什么是来料加工?

顾红波

三、裁剪　　　裁剪指按前身记号眼裁顺V领。

　　四、平缝　　　平缝在平缝机上进行，其缝耗细针产品一般为3～4针，粗针产品为1～2针。纯毛类产品缝合面线用与衫身同色17x3特(tex)棉线或用16x3特(tex)涤纶线，底线用与衫身同色的28x2特(tex)羊毛线；化纤类产品缝合时一般面线与纯毛类产品相同，底线用衣坯原料。平缝缝迹密度为每2.54厘米11～14针。这里用来缝领和门襟，领口卷边从前身右领尖起，沿后领肩缝至左领尖，领襟缝在第三针中，门襟放在前身衣片正面，对准下摆、V领口、后领粉线，从右襟下摆口起缝到左襟下摆边口止，门襟缝半条针纹，起始和结束加固回针2厘米。

　　五、链缝　　　链缝在切边缝纫机上进行。缝耗为0.5～0.7厘米，相当细针产品3～4针，粗针产品2～3针。缝合毛类产品时，常用一根和衫身同色的28x2特(tex)～31x2特(tex)的精纺羊毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时，常用衣坯原料作为缝线。如果用它缝合圆领男套衫，领口拉足应达32厘米；缝合圆领女套衫，领曰拉足应达30厘米；缝合圆领童套衫，领口拉足应达28厘米。链缝针迹密度一般为每2.54厘米/11～12针，缝子伸长率应大于130O%。这里用来合大身缝和袖底缝，起始和结束时应加固回车两厘米。

　　六、手缝　　　手缝指手工缝合，这种缝合比较灵活，缝迹变化大，可以缝合各不同要求的部位，但工作效率低。这里用来完成下面一些工作，缝下摆罗纹，袖日罗纹；按工艺要求缝袋底，缝袋带先抽开袋口夹纱，自袋口一端均匀缝至另一端，两端高低相等；按门襟宽窄规格缝门襟两端，边口与罗纹平齐；摆缝和袖底缝交叉处加固回针。

　　七、半成品检验　　　主要检验缝合疵点，以便及时修补，防止疵点漏入下工序。

　　八、缩绒　　　化纤类产品不需要这道工序，毛类产品缩绒时，应按缩绒工艺进行，缩绒后要进行脱水和烘千。

　　九、裁剪　　　剖开前身抽针处，裁配丝带(丝带长=衣长一领深 3厘米 丝带回缩)，并按规定划粉线。套衫类产品不需要此道工序。

　　十、平缝　　　这道工序是在平缝机上上丝带，上丝带时两端各留出1厘米，丝带两端齐粉线折进至罗纹边口0.2厘米，外侧退进门襟带抽针，针迹缝在第一条针纹里。

　　十一、烫门襟　　　烫平门襟，便于划粉线、锁钮孔。

　　十二、划锁钮孔　　　按钮孔数在左门襟反面划粉线，在领深规格处划第一点粉线，下摆罗纹居中处划最低一孔粉线，中间均匀等分划粉线。利用开钮孔机锁缝及开钮孔，针迹密度有丝带时为每厘米17针左右，无丝带时12针左右。钮孔大小应按要求调节。

　　十三、钉钮扣　　　在右门襟上用手工钉钮扣，钮扣位置要正确，要缝钉牢靠统一。

　　十四、清除杂质　　　清除杂质指对毛产品消除草屑和杂毛。

　　十五、烫衣　　　按规格套烫板，用熨斗或蒸烫机汽蒸定型，使衣面平整。

　　十六、钉商标　　　按规定钉商标及尺码加带。

　　十七、成品检验　　　核对标样，检验成品规格并分等。

　　十八、包装　　　按要求分等包装即可。

　　以上是对V领男开衫缝合工艺及要求的介绍，对其它产品这里不再赘述，需要时按要求并参照上面所述即可。

　　由于包缝主要用于裁剪产品及拷针产品，上面产品没有涉及到，这里对其工艺要求加以说明，包缝需在包缝机上进行，拷缝耗在0.7厘米左右，缝合面线用一根17×3tex棉线或一根15×3tex涤纶线，底线毛产品用31×2tex毛线，化纤产品用衣坯原料线。一般缝迹密度每英寸为10～12针，缝子伸长率应大于130%，在缝子末端需打回车。包缝应确保织物边缘线圈不脱散，包缝的底线不可有过高的捻度、要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。   

   此标准以出口美国服装为基准，欧洲、日本及其他国家的服装可以参照此工作程序。

　　一 定单规格表（款式样、批办样、产前样）

    1.报价用规格表---款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算，一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用，这步工作有时候已由我们公司技术及样办中心完成。对生产工厂来讲,此规格表仅仅是供报价用，以便争取到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以提出来，经我们公司同意后即可更改，所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。

    2.样品规格表---批办样

    此表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主辅料。

    3.大货生产规格表--产前样

    一旦批办样被客户批准合格后，此时客户才提供正确的大货生产用规格表，只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前,还须打一次样,叫做产前样,在制作这个样衣中,所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。

    二．工厂的评估

    一般情况下，定单下新工厂之前，我们质监部门要对工厂进行打分评估，本公司有质监部门专职人员负责执行这项工作，质监部门将这个评估结果转给生产部做参考，以便生产部了解该厂的优弱点，在生产跟踪时会注意到他的侧重面，是我们考虑和衡量工厂生产质量、能力的一种有效依据。

    一般订单，要求厂家提供至少每组三个颜色以上，A\\B\\C给予我们的客户挑选确认。有时候部分工作，会要求工厂直接同用户的实验室联系，这样可以减少环节，减少准备时间。

    四．查布

    对于一般的产品贸易，工厂对进来的布料必须进行10%的抽查，这些工作有时候有第三者和中间商完成，特别注意重点查验：数量、规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强度、布面疵点，所有这些检查记录必须保存下来，以便我们或客户的随时抽查，证明工厂在做这个工作。

    五．色差限定

    从理论上讲，要求每匹剪 2' X 2'的小布样与标准颜色进行对照，在实际执行时，工厂裁剪部门要每匹对照，对不同缸号，应严格区分，并对照颜色，当染色质量不稳定时，更须严格监视。

    六．裁剪

    确信裁剪准确，裁剪须每天检查，检查被裁部分全部按纸板要求裁，同时检查上、中、下层位置差异不得大于 1/8'。

    七．生产线上检验

    工厂应该做到随时抽样，每捆半成品要有号码标记，如果有疵点发现，必须有明确的贴纸或其他标记，说明是接受还是返工，同时还有日期、操作工的姓名（或代号）、疵点名或号码

    八．成品检验

    产品出运前，必须对所有的产品作 100%的检查，如果返修或重新整理，会影响出运。工厂应注意产品的组织结构、尺寸规格、颜色和文件应该全部准确。最后的检验时通常用AQL的水平代表产品质量的水平，在AQL标准的具体内容中，还包括了采取的方式、方法以及接受返修数的标准，具体每个定单AQL标准并不相同，这同定单的大小，最终质量要求、客户有关，一般比较多的是AQL4.0，当然也有少量的 2.5或 6.5。

    几家美国公司要求如下：

    成品做工及性能AQL水平--DSD高要求4.0，MENYRIS/DSD4.0，TARGET4.0成品尺寸AQL水准---梭织6.5，针织10.0这三家公司在美国的成衣生产中具有代表性

    九．水洗测试

    工厂做衣服水洗主要是以下几个步骤：a..测量长度b..按洗麦指示作c..拿出放2小时d..按洗麦指示做e..再洗2次f..缩后（长 X宽）g..采用灰色板，对照成品变化情况，然后总结评语和结论

:)

1号

恩！
建议刚进入服装行业想做跟单或管理的朋友看看！！

yipingaini

努力发贴，所有的帖子我都要买下来