时装秀未来真的能符合“永续理念”吗？

后疫情时代，时装周日程表上越来越多的实体时装秀，意味着时尚界的一切又恢复往常的模样。不过提倡时尚界应朝永续发展的人士认为，这一切必须做出改变。时尚革命组织（Fashion Revolution）的联合创办人Orsola de Castro表示：“一场20分钟的活动却需要六个月的准备？这一点也不环保。”

该如何面对未来的时装秀，或是任何形式的时尚展示，皆有待讨论。米兰时装周的主办单位意大利国家时装商会Camera Nazionale della Moda Italia（CNMI）主席Carlo Capasa表示：“时装周是整个产业进行深度交流与沟通的时候，并为许多城市创造就业机会与收入。”时尚革命组织的Orsola de Castro则反驳说，“对于许多设计师而言，财务压力与难以区分各个时装秀的来宾才是残忍的现实。”

伦敦设计师 Phoebe English 在社区大厅举办了她的 2020 年秋冬时装秀，而服装则由其他设计师的滞销品和边角料制成。

以永续设计为品牌理念的设计师们也认同这些困境。伦敦设计师Phoebe English说：“每个品牌都能掌握自己呈现作品的方式是件好事。大家都不想限制创作自由，不过我们现在必须了解身为设计师与举办时装秀的关联性，尤其是在气候危机恶化的状况下。”

丹麦品牌Ganni也试着在环境冲击与建立环保意识之间取得平衡，不过创办人Nicolaj Reffstrup表示，要找到一个横跨各季与概念的报告架构或指标是超级困难的事。新兴的哥本哈根品牌(Di)vision之联合创办人Simon Wick补充说：“我们在规划时装秀时，要不是以折衷方案推动品牌永续发展的理念，就是完全不办时装秀却无法分享我们的理念。”

时尚协会能够扮演什么角色？

代表时尚设计师的组织与协会可以提供协助。哥本哈根时装周的执行长Cecilie Thorsmark表示：“时尚协会绝对能够帮助推动时尚永续性。”他们在2020年推动一项行动计划：参与哥本哈根时装周的品牌自2023年秋冬时装周起，至少需达到18项永续发展规范。这些规范涵盖了策略方向、设计、智慧材料选择、工作条件、消费者参与度，以及最具关联性的策展时装秀。

自从疫情以来，许多国际时装周的规模都以缩小，也有些时装周转型为混合的“实体数位化”型态。Mercedes-Benz主办的俄国时装周规模比疫情前小三倍，不过线上活动却超过了50万次浏览量。俄国时尚协会主席Alexander Shumsky说：“有限的国际旅客意味着碳排放量有显著的下降。”

巴黎高级时装和时尚联合会Fédération de la Haute Couture et de la Mode（FHCM）自2020年起，便为访客提供零排放交通工具与电动巴士代步。在2019年，FHCM在「东京宫Palais de Tokyo」打造了共享场地，不仅能分摊品牌间的制作成本，也能减少安装、拆卸与运输的环境冲击。FHCM也与La Réserve des Arts协会签订合作，在时装周结束后可以重复利用素材与道具。

九月时，FHCM发行了一个能够测量时尚活动对环境、社会与经济影响的工具。合作伙伴包含LVMH集团、Kering集团、Chanel香奈儿、Hermès爱马仕，以及财务咨商公司PwC。这项工具共有120项关键绩效指标，涵盖的范围包含安装与拆卸秀场、来宾数量、接送模特儿、能源与用水量、后台餐饮服务，以及相关的通讯与数位开通等。FHCM的永续发展专案经理Léonore Garnier说：“最终，创意总监所设定的简报将决定一场秀的碳足迹有多大。每一个小决定的根源都来自最初的简报。”

Louis Vuitton的2021年秋冬男装

在FHCM新工具的推动下，所有LVMH集团的时尚与皮件品牌都会评估各自时装秀所造成的影响，并承诺回收伸展台上的所有道具。例如在Louis Vuitton的2021年秋冬男装大秀中，他们使用了700平方公尺的石灰岩铺满地面，后来回收利用在Beaulieu与Vendôme Villiers的工作室中。Stella McCartney表示自己总会考虑到时装秀与活动所造成的影响，不仅在后台提供素食，也会提供电子邀请函而非实体的版本。

Kering集团也是与La Réserve des Arts协会合作的企业之一，并以优惠价格提供艺术家一些时装秀剩下的材料。所有Kering集团旗下的品牌都遵守内部的绿色时装秀（Green Fashion Shows）规范，其中包含品牌管理、利害关系人管理、能源管理、废弃物管理、禁用一次性塑胶、食物与交通运输。Balenciaga的2020年冬季大秀因支持一项林地复育企划而抵消其碳排量；Bottega Veneta 2020年春季大秀的地面材料也经回收后制作成桌子，在米兰设计周（Milan Design Week）展示并将全数款项捐给慈善机构。

Gucci自2020年春夏大秀

Gucci自2020年春夏大秀以来，便提倡达到碳中和的时装秀。他们的措施包含多采用可重复利用、回收或租用的材料；优先选择当地的餐饮服务；避免使用一次性塑胶；捐赠剩余的食物；使用绿色能源与LED灯光；并选择更具永续性的交通运输。非营利组织ReteClima正在测量本周于米兰举办的Exquisite Gucci时装秀所排放的温室气体量，包含所有来宾、工作人员与模特儿的交通与住宿，以及能源消耗与通讯元素（如邀请函与赠品）。这些排放量将透过Gucci的天然气候解决方案专册（Natural Climate Solutions Portfolio）转换为保护与复育森林、红树林与生物多样性。

纽约品牌Gabriela Hearst是2019年第一个宣布举办碳中和时装秀的品牌，其排放量透过Climeworks组织的「碳捕捉技术」达到中和。以电子形式发送的新闻稿中说明此次系列经升级再造的布料数量（13%）、滞销或回收布料（49%）以及环保材料（4%）。

而Gabriela Hearst首次担任Richemont旗下品牌Chloé的创意总监时（2021年秋冬系列），该品牌透过支持缅甸的一项红树林复育计画而抵消其排放量。Chloé自此便推出了活动规章，品牌永续长Aude Vergne解释说，其中包含内部与外部团队在制作时装秀时应该遵守的准则。规章中建议团队应倾向租用而不是制作新道具、应考虑装饰品之后的用途、提供当季的素食食品并将剩下的食物捐赠给慈善机构，以及纳入慈善合作与回馈企划。

纽约的永续品牌Collina Strada合作的花店，会将其他客户用于秀场的鲜花回收并提供给品牌使用。Collina Strada曾在某一季将另一名设计师丢弃的1800颗橘子用来装饰展场，并在结束后送给来宾享用。而这一季，来宾用来拍照的装饰背景将会被重新运用，作为品牌工作室的壁纸。创办人Hillary Taymour解释道：“你必须考虑到未来可以如何使用这些东西。”

其他设计师，包含Cecilie Bahnsen，则是选择不需布景设计的展场，像是艺廊以及有360度全景的露天场所。在哥本哈根，Saks Potts则在丹麦皇家歌剧院（Royal Danish Opera House）壮观的大厅举办时装秀；Søren le Schmidt于蒂沃利花园（Tivoli Gardens）办秀；而(Di)vision则选在第谷布拉赫天文馆（Tycho Brahe Planetarium）举办。

探索不同的形式

这些改变也只能做到某种程度。Tommy Hilfiger Global总裁兼品牌长Avery Baker说：“我们知道还有改进的空间。我们会持续从不同的空间与形式去实验并学习，才能打造出更好的时尚产业。”

2019年时，伦敦设计师Christopher Raeburn在同名品牌的十周年宣布将不再举办实体秀，并将转为数字的形式。Raeburn说：“其实很难知道哪种方式能接触更多人，并对品牌知名度产生更大的影响。”如今他将时装周的重点摆在支持其他愿意对环境负责的品牌上。而他的理念在这一季更是透过一场展览体现出来：由新兴设计师Matthew Needham担任艺术指导，并在位于东伦敦、由Raeburn共同建立的社区创意中心The Lab E20举办。

新晋设计师 Matthew Needham 在 E20 实验室为时尚开放工作室 (Fashion Open Studio) 举办了名为 Showcase With A Difference 的展览，这是一个由 Raeburn 共同创建的创意空间，旨在促进负责任的设计和知识共享。

受疫情影响，前任LVMH Prize新锐时尚设计师奖的决赛入围者Bethany Williams。这一季，她于伦敦设计博物馆（London's Design Museum）展示系列作品，成为提出全新时尚系统的一份子。该品牌将重复利用展场的木制栏杆，用来放置工作室里的样品服装；而手工打造的道具将在今年底重新运用在V&A博物馆的活动与企划。执行董事Natalie Hodgson解释说：“我们致力于有意义的创作，并确保我们打造的东西都能重复被利用。”

时尚革命组织十分支持这股于伦敦崛起的力量，他们每年都会举办为期一周的全球性活动，包含时尚开放工作室（Fashion Open Studio）——设计师邀请来宾踏入他们的工作室，以认识他们的系列作品与创作过程。时尚革命组织的Castro认为这才能真正地替代传统的时装秀：“除了时装秀以外，时装周可以着重在同侪间的指导与交流。”