有时会觉得每年第一个月看起来像是一场巨大的走秀——甚至早在你看到官方设计前就已经开始了。
金球奖和美国演员工会奖颁奖典礼的红毯上，耐克新版网球服首次公开亮相的澳大利亚网球公开赛上，奥巴马夫人陪同出访印度选择身着印度服装设计师作品的“服装外交”，乃至上周日的超级碗中场秀里水果姐 Katy Perry 身穿 Moschino 献唱，各路女神的礼服争奇斗艳，消费的看客不禁感慨人生就是一场不停的秀场，也令人不禁发问如今真正时尚季的目的为哪般，尤其是高级定制意义又何在。
高级定制？
对！时尚至境，量身打造，纯手工制作，这样的待遇只有十万分之一的人群享用得起。何况，奥巴马夫人穿着印度设计师 Bibhu Mohapatra 设计的外套会晤印度总理，网坛名将小威穿着霓虹露背礼服在墨尔本击败比利时球员乌伊凡卡，人家穿什么，跟我们的生活又有什么关系呢。
20 世纪 50 年代长裙风格，迪奥设计
设计师们也认识到了这些问题。Pierpaolo Piccioli 和 Maria Grazia Chiuri 两人是 Valentino 的设计团队成员，设计服装和设计理念都很一致，他们在时尚秀开始前说，“时尚所反映、所应对的必须是你当下生活的时代。”尽管这种时尚可能是看起来最脱离现实的。
诚然，在诸多方面，时尚周抛开一般与服装设计相关的空想主义，诉说品牌理念，并倾向与实际生活接轨，这在不同的层面、不同的程度上取得了成功。 晚礼服，Giambattista Valli 设计
有时候时装周体现地缘政治：比如 Ulyana Sergeenko 对于其爱人故乡亚美尼亚和格鲁吉亚风格的运用，中裙和轮廓剪裁的连体裤边缘刺绣了孔雀、石榴，礼服更是大幅运用黑色蕾丝拼贴，这来源于 “高加索地区的妇女一半都寡居在家” 的传说。
再看看 Elie Saab 如何致敬他度过青年时代的黎巴嫩贝鲁特——Elie Saab 说他努力“提醒世人，除了战争，中东地区还有很多东西——都是美好的事物。”至少，从他以光羽亮片、蕾丝银纱所营造出的一千零一夜的华丽风格来看，确实美好。再或移目 Giorgio Armani 的 10 周年 Armani Privé，描画了对于竹子意象和亚洲地区（也是众所周知的全球最大市场）之软实力的曼妙思考。
纤细茎蔓印在光绸闪缎的短上衣和女式裙裤上──常会配一条类似空手道儿童的腰带，织入拖地的透明硬纱羊毛开衫和珠光闪烁的 T 恤里，镀了银光绣进艳蓝色布料里──适宜夜晚穿着。这些都别出心裁地诠释了国际关系。
另外，对于人类各种关系之间的独特理解也可见一斑。Bouchra Jarrar 一如既往完美结合了街头风格和精致手工，金色机车拉链几何切割花呢面料，金属感交错，同时在褶皱的光缎上搭配丰富的亮片。而 Jean Paul Gaultier 则选择通过 61 种不同造型诠释婚姻的定义。
Giorgio Armani 的 10 周年 Armani Privé
设计风格逐步演变成不对称、男性化、女性化，材料加入了牛仔、蛇皮、纱制，造型上出现了“吸烟装”和装饰花朵图案的紧身裤。诸多形式中体现的各种关系就是所要传达的信息，那么，这些我们需要全盘接收吗？
好吧，一部分是需要的，前提是这些新设计看来是真正的设计，而其中一些设计则是光怪陆离不着边际（譬如“养蜂的新娘”造型）。把衣服中央穿到袖子部分这样的穿法在服装设计上还是需要做一番改动。
金属几何切割花呢面料，Bouchra Jarrar 设计
或者最起码还剩下些乐观精神。Valentino 的创意总监 Piccioli 和 Chiuri 两位送出了一首多节情诗（歌颂时尚）因为“我们相信未来。你们需要希望。”
诗里引用了 Marc Chagall 的人生传奇故事（以前的他曾是犹太血统的俄罗斯移民，后又移居至法国），还引用了但丁的《神曲》，莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》和维吉尔的的诗。Valentino 这首诗或遣词造句，将日月星辰织入绢纱；或飞针走线，拼接雪纺羊毛棉麻；其他诗句则都在细数品牌成衣的分布地区。
整个设计系列都比较接地气，尽管有些高级乡土气的花边已经接近戏服的境界，一件黑色天鹅绒的礼服，靠两只天使翅膀塑型的紧身胸衣，真的让人看了想升天。
查理周刊事件后焦虑情绪充斥，普遍的基调已经成为了：振作起来！但范思哲的掌门人多纳泰拉·范思哲却不以为是。
Jean Paul Gaultier 秀和 Versace 秀
她说，“如今的世界不那么容易，我认为女性服装需要一丝不苟、突出重点、释放自己。”在她的影响下，这种思想变成了限定严格近乎于爱国主义的调色板（由红、蓝、白、黑、银组成），演绎着源自于女性身体线条起伏的思想变化。
西服外套的特殊剪裁，一边搭在肩上；礼服神奇般地让美背翘臀若隐若现，有时一览无余；长裤做了三角形的夸张剪裁，短裙裙摆设计成偏心螺旋状——衣服之外的左右装饰，就是一系列定制融入的“颜文字”，象征着“自由”，象征着“探索新道路”。
Valentino 秀
如果你能力够强，那么“探索新道路”大有可为，正如 Christian Dior 秀上总设计师 Raf Simons 所呈现的，整个发布会都在探究我们应如何由此处到达彼处——也就是说，从“50 年代的浪漫主义，到 60 年代的实验主义，到 70 年代的自由主义。”
20 世纪 50 年代的缎带褶边大摆裙，配上 60 年代的羊毛贝壳衫；镶嵌金属亮片的迷你短裙，搭配印有花枝图案的透明塑料外套；几何图案的针织连身衣，外搭裹裙和背心装；传统蕾丝长袍两边去掉，再用银环连在一起。
新想法层出不穷，层层更有洞天，但关键在于各类元素搭配组合，才能够摆脱原来的僵化框架，让时尚吐故纳新。
当然，也有两个例外：一是坚持传统灵感元素的设计师，从原始自然中汲取营养（Schiaparelli 的设计团队），二是 Janis Joplin 和 Coco Chanel 之间充满奇思妙想的组合，如 Giambattista Valli 秀上的精彩呈现。
尽管这种风格大相径庭的结合最开始剪裁奇特，略微张开的“吸烟装”长裤搭配无袖裙摆上衣或蓬蓬薄纱裙装，再外搭黑色或白色小夹克，顿时风格大变，如同《胡桃夹子》里甜美王国的电影版本，巨大百褶披肩下隐约可见杏仁色的绸缎晚礼服。
然而，本季的 house of Chanel 真正意义似乎在于畅想更暖（或者其他可能？）的时代，打造一个热带风情的暖房，来展示诗样剪裁的露脐装。袖子和边缘缝制了五颜六色的立体花朵图案；格纹织法的玫瑰色雪纺紧身上衣外搭雪纺连衣裙；多重纹理多重染色的花呢面料从上方看与一片**花海背景相映成辉。
也许老佛爷 Karl Lagerfeld 心中挂念着全球气候变暖，抑或是被过分解读了，但不管怎么说，若是一月份高级定制时装周的观众看到了礼服但想到的不是奥斯卡，你就知道这是个复杂的崭新世界了。
其实穿什么只是一种手段罢了。
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