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1978年的中国纺织服装业

2019-01-13阅读 3520 时装业观察者

2018年是中国改革开放四十周年,年底有大量回顾这四十年中国变化过程的文章,笔者从1978年初被当时的西北轻工业学院纺织工程系录取开始,一直在纺织服装这个行业内打拼,也刚好四十年,从一个二十岁的小伙变成一个年届花甲的“老人”,想想手痒,也来回顾一下笔者所知道的中国纺织服装业的变化,虽然个人知道只是点滴,但连接起来,还是很惊人的。初步设想,分成几篇,分别讲讲几个时间点的中国纺织服装业。

要讲1978年的中国纺织服装业,首先要讲的是“布票”这个事儿,现在的年青人都只是听说过,但没有具体的概念,值得简单的说说。第一个问题是为什么要有布票这个东西?其原因是当时我们中国的纺织服装业还很弱小,很不发达,每年的产出还不能满足中国几亿人的基本穿衣问题,而且从上世纪五十年代开始,纺织品出口就已经成为中国出口换汇的重要支柱产业,本来就不够的纺织服装产出,还要用于出口为国家建设换取宝贵的外汇资金,所以中央政府只能用“布票”这个工具来限制中国老百姓的纺织品消费。

上海市1983年(最后一版)布票

第二个问题是为什么叫布票,而不是服装票?这是因为当时服装业还很弱小,中国的成衣率还不到30%,也就是说绝大多数人要穿新衣服,还都是先从去买布开始,再请裁缝做成衣服,买布是个基本消费,而不是今天主要是买服装。富裕一些的人家都会囤些布料,每年过年前,还会请一两个裁缝到家里做几天活,给全家每个人做上一身衣服。所以当时商店里买布的柜台要更重要,记得上海中百一店买布要占一层楼面,而成衣柜台也没有今天这样多,而且服装都会有一个折算的用布量,比如一条裤子,价格标牌上不仅仅要标注多少钱,还要标注需要付几尺布票。

第三个问题是布票如何限制老百姓的消费?布票对老百姓的纺织品消费的限制有时间、数量和地域三个维度,首先是时间上的限制,每一年的布票只能在这个年度内使用,一般可以延续到次年的二月底,过期作废;其次是数量,每人每年只能消费十五六尺的数量(当时还没有现在的米制),南北方由于气温的原因,有两尺左右的区别;最后是地域,就是各地的布标只能在本省使用,不能跨省使用,因此一个北京的女孩,到当时的时尚之都上海,想买件看中的衣服或面料并不是一件容易的事,她需要找到当地的亲戚朋友搞到上海布票才行。这里可以举笔者自己的例子:1978年二月份笔者从贵州来到西安读大学,当时正是冬天,刚入学不久,由于打球,把棉袄丢了,虽然口袋里还有妈妈给的钱,但由于刚到西安,没有陕西布票,学校也没有暖气,笔者只能在寒冷的西北冻了近十天,等着妈妈从外地将另一件棉袄寄到西安。这样的事情,现在的人可能无法想象。

短缺是1978年前的最重要特征

1978年前中国经济是比较完整的计划经济,也在这一年,国务院决定将轻纺部分成轻工业部与纺织工业部两个部,分开管理轻工与纺织两个产业,纺织工业部管理中国的纺织工业,当时纺织工业已经比较成熟,不仅仅在沿海城市,在内地各种大中小城市也已经有了很多相当规模的国营纺织工厂。而由于服装业还很不发达,相当大部分还属于手工业,所以归属轻工业部管理,在上海服装业就属于手工业局管理。改革开放的第一步就是解放生产力,扩大生产规模,提高生产效率,增加生产产量,就是要解决数量供给问题。我们仅仅用了改革开放后的五年时间,1983年12月,中国政府宣布取消发放布票,这也就意味着,中国的纺织服装业到1984后就已经可以生产出足够多的纺织品,让中国老百姓放开来消费,不用再受数量上的限制了,所以说我们中国的纺织服装业还是很给力的。

再一下1978年的纺织服装高等教育,当时已经有了比较完善的纺织类高等教育,以华东纺织工学院(今天的东华大学)、天津纺织工学院(今天的天津工业大学)、西北纺织工学院(今天的西安工程大学)和苏州丝绸工学院(今天的苏州大学一部分)为代表,但在1978年服装类的高等教育就不存在,唯一有关联的是当时苏州丝绸工学院,中央工艺美术学院(今天的清华大学美术学院)和浙江美术学院(今天的中国美术学院)中都有一个染织美术专业,也主要培养纺织丝绸印染工业所需要的美术人才,但就是这些专业当年的七七级、七八级、七九级和八0级的学生构成了中国后来服装高等教育师资的中坚力量,如中央工艺美院的李当岐、刘元风,苏丝的袁仄、胡月、浙丝的吴海燕和苏丝的李超德等都是当时的染织专业学生,今天都是我们时装业德高望重的教授级人物。

 


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