当代时尚圈到底需要一个怎样的「品牌」？

Birkenstock X Dior Men

随之即来的便是时尚圈整体的风格走势问题，当各式各样的风格出现在了时尚圈中，传统高级时装的地位必定会受到影响，从现在看来，我们可以明显感觉到人们对于时尚的看法与过去截然不同。

过去在以传统高级时装为主的时代中，时尚对于大众来说就是一种「小众群体的狂欢」，人们对于时尚的认知在没有科技的辅助之下，只能通过纸媒杂志以及线下等有限的途径了解时尚，但时过境迁，科技的发展不仅仅拉近了人们与时尚之间的距离，也改变了人们与其之间的「空间感」。

最简单的例子，从街头风开始，时尚圈便开始变了天，人们不再单独热衷于传统高级时装，转而向「可以表达自我态度」的设计与风格进发，最为"经典"的例子便是那些大Logo设计，用不同的字体、材质与颜色等换汤不换药的方式不断输出给消费者。

GALLERY DEPT. X Lanvin

时到今日，我们也见证了街头风如何在时尚圈肆虐的景象，像联名就有Air Jordan与Dior Men、adidas与Prada、Supreme与Louis Vuitton和Burberry等许许多多在过去不可能的事情出现在过去的短短五年之中，更不用提那些潮流圈中设计师来执掌奢侈品牌，在过去更加是一件不可能的事，但这也只是街头风肆虐的冰山一角罢了。

如果说在现在这个时代中，人们的耐心随着节奏的加快耐心反而成为了反比的话，那么当下人们对于街头风肆虐的时尚圈理应会有「审美疲劳」的感觉，甚至会产生些许厌恶的感觉，因为在如此看似不同的设计背后其实是千篇一律的设计理念，与过去的传统高级时装相比，街头风的设计理念显然要简单许多。

Vetements

说得直白一点就是街头风的设计理念在这种快节奏的发展情况下，在短短的五年之中其实犹如过去了十五年一般，因为各种社交媒体的出现，让街头风的设计似乎有点到达了它的"上限"，而不管是在这股街头风潮流之中先下手为强的老品牌，还是后来加入大军的新面孔，你也很难看到所谓的「爆款效应」在这些品牌的街头风设计中有所体现。

那么问题就出现了，当下时尚圈到底需要怎样一个「品牌」才能满足人们对于时尚的"需求"呢？

「不断深化自我标签」

Celine by Hedi Slimane

每一位设计师都有自己的风格，同时，风格也代表着设计师与品牌的「标签」，例如Hedi Slimane与暗黑摇滚、Riccardo Tisci与奢潮、Chitose Abe与解构主义等等，这些标签在如今是一个非常重要的身份象征，让熟知设计师风格的人们几乎一眼就能得知这一单品的来源。

但同样的，就因为是特别容易认出加上节奏的加快，人们对于这种标签的看法变得与过去有些出入，在一些唯标签论的人看来，风格就是品牌的生命也是设计师对外输出的载体，你如果没有让人们知道你是怎样一个人或品牌，那么大众不可能会真正认同你这个品牌，连锁效应一发生，那么就会导致品牌的销量会急剧下滑，这种观点是自过去以来非常热门的一种看法，它代表着时尚圈至始至终的一种"商业潜规则"。

Sacai

到了现在，这种"商业潜规则"已经成为了一种「基础」，人们在这些唯标签论的基础上提出了更多的要求，人们要求你需要与时俱进，加入联名的行列中，不然你就是在潮流趋势中掉了队伍；人们要求你需要在有自己的招牌风格之外，还要有复古风、街头风、工装风、运动风等风格领域都有一定的爆款单品出现，不然你就是没有市场的品牌；人们要求你需要找到颇负盛名的名人明星过来代言而不是选择专业的模特，不然你就是没有流量和固定消费群体的品牌...

总之，人们对于现在时尚圈品牌的看法愈发的"严格"，这种"严格"是想要品牌成为一个完美偶像，成为一个六边形战士，在各个方面都能有完美的表现。当然，这种"严格"换个角度来看其实也能体现市场对于品牌的「要求」，人们希望品牌能做到什么样子，人们喜欢的种类是什么，人们又想要从品牌当中获取什么也一目了然，这样也就代表着品牌能够更加容易的推出人们想要的设计和款式。

以Dior为例，根据汇丰银行分析师Erwan Rambourg的最新测算，Dior在2021年的销售额达到62.8亿欧元，贡献了LVMH总收入的10%和集团利润的13%，尽管LVMH集团并不会公布旗下每一个品牌的具体收益额，但根据多个业内专业人士的推测，Dior已然成为LVMH旗下第二大"摇钱树"，这当中除了美妆线之外，相信女装领域的Maria Grazia Chiuri一定是功不可没的。

自在Valentino时期，将铆钉元素运用至品牌当中，她就成为了品牌的「救世主」，而将Ruth Bell作为灵感缪斯的她，再结合女权主义的设计，她实在太明白这个社会需要什么了，所以对于市场来说，Maria Grazia Chiuri一定是一位唯标签论的既得利益者，但实际上以优雅为DNA的Christian Dior从某种角度来说与Maria Grazia Chiuri可谓是道不同不相为谋，她一方面帮助品牌打开了市场，奠定了"摇钱树"的品牌属性，但另一方面也失去了品牌真正的DNA，从而让Christian Dior彻底沦为一个利益制造机，而不是一个创造真正时尚的品牌。

Moncler Genius

Craig Green X Moncler

如果说这种从消费者角度出发的"想要"是唯标签论的优势，那么同样它就会有负面的一面，从表面看它确实获得了巨大的收益，并且能在一段时间内坐稳时尚圈内的头几把交椅，但背面却失去了短时间内品牌想要以长远目光发展的未来，这对于品牌来说似乎是一种"讨好"消费者的设计模式，而这种模式在如今的时尚圈随处可见。

所以说，如果想要为了时尚圈的未来考虑并且站在消费者的角度上来看，「打」出自己的标签是非常重要的第一步，但接着就应该是在这个基础上如何深化这一标签才是真正要做的事情，"讨好"消费者虽然是一件"不齿"的事情，但同样它能给到品牌以足够的资本去「试错」，而深化标签本身就是一件不断犯错的事情。

Demna Gvasalia在离开Vetements来到Balenciaga就曾说到，Vetements更像是一个小作坊而Balenciaga是一片广阔的天地，能够给到全新的视角看待时尚圈的运作。

确实，如今的Balenciaga早已经不是成立当初的品牌，Demna Gvasalia或许就是当下时尚圈深化自己标签的一个「典范」，而这样的设计师尽管有人会觉得他与传统高级时装格格不入，但Demna Gvasalia就是凭借着自己对于亚文化的理解，一手将时尚圈翻天覆地，从刚开始的复古风向大众标榜自己的标签，再到如今的深化，这当中的一步一步我们都在"陪"他经历着，同时我们自己也在被改变着。

「"复兴"传统」

Saint Laurent by Anthony Vaccarello

在各种风格百花争艳的时尚圈中，如今最不缺是个性，而最或缺的是「传统」，你试着回想一下，已经有多久没有在时装周或是平时看到真正的传统高级时装了？

当然，时尚圈有各种风格的现状在一定程度上来说是整体在向前发展的，但时尚圈的「根」其实还是在于传统高级时装，至少在科技没有带给服装有质的提升之前，传统高级时装一定是时尚的最终归宿，这当中的根本原因在于传统高级时装能够给人以最直接的美的感受，而美其实是时尚一直以来最终所追求的目的，不管是男装或是女装，你都能看到太多的设计师在上面付诸其一生的心血。

Céline by Phoebe Philo

人们会为了Phoebe Philo离开Céline而感到伤心，甚至专门开通一个账号来怀念她在Céline时期的设计；人们会为了Anthony Vaccarello时期Saint Laurent的秀场之上有类似于Chanel元素的设计而"大打出手"；人们会为了Alber Elbaz的去世而感叹时尚圈又失去了一位伟大的传统高级时装设计师...

这样的例子举不胜举，但同时你也能感受到尽管在当下五花八门风格的时尚圈中，人们对于传统高级时装的热情似乎只是被"掩盖"了，像是一种别样的"移情别恋"将人们对于传统高级时装的感情压下去了，但如果有一个契机，人们依旧还是会回归传统，为传统高级时装的美而感到欣喜，庆幸世间能有过如此的设计，让人们看到过什么是美的事物，而如今时尚圈的大多数风格与元素，其实也是由传统高级时装演变而来的，所以说传统高级时装就是那一个「巨人」。

LVMH Prize 2022半决赛入围的设计师们

在以发掘新一代设计师为核心的LVMH Przie青年设计师大奖赛中，我们在这两年能看到各个国家的参赛选手以Ta们年轻一代的视角向我们展示新一代的传统高级时尚，在过去像是Demna Gvasalia、Virgil Abloh、Simon Porte Jacquemus、Marine Serre、Craig Green、周睿等都是如今在国内外时尚领域有着相当造诣的设计师，而今年入围决赛的像是ERL、Ashlynn、Róisín Pierce等品牌都是值得你我关注的未来时尚圈的新星。

除了LVMH Prize之外，像是1989年就由Nathalie Dufour在法国文化部与Defi Mode机构的支持下成立了非营利组织ANDAM，在每年都会举办一次新人设计师的评选，像Martin Margiela就是大赛首届的获奖者，而李宇春在2021年也成为了大赛的评委之一等等都是大赛的亮点之一...

LVMH Prize 2022入围决赛的S.S.DALEY

所以，当下时尚圈正需要这些新兴力量来让时尚圈有一次「彻底的改变」，但或许因为有着种种的原因，像是大牌并没有尽到应有的"责任"，或是市场的利益有着极大的诱惑等等原因，让人们对于传统的东西开始变得嫌弃，觉得它是一种"糟粕"。

但反而我们在这个时代的时尚圈中，需要的便是一种「新传统」的时尚品牌，是可以站在过去那些一个又一个巨人肩膀上在开出新的花朵的时尚品牌，过去的传统高级时装或许与我们这个时代的审美多少有着出入，但不代表它就是被人们淘汰的东西，它们本应该是当下品牌应该吸取的精华，进行一次「传统"复兴"」，这不仅仅是现在的时尚圈与品牌需要，未来也同样需要。

「时尚文化的拓展」

上海Prada荣宅于今年4.8-6.5对外开放的"LIKE TAI太湖"展

我们小时候肯定会有一种经历，那就是被长辈告诫要有一种「长远的目光」看待自己的人生，其实对于品牌来说也是如此，因为如果没有一个长远的目光，仅凭借着短时间的爆红与收益到最后肯定会被时代而淘汰，毕竟时尚这一轮回就是会随着时间的推进而发生相应的变化，当下的流行趋势其实就是一个最好的例子。

对于时尚来说，它就是一门艺术语言，它既然来源于生活，那么肯定有其他的载体能表达艺术这一门语言，而对于品牌来说，长远的目光绝对不仅限于时尚领域，它一定是包含了除时尚领域外的艺术项目。

像是之前在不同城市举办过的Prada Mode，它既是一个Prada底下的私人文化俱乐部，也是一个以不同视角向世界宣传另一时尚艺术角度的文化展，之前在迈阿密、香港、伦敦等地都有举办过相应的活动，而在20年的8月底它在上海Prada荣宅携手著名导演贾樟柯举办了一次名为「面MIàN」的活动，除了Prada之外，像Acne Studios、Gucci、Dior、Maison Margiela等品牌其实都在国内外举办过相应的活动，以展示品牌对于时尚的态度，或是品牌历来的发展历程等等，让人们以不同的视角来理解时尚二字。

Maison Margiela Couture S/S 2017

时尚，既是对服装的理解，也是一种对文化的延伸探讨，不同文化既然能够跨越领域，跨越语言，跨越人种等等隔阂出现在不同的载体之上，那么就表明这一文化是一种「通用的语言」，那么，时尚这一通用的语言又何尝不是呢？

在节奏如此之快的现代社会之中，或许我们反而需要这种"慢"语言让我们可以在不同的载体之中品味各个文化的魅力所在，而如今的时尚圈似乎正渐渐地淡忘了这种"慢"语言，它们盲目地追求着如何扩大市场，却忘记了品牌更应该背负着将时尚文化拓展到各个领域的「责任」，在时尚圈发展的历史过程中，有太多的设计师与品牌不仅仅为人们献上了一场精彩纷呈的秀，更是让人们了解了各个地方的各种不同文化，从而带动了全球时尚文化的共通发展性。

ERL

所以，当代时尚圈其实需要的是一个较为全能且身上背负一定时尚责任感的品牌，这种时尚责任感是对于时尚本身的喜爱，而并不是对于市场的一味追求；这种喜爱是能够带给大众以美的能量，能够鼓舞和激发人们对美的向往，而不是为了追求品牌的附加值，凸显自己的身份。

这种喜爱也是需要能带给人们以一种多远的角度看待时尚，启发人们对时尚的思考，而不是仅仅只是服饰罢了。

说到底，我们所处在的时代拥有非常多且好的平台让时尚能够"发声"，而正是因为有了这些声音，我们才能看到各种各样不同类型的时尚风格与单品，但时尚之所以为时尚并不仅仅只是它在同类型的衣服中长得比较好看而已，而是因为它身上带有一种人们对于美好事物的信仰才存在的。