为，郭培想要追求的是一位设计师的执着与自由。从1996年开始，郭培尝试用凝结在设计里的智慧来打造一片全新的市场——中国高级服装订制。　　
　　价和值　　
　　作为中国第一届服装设计专业毕业生，郭培感谢自己的“生正逢时”。上学时，他们跟着美院的老师学素描、画人体解剖，和服装技校的老师学裁剪，无论学习和实践都是在摸索中成长。　　
　　八十年代的中国把服装设计的魔力发挥到了极致。“只要你在衣服上别出心裁地缝上三个兜，这个版式立刻就可以畅销。”郭培印象深刻的是，在大街上走不到一站地儿，就能看到二三十个人穿着自己设计的服装。　　
　　1996年，年薪已达36万元的郭培开始厌倦这种颇受限制的以市场为导向的设计，作为情感细腻的设计师，她想要寻找更自由展现设计魅力的途径。也就在此时，有些朋友不再想要人云亦云的成衣，想要找郭培单独设计一些与众不同的服装。　　
　　什么叫高级订制服装？十年前人们不懂，大家的第一反应是：“是裁缝吧？”在当时人们的观念里，做的服装一定比买的便宜。因为人们觉得衣服的价值以料子好坏来衡量，而人工——无论是凝结在服装中设计师的智慧与精细的做工工艺，都是不值钱的。　　
　　“衣服可以成为艺术品。当我用心做一件衣服时，我的生命在消失。智慧与工艺才是一件衣服的真正附加值。”这是郭培的理解，可这个道理最初人们并不懂。　　
　　按照法国时装公会的定义，高级服装订制需要严谨的程序：一件衣服90％的工艺由手工完成，至少需要修改5次以上，制作过程更是历经沟通、设计、制版、做布样、立体裁剪、试办成品、试成衣等等环节。　　
　　郭培是个精益求精、追求完美的人，她的服装精致到细节。按照严格的标准制出的服装往往仅成本就过万，这给最初的客户一个震撼：即便是打上三折五折，人们还嫌贵，几乎将其视为天价。　　
　　郭培开始了“价”和“值”的博弈。“‘价’是用来体现‘值’的。我们的目标是让每件衣服物超所值，这样客户才会下次再来。”而当客户真正明白衣服中包含的设计师的智慧、团队的服务、失传的工艺有多重要时，中国的高级订制市场也悄然形成。　　
　　原来郭培的大部分客户是演员。可随着人们生活质量的提高，越来越多的人把服装当作了一种表达自我的方式。有些客户会花上几千块钱订做一件美丽的睡衣。服装变成了一种语言，衣服不是根据需要而产生，更重要的是传达一种积极的生活态度。这个变化让郭培觉得不可思议，而能够让人们的生活变得更美好让她更加深爱自己的职业。　　
　　设计师不分国籍　　
　　玫瑰坊专卖店的装修风格是由郭培自己设计的。在这里，从意大利运回的枝形水晶吊灯，从巴厘岛淘来的手工大门，和中国式的木漆屏风、用金属盘成的凤鸟图案协调美丽、自成一体。　　
　　“设计师只是一个职业，它是不分国界的。”在郭培看来，民族的区域化的服装不应是国际化的大师级的设计师的作品。“我们不能单纯拿老祖宗的东西展示给世界，要拿出符合当今世界的、属于全人类的设计风格。”　　
　　一位意大利朋友曾把郭培介绍给当地的一位知名时装评论家。对方颇不以为然：“中国能会有高级服装订制吗？连日本都没有！”可当这位评论家参观完郭培的专卖店和时装秀之后，他却赞叹不已，他认为惟一的遗憾是，在中国时装周期间举办的这次服装秀上，观众鼓掌的时间不够长。“如果在巴黎，郭培一定会得到全体观众的起立，并会得到长达数分钟的热烈鼓掌。”　　
　　在郭培的发布会上，有中国人认为她设计的服装比较西化；而西方人则从她的服装中看到了强烈的东方风格。“其实我们总是发现和自己文化不一样的东西。”郭培的设计更加中西合璧，也许你能从她的服装中读出西式古典宫廷的味道，但那衣服上的刺绣很可能灵感源于西藏唐卡壁画中的莲花造型，绣法很可能是几乎失传的盘金绣。　　
　　郭培对中国文化中最感兴趣的部分莫过于服饰工艺，一看到刺绣，她就觉得自己走不动道儿了。“我从不刻意表达什么，我希望将自己的情感自然而然地流淌出来。”　　
　　郭培的专卖店开在北京、杭州最繁华的商圈里，与国际知名品牌并立。但郭培把经商赚钱看得很淡。而服装则是真正从她骨子里长出的挚爱。　　
　　就好像多年前在电视里看到的那个放羊娃，养羊为了结婚，结婚为了生孩子，生孩子为了养羊。对郭培来说，赚钱为了做衣服，做衣服是为了快乐。“我不希望自己的品牌获得多么显赫的商业回报，我希望它细水长流，等到有朝一日我们白发苍苍时，还能静静地坐下来做时装。

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罗峥的十年：打造个人服装王国　　

　　从她10岁时给自己设计第一条礼服裙开始，罗峥的人生注定与服装结缘。　　
　　这个拥有中国十佳设计师头衔的优雅女子，她头上的光环让人眩晕：中国时装设计最高奖“金顶奖”、美国NAUTICA创意基金白金大奖、法国轩尼诗评选的“亚洲时尚设计大奖”......　　
　　罗峥的电话常常在晚上11点钟打来，十年前开始创业的罗峥具备双子座的典型特征：聪明、不安于现状。　　
　　十年间，她创立了属于自己的三个时装品牌：高级成衣品牌OMNIALO欧柏兰奴、高级新概念礼服品牌C LUO INTUITION西罗直觉、高级订制礼服品牌西罗梦幻。　　
　　罗峥的梦想是打造属于自己的服装帝国。2006年，KEATING INVESTMENTS、LLC、CROSBY ASSET 等多家投资公司同时向罗峥及其品牌进行投资，不安于现状的罗峥正体验着幸福的感觉：时时在路上。　　
　　情迷中国元素　　
　　受母亲的影响，罗峥在艺术的熏陶下成长。芭蕾舞的灵动飘逸、古典音乐的华丽丰满让儿时的罗峥深受西方文化感染，甚至有些性格反叛，崇洋媚外。　　
　　长大后到世界各地游历，在另外一个时间空间里反观自己，罗峥反而对中国的传统文化有了亲近。在希腊、意大利等欧洲国家，罗峥感受到当地老百姓对民族文化的敬畏和虔诚。人们在语气、甚至是眼神里，都流露着自己的骄傲。这种情绪触动了罗峥，她开始反思，深深觉得中国文化的精华并没有得到国内年轻人应有的尊重。中国的文化是属于全人类的，如果在当代忽视了对文化的传承，那文化断层一旦形成，就不可能复制再生。而作为一名中国设计师，她没理由不重视。　　
　　于是，罗峥刻意在自己的服装发布会上把中国元素进行渲染，尝试把东方的人文理念、哲学思想融入设计。运用扇子、中国花鸟、旧上海洋烟图等意象组合而成的中西合璧旗袍、源于景德镇青花瓷概念的时装、使用中国戏曲图案和营造水墨画的效果的尝试，无不流露出浓厚的文化艺术底蕴。　　
　　罗峥对东方文化的意境美非常着迷，每次阅读大量的资料都难免叹为观止。她越发觉得现代人太急功近利，失却中国古时几代人共同传承完成一件事的专注。时尚的东西应该有一脉文化传统，但不是生搬硬套，要用新颖时尚的方式去呈现，更要符合国际化的审美趋势，让更多人分享。　　
　　玩转设计与经营的平衡　　
　　“说自己的话，把自己的话说好。”罗峥的作品往往带有浓重的个人色彩，她认为最好的设计一定是以人为本，形式创新，有自己的灵魂。　　
　　1996年，罗峥创立时装公司，开始逐步实现艺术与实用并重的设计理想。她把自己对时尚的敏感，精致而完美地运用到创作中去。以立体、变幻的感观效果来追求强烈的视线冲击，从而使自己的作品能恰到好处地表现精致，给人一种含蓄而持久美的本领。正像业内人士的评价，“把握潮流，却绝不拘泥于潮流，将传统的典雅糅合新颖的设计与技术，最终幻化出令人耳目一新的精品。”　　
　　罗峥坦言，集设计师和经营者于一身，时常感到内心矛盾，需要一种平衡力。在设计上她是追求唯美的理想主义者，在经营中一旦掺杂“人为因素”就会感到丑陋和无奈。然而，正是通过商业渠道获得物质基础，才能获得更多机会。　　
　　十年的品牌经营，罗峥对自己的评价是“尚可”。现在，欧柏兰奴在中国北京、上海、广州、深圳等各大城市一流商圈拥有百余家连锁专卖店，是中国知性女士最喜爱的知名时装品牌。　　
　　在企业管理方面，随性的她习惯用简单的方式处理一切。同时，她也注重明星对品牌的影响力。自从2005年中国影视界的明星徐静蕾、李冰冰、范冰冰刘亦菲、纷纷选中罗峥设计的礼服出席重要颁奖典礼之后，明星穿着本土设计师的作品出席重要场合已经成了一种时尚氛围。2006年10月，章子怡身着罗峥设计的礼服出现在明星慈善夜上。吴佩慈、赵琳、张静初等也都纷纷身穿罗峥设计的礼服出现在金鸡百花奖的现场。　　
　　将核心竞争力定义为设计和创意的罗峥，计划开发一些配饰产品，进一步打造个人服饰王国。