男士西装随你怎么穿，赏心悦目就可以

2015-4-5 09:52 发布者: alice

它们不再因循守旧，正在朝着“恼人的完美”方向发展。

起初，关于男人应该如何穿衣还是有诸多祖上传下来的规矩。衣服即桎梏，区别只是黑色、深蓝或者灰色；鞋子一定要是挤脚的抛光 Brogues（布洛克鞋）；至于周末则有必要穿点舒服的。

可到了全球男装花样百出的今天，老祖宗也不得不松口，甚至关于西服的讲究都没有那么多了。

意大利奢饰品牌 Bottega Veneta（葆蝶家）设计师，德国人 Tomas Maier 说，“男装发生了天翻地覆的改变。”设计师本人亦有同名休闲系列男装推出。“现在的男性消费者并不需要传统的穿衣准则。他们又不是律师，也不用在华尔街上班。我就是一例。”

自 1980 年代 Armani 先锋男装推出以来，男士套装的发展亦趋于舒适：人们对于笔挺的深色套装和乐福鞋的搭配已经见怪不怪。

历史学家 Anne Hollander 翻开她 1994 年的研究报告《欲望套装》，“如同其他精妙亦简单的必备品”，西服正朝着“恼人的完美方向发展。”

男装品牌 Thom Browne 的出现则打破了这种平和的局面，设计师 Rocco Ciccarelli 挥舞着叛逆的条纹改变了男装世界的格局——裤边务必高于脚踝、裤管得像肠衣一样抱紧双腿、夹克全线瘦身过紧身体。一经推出，Ciccarelli 的设计立即受到其他设计师的追捧效仿。

时至今日，紧身西服仍然活跃在男装舞台，这一点只要去服装店面走一遭就了然。与此同时，爸爸款、保守安全的经典西服亦有立足之地。

现在这两种风格得到了新的统一，以更加宽松、便于活动的姿态出现。

男装的新风尚在于它像西服又不像，很难准确贴上什么标签：运动面料制成的双扣外套，纷繁的色彩选择等等等等。

即使对于不常穿着西服的年轻一代而言，前者仍然有一种精神上的魅力。纽约城市芭蕾舞团演员 Joshua Thew 今年 27 岁，谈到穿着西服的频率时他说，“我们一年有三次大型聚会，所以大概能穿三次吧。”

Thew 和同事 Zachary Catazaro 先后穿了几身宽松套装，他们在为时尚品牌拍摄照片。“我喜欢穿西服，希望能有更多穿的机会。”

美国奢侈品连锁百货公司 Barneys New York 进入该行当已有 35 年，其男装部执行副总裁 Tom Kalenderian 说，“人们对于男装的关注点发生了巨大的转移。这场变革由男人驱动，已近乎恋物情结。”

“作家们还为此造词‘metrosexual’（都市花美男），5 年前我们还得为男人买包感到抱歉。”

数据才是硬道理。根据全球咨询公司 Bain & Company 公布的报告，男装成衣市场在 2014 年斩获 280 亿美元的业绩，迎头赶上女装，自 2010 年以来复合年增长率达 5%。

来看看曼哈顿正在上演的变化。两大奢侈品百货 Barneys 和 Goodman’s 都在近期完成了翻修，增加了男装品牌的数量，且在选择时格外注重男装的种类和多变的需求。

Bergdorf’s 主席 Joshua Schulman 称，“过去，走进一家男鞋商场十有八九会看到一片棕色和黑色的海洋，款式无外乎鞋头加厚或有点蕾丝雕花。如今男鞋的种类和创意丝毫不输给女鞋。”

设计师 Maier 说，“男装设计更加开放、有趣，不仅仅是在做衣服。在 70 年代中期的巴黎，你不可能穿着 Birkenstock 的凉拖出门，人们一定会当街拦住你，然后指责你。”说这话时 Maier 仿佛刻板时代的幸存者。

如今正如 Kalenderian 所言，“现在唯一的准则就是赏心悦目。”