Jil Sander吉尔·桑达访谈：做极简女王(图)

           现在，Jil Sander吉尔·桑达再次回归，受聘于同名品牌的新东家、家主营服装产业的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。   

      Jil Sander吉尔·桑达再次回归，受聘于同名品牌的新东家、家主营服装产业的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后（2004-2011），2012年1月，Jil Sander吉尔·桑达决心要将品牌的主线拉回时装方面，并坚持苛刻的设计质量标准。她在回归后的首次女装秀结束后接受采访时表示，尽可能的保持产品线的高端质量非常重要。“我们现在要做的，一要弄清楚如何促进生意的增长；另外，保持高端的奢侈品公司品质是核心。”

　　Photography by Peter Lindbergh

　　Jill Sander吉尔·桑达重掌舵同名品牌。疑问是，还能回复品牌因其辞职而消逝的极简风格么？

　　对于德国时装设计师Jill Sander吉尔·桑达来说，是否纯粹、正直是所有问题的根源。她于2000年首次从同名品牌辞职，原因是难以认同当时的品牌所有者、Prada普拉达首席执行官 Patrizio Bertelli提出的削减成本以保持盈利的计划（1999年，Prada普拉达收购了Jil Sander75%的股份）。2004年，Jil Sander吉尔·桑达再次辞职，她认为Patrizio Bertelli将这间时装屋转向以配饰为主的生意并非合适的方向。

　　现在，Jil Sander吉尔·桑达再次回归，受聘于同名品牌的新东家、家主营服装产业的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后（2004-2011），2012年1月，Jil Sander吉尔·桑达决心要将品牌的主线拉回时装方面，并坚持苛刻的设计质量标准。她在回归后的首次女装秀结束后接受采访时表示，尽可能的保持产品线的高端质量非常重要。“我们现在要做的，一要弄清楚如何促进生意的增长；另外，保持高端的奢侈品公司品质是核心。”

　　Jil Sander吉尔·桑达的发言在其春夏女装系列中得以体现：节制、清新冷色调以及极简主义。系列以地中海蓝、勃艮第红、烟丝黄、纯白颜色为主；如清教徒般谨慎的建筑廓形，似乎是Balenciaga巴黎世家与孟诺教派（Amish clothing）服装风格的融合。在采访中，Jil Sander吉尔·桑达拿出了2件最喜欢的衣服，并自豪的宣称用“一种来自日本的特殊丝质材料制成”，这两件衣服分别是：蓝色棉质双面外套和一件毛衣。

　　该系列已得到了零售商的大力认同，据传订购数量可观。Neiman Marcus尼曼时尚总监Ken Downing表示，“我在后台与Sander桑达交谈的时候获知，她希望将该系列重新带回服装系列，和原来一样。我想我们的顾客们会很容易理解这个系列。该系列克制、平衡毛病带有一些些的可爱的女性化色彩，非常具有设计师风格。”

　　公司高管也对此次设计师的表现表示满意，8年后召回Jil Sander吉尔·桑达似乎是一场赌注。在此之前，品牌拥有比利时设计师Raf Simons（现已转投Dior）；销售方面，公司CEO Alessandro Cremonesi也谨慎的表示“满意”；众多的时尚评论员，包括深有影响力的WWD专栏记者Bridget Foley也写到，“Raf Simons在Jil Sander的成就对这家公司的贡献‘重大且核心’”。

　　可惜的是，评论界的好评并未使盈利有所增加。在Raf Simons的任期内，公司始终处于亏损状态。2011年，收入14%的上涨，收支几近平衡，不过根据公司首席执行官Alessandro Cremonesi称“主要归功于缩减开支和更有选择性的分销渠道策略”。Alessandro Cremonesi补充说，公司的管理层相信公司的增长前景可期。目前Jil Sander年销售额在1.4亿美元左右，并有望回复至之前2.5亿美元的水平。Jil Sander管理层认为，恢复原有销售水准的方式就是回归品牌的DNA本源。品牌**Franco Pene认为，回归品牌DNA的最好做法，就是“同名设计师的回归”。

Jil Sander吉尔·桑达再次回归，受聘于同名品牌的新东家、家主营服装产业的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后（2004-2011），2012年1月，Jil Sander吉尔·桑达决心要将品牌的主线拉回时装方面，并坚持苛刻的设计质量标准。她在回归后的首次女装秀结束后接受采访时表示，尽可能的保持产品线的高端质量非常重要。“我们现在要做的，一要弄清楚如何促进生意的增长；另外，保持高端的奢侈品公司品质是核心。”

　   

　　Jil Sander的回归也多亏了在Jil Sander吉尔·桑达的管理者眼中，前任Raf Simons对其工作并不甚投入。之前媒体多次有传言称，Raf Simons将取代Yves Saint Laurent伊夫·圣·洛朗前任设计师Stefano Pilati的职位，最近一次的传闻发生在2011年9月出现，Jil Sander吉尔·桑达官方当时辟谣说，品牌已与Raf Simons新签署了两年四季的工作合同。

　　除此之外，Jil Sander吉尔·桑达品牌管理者们开始私下与Jil Sander接触。与此同时，媒体报道Raf Simons正在与Christian Dior克里斯汀·迪奥接触，应聘2011年3月John Galliano约翰·加里亚诺离职后空缺的创意总监一职。当时看来Raf Simons已经在酝酿离职。Jil Sander吉尔·桑达**Franco Pene表示，“如果Raf Simons准备去Dior迪奥，取代他来设计Jil Sander吉尔·桑达是唯一的候选人就是Jil Sander。”

　　Dior迪奥对以上的传闻没有做出任何回应，Raf Simons也仍努力设计JilSander吉尔·桑达的秋冬时装秀。令人好奇的是，这场秋冬时装秀看上去像是进入Dior迪奥前的探索，充满着复古Dior迪奥的气息：粉红色、奶油色的中长袖羊绒外套、落肩连身裙。在米兰时装周的前两天，Jil Sander吉尔·桑达宣布了设计师Jil Sander的回归。Raf Simons似乎受到被忽略的伤害，几天后，他告诉记者，“我要永远的离开米兰”。这条消息最先被纽约时报的Cathy Horyn报道，而Raf Simons带着泪眼的倾诉对象正是Cathy Horyn。

　　在YSL宣布聘用Raf Simons的竞争对手、法国设计师Hedi Slimane为品牌设计师后，Dior与Simons的谈判才开始变得认真起来。在YSL宣布聘用Hedi Slimane的一个月后，Dior宣布了与Simons的合作消息（在此报道写作期间，Raf Simons的发言人拒绝对此发表评论）。Franco Pene表示，“重新请回Jil Sander吉尔·桑达是一项战略性决定。我们百分之百确定这是对的。”

　　在过去的20年间，时尚的圈子一直都是抬头不见低头见，或者由创始人运营的小公司到每年营业额数十亿的国际大公司。在这个过程中，品牌就像某个被垄断的财产被卖来卖去；被期待着产生各种快速的利润，然后被误解、被转卖。

　　在这场竞逐中最大的受害者，是创建同名品牌的设计师们。不管卖出同名品牌是主动或是被动，设计师们一生的作品都经受着损毁。有如此遭遇的设计师名单可以很长：Hervé Léger荷芙妮格、Jean-Louis Scherrer让·路易·雪莱、Romeo Gigli罗密欧·纪礼、Inès de la Fressange伊娜·德拉弗拉桑热、Emanuel Ungaro伊曼纽尔·温加罗、Hubert de Givenchy戚伯特·纪梵希、Chantal Thomass尚塔尔·汤玛斯、John Galliano约翰·加里亚诺。有些设计师重新出发，例如Léger，创建了一间名为Hervé L. Leroux的小型公司。大多数受到商业损毁的设计师，被不那么的知名的、易被消费的年轻设计师所取代。现今一位设计师在同一份工作上坚持许多年的情况已经变得非常少见。时装屋就像一扇旋转门，设计师出出进进。

　　这次已是Jil Sander第三次回到这间以自己名字命名的公司了。“第一次的离开并非那么潇洒”，“第二次（离开）更加难过。变卖了受众所有的公司股份、切断了一切和这家公司的联系”。在其后的历程中，Jil Sander任职一家上市公司的创意总监，并不拥有任何公司股份，也不列席董事会。在那家公司若没有快速的业绩，她和Raf Simons一样，随时会被其他人取代。

　　考虑到Jil Sander 68岁的年纪，第三次回归风险颇大，这个问题让Jil Sander桑达猛然冷硬，冰蓝的眼睛像两把梭镖。“你知道，这不是一个好问题”，Jil Sander 坚定地说，“你也可以认为我曾经就此问题自问过”。Jil Sander舒了一口气，“有创意的人的创作动作能为他们带来快乐。年龄对回归并没有什么问题，相反，与年龄成正比的是经验。”

　　Jil Sander相信第三次的回归是“命中注定”。说道这里JilSander突然充满了神奇的力量，“回顾过去，就像一场旅行，被某种神秘的东西驱赶着一直走到了今天”。Jil Sander指向天空，“尽管我们学会不后退、不重复，只管超前看，但就Jil Sander，这是一个例外”。