里料知识大全
里料的分类 服装里料的种类较多,从不同的角度看,它的分类是不同的。按织造组织分有平纹、 斜文、缎纹及提花里料;
按后整理分有染色、印花、压花、防水涂层、防静电里料等。
通常按原料纤维分类。 里料纤维包括天然纤维和化学纤维。天然纤维:由棉、麻、丝、毛等。化学纤维包 括:人造纤维和合成纤维。人造纤维:有粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。合成纤维: 涤纶、锦纶(尼龙)等。
(一) 天然纤维里料
a) 棉布里料 棉布里料的透气性与吸湿性比较好,不易产生静电,穿着舒适, 缺点是不 够光滑。
b) 真丝里料 光滑、质轻而美观、但不坚牢,经纬线易脱散,生产加工困难。
(二) 再生纤维素纤维里料 再生纤维纤维用天然纤维素为原料,经化学加工制成再生纤维、素纤维如粘胶纤维、 铜氨纤维、醋酯纤维等。
a) 粘胶纤维里料:以木材等为原料经化学加工制造而成的纤维素纤交织而成的 称粘胶 纤织物。粘胶纤维手感柔软,有光泽、吸湿性强、透气性较好,性 能接近棉纤维,但容易发生变形,强力亦较低,牢度差。
b) 铜氨纤维里料:以棉短绒为原料,经铜氨溶液处理,纺丝而成的纤维交织而 成的叫铜铵纤维织物。铜氨纤维里料在许多方面与粘胶纤维里料相似,可以 制成非常细的纤维,光泽柔和,有真丝感,湿强力降低较粘胶纤维为小。
c) 醋酯纤维里料:以纤维素与醋酐发生反应生成纤维素醋酸酯经纺丝成纤维交 织而成的叫醋酯纤维织物,醋酯纤维里料在手感、弹性、光泽和保暖性方面 的性能优于粘胶纤维里料,在一定程度上有蚕丝的效果,但强度低,吸湿性 差,耐磨性也差。
(三) 合成纤维里料 合成纤维里料是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后通过纺丝加工制成纤维交织而成的织物。
a) 涤纶(尼)里料 涤纶里料具有许多优良的服用性能,坚牢挺括,易洗快干, 尺寸稳定,不易起皱,不缩水,强力高,穿脱滑爽,不虫蛀,不霉烂,易保 管,耐热,耐光性较好,但涤纶里料透气性差,易产生静电。
b) 锦纶(尼)里料 锦纶(尼)里料强力较大,伸长率大,弹性恢复性好,耐 磨性、透性优于涤纶,但抗皱性能次于涤纶,保形不好,不挺括,耐热性较 差。
里料的品种
(一) 电力纺、洋纺 纺类里料是由桑蚕丝为原料织成的平纹织物,在各组织结构中,交叉点最多,浮点 最短,故织物坚牢,耐磨性较好,无正反面之分,织物比较轻薄,但手感较硬,弹性较 差。主要用于真丝服装,但需求已越来越少。
(二)棉布 经纬线采用19~29tex 棉纱,平纹组织。它具有棉纤维的天然色泽,布面平整,耐摩 擦,但弹性差。主要用于休闲服装。
(三)涤塔夫(平纹化纤里布) 涤塔夫通常是由7.5tex(68 旦)涤长丝交织而成,组织为平纹,质地平整,轻薄滑爽, 价格便宜,尺寸稳定性好,不霉不蛀,强度大,缺点是易产生静电,手感硬。主要用于 女式春秋装。
(四)涤美丽(长丝斜纹绸) 涤美丽是采用7.5tex(68 旦)涤长丝为经线,12tex(108 旦)、8.3tex(75 旦)7.5tex(68 旦)涤 长丝为纬线交织而成的斜纹绸织物,织物表面平滑、光泽明亮、有细斜纹路、手感挺括等 特点。注意用于男装及女式风衣里料。
(五) 细纹绸 细纹绸是目前新开发的亚光里料。它经线是半消光涤长丝,一般规格为7.5tex(68 旦)或8.3(75 旦);纬线是细弹丝,规格为 8.3tex(75 旦);纬线是细弹丝,8.3tex(75 旦),织物组 织为斜纹。它具有涤美丽的平滑、挺括、纹里清晰的特点,又有五枚缎的厚实,且悬垂 性好,而且更富有弹性,质地更加细腻,手感柔滑,光泽柔和,是目前较流行的高档西 服里料及女式风衣里料。
(六) 五枚缎(色丁) 五枚缎采用8.3tex(75 旦)或5.6 tex(50 旦)涤纶长丝作经线,11tex(100 旦)或8.3tex(75 旦)涤纶加弹丝作纬线交织而成,组织结构是五枚经面缎纹组织,缎面丰满,光滑明艳富 丽,悬垂性较好,手感柔软。
(七)春亚纺 春亚纺是采用7.5tex(68 旦)半消光涤长丝作经线,11tex(100 旦)低弹丝作纬线交织 而成的平纹织物,其手感柔软,光泽文雅。主要用于婚纱、礼服里料。
(八) 平纹尼丝纺 尼丝纺是经纬采用 3.3~7.8tex(30-70 旦)半消光尼龙交织而成的平纹织物。织物表面 细洁光滑,质地坚韧,弹性和强力好。主要用于运动装及羽绒服里料。
(九)斜纹尼丝纺 斜纹尼丝纺是采用 7.8tex(370 旦)尼龙经与尼龙纬交织而成的斜纹组织。织物纹路细腻,质地坚牢,手感软柔。主要用于运动装及羽绒服里料。
(十)美丽绸(指国产全粘胶斜纹里布,主要是北方客户传统使用) 美丽绸经纬都采用13.3tex(120 旦)有光人造丝,1/3 织物组织交织而成。织物绸面细 致,有细斜纹路,富有光泽,手感滑爽,质地厚实。主要用于女装。
里料的性能
(一) 棉布里料的性能 棉纤维是属单细胞纤维素纤维,一个细胞就是一根纤维,棉纤维的主要成分是纤维 素,此外,还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质。
1. 强度 棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数,纤维长度越长,捻曲 数越大,强力相对大一些,织成的成品坚牢度就好,耐磨性也好,棉布里料的强度比人 造纤维??料好,但比其它纤维差。
2. 弹性 棉纤维的弹性较差,所以棉布里料易折皱。
3. 吸湿性 棉纤维是多孔性物质,分子中含有大量亲水结构,所以吸湿较好,透气 性也较好,用其制成的里料柔软舒适。
4. 保暖性 棉纤维是热的不良导体,棉纤维的内腔充满了不流动的空气,因此,棉 布里料的保暖性较好,服用性能优良。
5. 染色性 棉布里料的染色性能好,色泽鲜艳,色谱齐全,能与各色面料相配套。
6. 其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差,耐热性和耐光性能均较好。
(二) 真丝里料的性能 真丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维,它是由若干个茧丝通过水煮合并而成的,丝 质轻,细软,光滑而富有弹性。
1. 吸湿性 蚕丝的吸湿性较强,一般情况下,蚕丝的回潮率为7%~9%,吸湿饱和时 可达30%,而棉织品吸湿率达到10%就有潮湿的感觉,所以用其制成的???料透气性好, 穿着舒适凉爽。
2. 耐光性 蚕丝的耐光性比棉纤维差,日光对纤维起脆化破坏作用,日光连续照射 200h,强力将下降50%,色泽也会泛黄。因此真丝里料应尽量避免在日光中曝晒。
3. 耐热性 蚕丝在纺织纤维中耐热性较高,在 80 度的热水中浸 3h 丝纤维不会出现 脆损现象,耐热性能比棉纤维差一些。
4. 耐水和耐碱性差 蚕丝在水中会膨胀,丝变粗,体积增大;对碱比较敏感,在碱 液中会膨化溶解。所以真丝织物不能用碱性肥皂和洗涤剂洗涤,且不宜多洗涤,否则会 失去丝纤维的天然光泽,而且泛黄。真丝对盐的抵抗力也较差,真丝里料被汗水润湿后, 应马上冲洗干净,否则,组织会受到破坏,影响寿命。
5. 光泽高雅,色彩艳丽 蚕丝主要是由丝素和丝胶组成的,纯粹的丝素呈白色半透 明,有一层明亮的光泽。经过精练的生丝脱去大部分丝胶后??就呈现出天然的高雅悦目 光泽,特别是经过染色加工后,织物表面呈五彩缤纷、豪华富丽的色彩。
6. 柔软滑爽,富有弹性 真丝里料的手感居所有纤维之首,轻薄柔软,平挺滑爽, 无静电,对人体健康有益。
(三) 人造丝里料的性能 人造丝里料原料主要有粘胶丝、醋酯丝、铜氨丝等,以粘胶丝为主。 粘胶丝里料 。
1. 粘胶丝以天然纤维素棉短绒、木材为原料制成,用于里料生产的是有光人造长丝, 它有以下几个主要特征。
(1) 手感柔软,穿着舒适:以粘胶丝制成的里料具有棉织品的手感、丝织品的滑 爽,穿着比棉织品还光滑、舒服。
(2) 吸湿性好,透气性好:粘胶纤维里料类似于棉布里料的特性,其吸湿与透气 性比棉布要好,是化学纤维中穿着最不闷热的一种里料。
(3) 染色性能好:由于粘胶丝的吸湿性较好,所以它比棉布上色更容易,且颜色 鲜艳,色谱全,光泽好,比丝绸更 绚丽夺目。
(4) 弹性差,牢度差:粘胶丝里料的弹性及弹性回复能力差,穿着时易起皱,不 挺括,尺寸稳定性差。 粘胶丝里料的牢度较差,特别是在湿状态下,其强力下降 50%左右,并且下水后手 感变硬,但干燥后即恢复原状,所以,在洗涤时不宜用力搓洗,以免损坏,粘胶丝里料 缩水率较大,为8%~9%,在剪裁时应先经缩水处理。
2. 铜氨丝 用铜氨丝制成里料布,是近10 年新开发的品种,因它更像真丝纤维那样 手感柔软,光泽柔和,透气性好,而被广泛用于里料。
3. 醋酯丝 醋酯丝里料的弹性和手感都比粘胶丝里料好,具有一定的抗皱能力,其 长纤维的光泽近似于天然蚕丝,优美柔和,但强力比粘胶丝里料差,但缩水率小是它一 大优点。
(四) 合成纤维里料的性能 合成纤维里料的最大特点是强度大,弹性好。主要有涤纶里料和锦纶(尼)里料。
1.涤纶里料:涤纶学名为聚酯纤维,因其性能优异,价廉物美,而被广泛用作里料。
(1) 弹性好:涤纶里料的最大特点是弹性好,居所有纤维之首,织物不易折皱, 且挺括,尺寸稳定性好,保形性好。
(2) 强度、耐磨性好:强度、耐磨性仅次于锦纶(尼)制成的里料,不易磨损。
(3) 吸湿性差:织物易洗快干,但透气性差,穿着闷热不舒适,另外,易产生静 电,易吸灰尘,易起毛起球。
(4) 耐热性好:熔点在260 度,熨烫温度可以180 度。
(5) 涤纶里料抗微生物能力强,不虫蛀,不霉烂,易保管。
2.锦纶里料性能
(1) 强力:强力、耐磨性好,居所有纤维之首。它的??磨性是棉纤维的10 倍,是 干态粘胶纤维的10 倍,是湿态纤维的140 倍。
(2) 弹性:织造手感较好,伸长率大,弹性恢复好,并且有一定的抗皱能力,但 保形性不好,没有涤纶挺括,易变形。
(3) 吸湿性:通风透气性差,易产生静电。
(4) 有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。
(5) 耐热耐光性都不够好,熨烫温度应控制在140 度以下。
里料的常用纺织品名词
1) 幅宽:指布匹的宽度,通常把布边与布**间可用部分称为幅宽。
2) 成份:指里布是由那种纤维原料织造而成。
3) 密度:有经密和纬密之分。一厘米长度的织物内由多少支的经(纬)纱组成。如 密度为42×33,表示经密42,纬度33,数值越大,织物越紧密。
4) D 数(也称织度):表示纤维精细程度的指标。以9000 米长度的纤维所具有的重 量(克)来表示,简称旦,英文代号为D,50D 指9000 米??的单纱重量50g,纤维较细 且软,100D 指9000 米长的纤维重量为100g,纤维较粗且硬。
5) 克重:每平方米纺织品的克重量,也有的用每延长米来表示。
6) T 数:(经密+纬密)×2.54=T 数。T 数是反映织物疏密程度的指标。
7) F 数:单纱时单纤的数量。F 数越高,单纤数也就越高,手感也就越柔软,织染的 难度也就越大。
8) 平纹组织:(也称小纺)平纹织织是应用最普遍的一种组织,是由经线和纬线一 隔一地交织而成,组织无正反面之分。平纹组织的经纬浮点排烈稠密,织物外观紧密平 坦,手感较硬,质地坚牢。国内称平纹织物为塔夫绸。
9) 斜纹组织:斜纹组织的经纬组织点连续成斜向的纹路。斜纹组织至少有三根经线 纬线才能构成一个组织循环。
10) 缎纹组织:缎纹组织的组织虽然互不连续,但分布均匀,相互间有一定的间隔。 经纬线由于浮长较长,且其经纬交织点被左右或上下的经纬浮长线所遮盖,织物表面基 本上看不到组织点,因此光泽强,外观细腻,手感柔较,国内称缎纹织物为色丁。
11) 提花组织:丝织物从外观特征上可分为素积物和花织物两大类。素织物一般都 应用基原组织在织物表面形成素洁的效果。花织物可分为小花纹织物和大花纹织物。小 花纹织物是指在表面有细小花纹的织物,可用多臂机制织,大花纹织物是指表面有一个 或若干个花纹循环,而每一个花纹循环又由几百根到几千根经丝组成的织物。大花纹织 物必须用能使各根经丝单独运动的提花机制织。大提花客户喜欢称为"织标"
12) 经、纬纱:里布的长度(纵向)方向叫经纱,里布的幅度(横向)叫纬纱。
13) 色织:先把经纱或纬纱染好颜色,再进行织布,染色的布料叫色织布。
14) 混纺:在纺纱之前就把 2 种以上的纤维原料混合在一起,再进行纺纱、织布、 染色的布料叫混纺(特点是经纱或纬纱同时具备几种原料成份,一般为面料常用)。
15) 压标(轧花):在已染好的成品里布上通过高温压烫在里布表层形成简单图案, 6 子母,loge 的方法叫轧花。
16) 印花:在经过前处理未上助剂的坯布上通过各种颜色的染料印制成各种图案的 加工叫印花。
17) 大提花(织标或织或 loge)在织布过程中,织成相对复杂的图案,loge 再按客 户要求的颜色染布叫大提花。
18) 小提花:在织布过程中,相对简单线条或图案,再按客户要求的颜色染布叫小 提花。
19) 交织:经、纬纱采用不同的纤维原料,再进行织布,染色的里布叫交织里布, 特点:经纱只会是一种原料,纬纱也只会是一种原料。
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