近世纪—文艺复兴时期服饰历史（公元15世纪中-17世纪初）

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近世纪—文艺复兴时期

（公元15世纪中-17世纪初）

近世纪文化背景

西洋服装史上，一般指文艺复兴时期到路易王朝得结束这一历史阶段，也就是从15世纪中叶到18世纪末这三个多世纪。其中又从艺术风格上分为三个阶段，即文艺复兴时期，巴洛克时期，洛可可时期。文艺复兴是指15世纪中到17世纪初以新生资产阶级经济成长为背景，以欧洲诸国王权为中心发展起来的服饰文化，其特点是把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。因此，在构成上与中世纪截然不同，显示出鲜明的建筑一样的构筑性和铸型似的硬直特征；与此相对，17世纪的巴洛克样式则把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，部件与部件间的界限消失了，整体感增强了，表现出强有力的、跃动的外形特色。进入18世纪的洛可可时期，巴洛克那种男性的力度被女性的纤细和优美所取代，在富丽堂皇的、甜美的波旁王朝贵族趣味中，窄衣文化在服饰的人工美方面达到登峰造极的地步。

从外观上看，近世纪服装有一个共同特征，即性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。与男子服装以上半身的体积感变迁为中心相对，女子服装则以下半身的体积感变迁为中心展开各种外形。男子通过胸大的上半身和紧贴肉体的下半身之对比来表现男子的性感特征；女子则通过山半身胸口的袒露和紧身胸衣的使用与下半身膨大得裙子形成对比，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特有的性感特征。男子服装中心在上半身，呈上重下轻的倒三角形，富有动感；女子服装中心在下半身，呈上轻下重的正三角形，很安定，是一种静态。这种两性绝对的对立形态是来自哥特式以来，西洋窄衣文化发展的重大成果，不仅与古代服装截然区别开来，而且也与东方服装造型相去甚远。

文化背景

从14世纪到17世纪，西欧国家先后发生了资产阶级文化运动，这就是人类文明史上的伟大变革——文艺复兴运动（Renaissance）。文艺复兴一词的原意是“再生”，即希腊、罗马古典文化的再生、复活，但实际上包含着极为丰富的内容。文艺复兴开始于意大利，这是因为中世纪的十字军东侵，打开了东西方的商路，意大利的佛罗伦萨、威尼斯、热那亚成为了当时的贸易中心城市，这里产生了资本主义萌芽。新兴的资产阶级——大商人、企业主、银行家为了增加财富，就要扩大业务，改进经营，提高效率，因而就需要具有文化知识，熟悉经营管理、擅长社交、掌握生产技术、能读擅算、通宵法律的各种人才，也需要建筑师、艺术家来为其现实生活增添乐趣。客观需要促使一种不同于封建文化的新型文化的产生、形成和发展。这一文化运动于15世纪后半期扩及欧洲许多国家，16世纪达到高潮。

新兴的文化具有反对封建神学的性质。在封建社会里，教会统治着人们的思想，一切以神学位中心，宗教信仰是人们生活的重要内容，《圣经》被当作最高权威，死后升入天堂被宣扬为人生所追求的最高境界。人们眼界狭小，思想受到禁锢。当新兴的资本主义生产关系不断冲击封建经济基础时，与其相适应的思想意识必然要冲击到封建上层建筑，人们的人生观和世界观发生改变，对教会神学教条产生疑问，许多知识分子以希腊、罗马的古典文化为武器，想封建意识形态展开**。他们以人为中心来观察问题，赞美人性的美好，反对神的权威，以人性代替神性，充分肯定了人的价值和尊严；他们提倡幸福就在人间，反对教会的禁欲主义，追求世间的财富、艺术和爱情的享受；他们尊重知识，崇尚理性，反对教会的蒙昧主义和神秘主义，相信自己的创造力，不相信神赐的力量；他们强调人生不应该消极遁世，而应该积极进取；他们反对教会的等级观念，提倡个性解放，树立仁爱、平等的观念；他们在政治上反对封建割据，拥护中央集权的君主制度等等，这些都体现了资产阶级反对封建主义反对教会的进步要求，这种新思潮叫做人文主义。这个时期造就了一大批对当时和后世都有很大影响的思想家、科学家和艺术家，诗人但丁的《神曲》揭开了文艺复兴的序幕，列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔和莎士比亚等天才的艺术家都为世人留下了不朽之作。总之，艺术、文化的所有方面都有一个新的突破和发展，一切都从中世纪那神的世界一跃进入明朗的人的现实生活中来，特别是那些商业城市，相当繁荣，人们尽情享乐，过着社会的生活。

奢侈禁令：古罗马皇帝尼禄曾禁止人们穿用紫色衣服，像这种奢侈禁令自古以来各国都有。13世纪末以后，法国的这种禁令频繁出台，到16世纪，禁令的内容涉及面越来越广。发布禁令一般有三个理由：一是出于伦理道德、力戒过度装饰的恶俗；二是出于政治目的，为了确保用服装差异来区别身份，是确保封建等级制度的需要；三是出于经济的考虑，过剩的消费将对个人乃至国家的整个财政造成负面影响，导致国力匮乏。这些理由因时代不同各有侧重。而16世纪经济方面的理由占比重较大，1543年弗朗索瓦一世的禁令是因为人们花在织金锦、金线刺绣和金缏子等豪华织物上的巨大金额大量流向生产国——意大利（当时法国的敌国），禁令规定：只准王族使用金、银和天鹅绒。但法国思想家、作家蒙田（Montaiguē 1533—1592）认为这样的禁令毫无意义，原因是如果只允许王族使用的话，反而提高了其价值，其结果只能更加促使人们羡慕和渴望，要禁止就应首先从王族开始。不用说，这种禁令是没有效果的。

服饰

服饰面料&纹样

16世纪，随着国家意识的明确，欧洲的服饰文化呈现出鲜明的民族国家特色。而由于各国宫廷之间的政治联姻，各国的服饰文化有相互影响。在史料记载中常常出现“意大利风格的缎子罗布”、“西班牙风格的塔夫绸罗布”、“德国风格的棉毛交织布”等，关于女性发行的描述也有：冬天是法国式的，春天是西班牙式的，夏天是托斯卡纳式（法国）的等。

意大利的流行对法国的影响是在1494年查理八世远征意大利以后的事。而弗朗西斯一世特别喜欢意大利的时尚，他从意大利聘来许多艺术家，努力从其文化中汲取营养，弗朗索瓦一世的肖像画上，他身上穿的衣服上那有纤细的摩尔式的金色纹样的黑色丝织物明显是受东方影响的意大利丝织物。而他穿的普尔波万上刺绣的8字形联欢纹样，则是从其母后路易斯·德·萨沃娃那里继承，是他的家族纹章之一。从弗朗索瓦一世末期到昂利二世(1547—1559年在位)时代，西班牙文化的影响取代了意大利，因为当时西班牙因发现新大陆而使国力增强，处于欧洲先进国的地位。另一方面，西班牙、意大利也同样受到周边国家的影响，在当时西班牙得记录中就有法国式的裙子、葡萄牙式的帽子等。

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2012-2-19 20:07 上传

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文本资料

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服饰色彩

16世纪，受西班牙的影响，欧洲流行黑色和接近黑色的暗色，这在当时的肖像画中可以得到证实。这种时尚的发源地是西班牙宫廷，而西班牙宫廷是继承了15世纪的勃艮第公国的传统，。以黑色和暗色为时尚的风潮到17世纪一般市民中普及，今天的男装仍以沉稳的色调为主可说是这个传统的影响。而形成16世纪这种崇尚黑色的风潮还有一个原因，那就是16世纪末兴起的新教思想，信教的教徒们认为服装上采用黑色或深暗的色彩是道德的要求和体现，无论是瑞士的宗教改革家茨温利（Zwingli，1484—1531，瑞士宗教改革领袖），还是法国的加尔文（Valvin，1509—1564，法国神学家，西欧宗教改革的重要人物之一），对于新教的教徒来讲，衣服是使人想起自己的原罪的羞耻标记。因此，衣服、化妆，以及一切装饰身体的行为都是不干净的。衣服的色彩只能使用黑、灰、白、茶等色，红、黄、绿、蓝等明快的色彩或暖色系的色彩对于他们都是不道德的。这种伦理观对黑色流行是一个非常有力的支持，也逐渐形成了一般市民社会的伦理观和价值观。

服装款式

文艺复兴时期的服装，在其文化背景下，受欧洲各国国力消长和文化重心移动等因素的影响，大体分为三个阶段：

一、           意大利风时代（1450—1510年）

意大利是文艺复兴的发祥地，早在14世纪就开始了文艺复兴运动。正当哥特式服装在西欧各国盛行期间，佛罗伦萨的艺术家们就在实力雄厚的梅迪契家族（Medici）的支持和庇护下，开始研究罗马艺术，开创了注重人性的新艺术。宫殿建筑比教堂更受到人们重视，圆拱顶、巨型门窗、水平线的强调取代了哥特式建筑那尖塔、尖拱顶、彩色玻璃窗和垂直线的感觉，使建筑更加接近人间生活。与此相对应的是，这里的服装也于同期的西欧各国完全不同，具有开放、明朗、优雅的风格。15世纪中叶还延续细长的造型，到16世纪，男女装都开始向横宽方向发展，男装变得雄大，女装变得浑圆。

意大利服装的特色是从面料开始的。由于中世纪十字军东侵的影响，到文艺复兴时期，意大利的威尼斯、佛罗伦萨、米兰、热那亚、卢卡等城市都有高度发达的织物工场，大量生产天鹅绒、织锦缎，以及织进金银线的织金锦等豪华面料。这些精美的面料本身就具有相当高的视觉欣赏价值。因此，人们在衣服上尽量展开面料，出现宽大平坦的平面，或整理成规矩的普利兹褶饰。这是衣服上的另一大特色即在各个局部都可窥见白色亚麻内衣，这一方面是由于精美的亚麻织物本身的魅力和配色审美上的需要，另一方面，用厚地的织锦缎等做合体的衣服时，为了解决人体运动机能问题，即把关节处（肩部、肘部）流出缝隙，用绳或细带连接各个局部，内衣即从这接缝处露出，形成一种装饰，这和后来德国出现的裂口装饰在形态上十分相像，也使衣服构成依人体结构分解，出现了可以摘卸的袖子。袖子从此开始独立剪裁，独立制作。

男装

1.       普尔波万（pourpoint）—— 外衣：普尔波万（pourpoint）这个名称来自法国古语pourpoindre，原意指“布纳起来的、绗缝的衣服”（在英国称基庞“gipon”，15世纪改称达布里特“doublet”）。这个时期的普尔波万衣长及臀底，系腰带，领子有圆领、鸡心领和立领，后受西班牙式影响，出现高立领，修米兹的领子也随之变高，。一身曾一度横宽发展，后又稍稍收敛，很紧身，前面用口子固定，胸部用羊毛或麻屑填充，使之臌起来。腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定。 绗缝是普尔波万的一大特点，两层布中夹上填充物，用倒针法绗缝，像中国的棉衣。绗缝的线迹本身既是一种装饰，左右对称。前开，以扣子固定是普尔波万的有一大特点，据说这种形式是从亚洲的衣服上引进的，很富机能性。普尔波万的用料也很豪华，有天鹅绒、织锦、丝绸和高档的毛织物等。自14世纪中叶起，一直到17世纪中叶的路易十四时代，普尔波万作为男子的主要上衣延续了整整三个世纪之久。

2.       肖斯（chausses）—— 紧身长裤：与波尔普万组合穿用的下半身衣服肖斯（chausses），英语称霍兹（Hose）。肖斯很紧身，又是穿半长靴。重心放在上体。

3.       修米兹（chemise）—— 内衣：13世纪，内衣鲜兹（chainse，丘尼克式衣服，是白色麻织物的内衣，有窄长的紧身袖子，袖口装饰着精美的刺绣和带子，领口多以数排丈绳或金银线滚边做缘饰，衣长及地。）改称修米兹。普尔波万出现高立领时，修米兹的领子也随之变高，并且有褶饰。

4.       嘎翁（Gown，大袍子）—— 外衣：15世纪后半叶后，由吾普朗多（Houppelonde）改称嘎翁（Gown）。14世纪，由室内衣逐渐发展为室外穿的盛装。型特点是肩部较为合体，从肩部起向下的衣身非常宽松肥大，衣长及臀，套头穿或前开，系腰带，大翻领，窄袖，下边与肖斯组合。

5.       曼特（mantel）—— 斗篷：这个时期的曼特仅用于仪式场合，在日常生活中逐渐消失。盛装时，人们披在所有的衣服外披大型的曼特，形状有半圆形、3/4圆形、圆形、椭圆形等，还常带有风帽，形态比较单纯。常在伸胳膊的地方装饰有袖子，曼特上常有皮毛边饰。用料为高档毛织物、丝织物或天鹅绒等，里、面颜色不同，穿曼特时前面用带子系上。

女装

1.       罗布（Robe）—— 外衣：15世纪后半叶后，由吾普朗多（Houppelonde）改称罗布（Robe）。罗布领口开得很大，呈方形或V形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，裙子部分非常肥大，袖子有紧身筒袖和一段一段扎起来像莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，从这裂口处可看到里面雪白的修米兹，值得注意的是，虽然胴衣与裙子仍然连在一起，但在裁剪上已经上下分离，显示出把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。由于裙子越来越肥大，为了与纵长在视觉上取得协调的比例感觉，女士们很想增加身高。于是，在威尼斯开始流行穿高底鞋——乔品。

2.       修米兹（chemise）—— 内衣：13世纪，内衣鲜兹（chainse，丘尼克式衣服，是白色麻织物的内衣，有窄长的紧身袖子，袖口装饰着精美的刺绣和带子，领口多以数排丈绳或金银线滚边做缘饰，衣长及地。）改称修米兹。

3.       曼特（mantel）—— 斗篷：此时的斗篷曼特刺绣华丽，色彩很明快，高腰身，拖裾，有袖子，常不用此袖子，垂披在身上作装饰，而且这袖子是系在曼特上的，可以摘卸和更换。曼特领子也开得很大。

4.       德罗瓦兹（drawers）——宽马裤：那些爱骑马兜风的时髦女郎，常常在大裙子里面的宽马裤子。

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二、           德意志风时代（1510—1550年）

德意志风的主要特色是斯拉修（slash）装饰。斯拉修是裂口、剪口的意思，是指流行于15世纪到17世纪的衣服上的裂口装饰。斯拉修的起因有两种说法：一说来自瑞士庸军军服。1477年，瑞士佣军在南锡打败勃艮第公爵查理，这些远征来的瑞士兵把敌军的帐篷、旗帜及遗物中高贵的丝织物撕成条来缝补自己那破烂不堪的军服，这样，被补的和没补的地方色彩、质料形成有趣的对比，这种服饰效果使德国佣兵很感兴趣，他们把衣服剪开口子，让异色的里子或白色内衣露出来，模仿瑞士士兵的复试效果。另一种说法认为，这是来自冷兵器战争时代的刀剑的划痕，德国士兵们为了炫耀自己作战勇武而创造的一种装饰手段。不管怎么说，这种来自军服上的装饰（也称为佣兵样式Land Sknecht Style）逐渐被一般人采用，首先在德国发展和流行开来，并且很快传遍欧洲各国，成为文艺复兴时期男女服装上很具时代特色的一种装饰。斯拉修有横向的、纵向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛期连裤子、鞋、手套、帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。升值出想了专门从事制作这种装饰的职业。斯拉修也不只是从裂口处显露里面的异色里子和白色内衣，在裂口两端还缀有各色宝石、珍珠。

这个时期男女服装的腰节都比较高，但从整体造型上，男子服装仍以上体为重心，衣身宽松，呈方形，与此相对，女子服装则把重心放在下体部，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大，与细腰形成对比，裙子用色彩各异的厚底面料做成，镶有宽宽的刺绣花边或丝绒边。为了使裙子膨大，常在里面穿好几层亚麻内裙。

男装

1.       达布里特（doublet）—— 外衣：普尔波万这时改用英语称呼：达布里特（doublet）。德国普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领很高，内衣领也很高。

2.       修米兹（chemise）—— 内衣：与普尔波万的高立领搭配，内衣修米兹的领子也很高，有细小褶饰，这是后来大褶饰领的先兆。

3.       茄肯（jerkin）—— 外衣：达布里特外面穿带裙身的茄肯（jerkin，这是茄克jacket的直接语源），茄肯也常取代达布里特直接穿在内衣外面。随时可以穿用，无任何条件。

4.       夏吾贝（schaube）——斗篷：最外面穿的夏吾贝（schaube，相当于法语的曼特manteau），这是当时男子的主要外出衣服，衣长及膝或及踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子，或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。

5.       肖斯（chausses）—— 紧身裤：与波尔普万组合穿用的下半身衣服肖斯（chausses），英语称霍兹（Hose）。

6.       布里齐兹（breeches）—— 短裤：在紧身的肖斯外面穿的膨臌的短裤布里齐兹（breeches，也称阿帕·斯托克斯upper stocks，后来称托朗克·霍兹trunk hose，即法语的奥·德·肖斯haut de chausses），布里齐兹中间用一块楔形布遮挡住裆部，这块布叫做科多佩斯（codpiece）。男性的第一性特征用这块彰明较著的科多佩斯赤裸裸地表现出来。而且还大肆加以渲染和夸张，把科多佩斯做成一个小口袋挂在两腿中间，科多佩斯上也装饰有斯拉修，从斯拉修裂口中露出薄薄的白丝绸。后来还在上面刺绣精美的花纹，镶嵌宝石、珍珠，而且与膨臌的灯笼装短裤布里齐兹一样，里面塞进填充物，使其膨臌起来，并越来越大，极端的有大得像小孩头似的。这种装饰在同时期的西班牙服饰和法国、英国服饰中均可看到。

女装

1.              科拉（koller）—— 小披肩：起初是立领的，披在胸口，后随裙子的变化，科拉也变成有碎褶的小领饰，这小领饰也是后来大褶饰领的先兆。

2.              罗布（Robe）—— 外衣：德国初期模仿意大利，方形低领口，露出脖子。后领口缩小，变成高领。最初袖子很大，随着领口变小，袖子也变瘦，袖子上有斯拉修装饰，裙子部分用许多普利兹褶使裙子的量增大，再在上面罩上有普利兹褶的围裙。

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三、           西班牙风时代（1550—1620年）

16世纪是西班牙的世纪，当时西班牙在欧洲从北意大利到奥地利、尼德兰都属其领地。由于哥伦布探险的新发现，大西洋彼岸的美洲大陆的主要部分都成为西班牙的殖民地，甚至远涉太平洋，控制菲律宾。西班牙拥有举世闻名的无敌舰队，成为当时十分强盛的国家，正如曾经是欧洲的流行中心拜占廷一样，国力强大的西班牙这时成为欧洲的流行中心。但是当初日耳曼人自发性的模仿和追随拜占庭风俗不同，西班牙国王是强制性地向欧洲各国推行西班牙服装，企图使人们顺应西班牙意志，因此，法国、英国、德国都受其影响，在服装上有许多相像之处。

西班牙服装的外观特征是威严、正统，沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。文艺复兴时期的服装特征主要表现于这第三个阶段，这个阶段被称为填充式（bom bast style）时代。只要特色表现为：第一，男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修；第二，独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”（Ruff）出现在男女服上，成为一大流行；第三，女服中裙撑“法勤盖尔”（forthingale）的发明和使用，使女装下半身膨大化成为定型；第四，与下半身膨大化相对，女子在上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔·佩凯”（corps pigue）。

西班牙风时代，黑色十分流行，在黑色底上用金银线刺绣华美的纹样或装饰珍珠、宝石，更加强调出高贵、神圣不可侵犯的西班牙权贵特色。受其影响，法、英的贵族也用料极为奢华，特别是天鹅绒备受崇爱，织金锦、缎子等华贵的丝织物，精美的刺绣、毫不吝惜地满缀宝石和珍珠的风习愈演愈烈，甚至出现衣服被装饰的过于沉重，直视着装者步履维艰，连作弥撒时都无法下跪的窘境。织物纹样也复杂化，拜占廷、萨拉森、波斯、中国风格的纹样都在西欧贵族服饰中出现。西班牙贵族喜用进口织物，因此，使西班牙自己的纺织业落后于欧洲其他国家，但西班牙的裁缝工匠们在裁制技术方面却明显走在欧洲前列，就想意大利织物名扬四海一样，西班牙的风之技术闻名遐迩，1589年已经有专门的裁缝书籍出版。

西班牙风时代的特点：

1.填充物

西班牙男子服装最大特点之一就是大量使用填充物，普尔波万的肩部用填充物垫得很平，胸部和腹部也塞进填充物使之臌起，形成像鹅一样的大肚子。袖子也塞进填充物，出现三种基本造型：一种是帕夫·斯里布（puff sleeve，泡泡袖），在袖山头上用填充物使之臌起来，上臂和前臂都很合体，这种袖形又称shoulder puff sleeve；另一种是“基哥”袖（gigot，法语全称应是leg of mutton sleeve），袖根肥大，用填充物使之臌起，从袖根到袖口逐渐变细，其形状酷似羊后腿故得其名；还有一种即前面意大利风时代出现的莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）。这三种造型广泛用于当时的男女袖子上，由于袖子独立制作，为了掩饰袖根与肩头的接缝，男女袖山上还加了一个月牙状的翼形装饰，这种装饰英语称wings，法语称épaulette。填充物不仅用于上衣，当时还用于那像南瓜似的臌起的短裤布里齐兹上。

2.拉夫领

西班牙的男女服装是封闭形的，在高高的立领上装饰着白色褶饰花边，这种褶饰花边是独立于衣服之外的一种领饰，叫做拉夫（Ruff），从16世纪一直流行到17世纪，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。拉夫早在德国风时期就已见端倪，不过那时这些褶饰还连接在内衣高领的领缘上，到西班牙风时代，完全脱离内衣，成为一种独立制作，可以摘卸的部件。

拉夫呈车轮状造型，随着流行的展开，其形越来越大，制作这种领饰技术难度相当大，约需3~4米布，要用浆糊使布变得硬挺，以便成形，使用的烫斗也是特制的。其制作方法：首先需要领布和做褶用的带状长布，领布的宽度依拉夫的厚度来定（两头有固定用的细条带子），带布的长度依褶的密度来定，带布折起来成双层使用，所以宽度为拉夫宽的2倍。做时先把带布沿长边对折后缝合两折边，拉夫的宽度依当时的流行而定；接着划分出褶的折痕距离，褶的厚度与领布的宽度一样，在领布上也做出褶的折痕顶点记号；把布折成三角形的波浪，缝在领布上，再把褶的上下用线固定（固定之前先用特制烫斗把褶烫圆），即可做成那样的车轮状造型。拉夫过于宽时，为了保持不变形、不耷拉下来，在拉夫底下还用金属丝做的撑圈托着，这种撑圈叫做萨波塔斯（supportasse）。据说拉夫的制作技法当时还保密，要学此项技术，需付出很大的代价。

拉夫又厚又硬，脖子上围上它之后，头就无法自由活动，人们强制性地使自己表现出一种高傲的、尊大的、不可一世的姿态。然而，装饰上拉夫后，吃饭时极不方便，所以，后来又出现了把下颌处空出一个三角形的拉夫。拉夫不仅制作技术难度大，而且要把它很好地“安装”在自己的雨颈上也非易事，有很多人因拉夫的穿戴而误了大事。

拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，法国、英国的贵族们竞相模仿，法语称拉夫为夫莱兹（Fraise），从法王亨利二世（1547—1559在位）、亨利三世（1574—1589在位），一直到路易十三世(1610—1643)时代都非常盛行，特别是正式场合，拉夫是贵族男女脖子上不可缺少的装饰物。在英国主要流行于伊丽莎白一世（1533—1603）时期和詹姆斯一世（1603—1625）时期。而且伊丽莎白一世时期还盛行“伊丽莎白领”，这种领饰不是圆盘形的，而是前边打开，后颈处高耸的扇形，用亚麻布或丽丝制作。高耸的扇面上使用了金属丝。据说伊丽莎白女王后颈有疤痕，高傲的女王为掩饰这一缺陷而创造了这种领饰技术难度相当大这种领饰。

3.女子二部式：

a.法勤盖尔（裙撑）

在德国和法国，人们尝试使女服的裙子臌起来，以使用多层内裙和毛毡制的内裙使裙子膨大化，而16世纪后半叶，西班牙贵族们创造了裙撑“法勤盖尔”（Farthingale，当时在西班牙称为贝尔丢嘎多verdugado，后随着裙撑造型的变迁，改称做贝尔丘嘎丹vertugadin）这种法勤盖尔呈吊钟形或圆锥状，在亚麻布上缝进好几段鲸须做的轮骨，有时也用藤条、棕榈或金属丝做轮骨。穿衣服时，先穿上这种法勤盖尔，然后再套上裙子，因此，裙子就呈现出过去所没有的优美造型来。

西班牙的这种法勤盖尔，很快传遍整个欧洲，法国和英国的贵族女子争相模仿，裙撑从此成了女子不可缺少的整形用内衣。比西班牙式法勤盖尔晚20年左右，法国人又创造了另外一种法勤盖尔，这是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，里面塞有填充物，用铁丝定型。这种裙撑在法国称为奥斯·克尤（hausse cul），穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，再在其外罩上裙子，形成于西班牙式法勤盖尔不同的，腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。由于这种新式的法勤盖尔使用起来更加方便，因此，在喜好骑马兜风的法国上流女子中间很快风行开来。

法国式的法勤盖尔与西班牙式法勤盖尔并行于世，但英国人主要使用法国式的，但又在法国是的法勤盖尔上罩一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，内圈与下面的轮胎形法勤盖尔连接，穿时让身体靠近那圆轮的前侧，其外形特色与法国式法勤盖尔基本一样，只是向四周平伸更大，而且，外沿的轮廓更加清晰，如伊丽莎白一世中看到的裙子造型即这种裙撑，这在英国称作威尔·法勤盖尔（wheel farthingale）。罩在这种裙撑外面的裙子，在腰臀部出现两层，上面一层自腰部向四周放射状地捏很多规则的褶饰。

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b.紧身胸衣

西班牙风女装在用法勤盖尔夸张下半身的同时，在上半身使用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine，嵌有鲸须的无袖紧身胴衣）来整形，腰被勒得很细，兄也被包在那平整的倒三角形巴斯克依奴里面。强调女性细腰之美，早在13世纪，人们就对此挖空心思地作过不少努力，但真正用来勒细腰身的紧身胸衣的发明是在16世纪后半叶，也正是从这个时代开始，女性的细腰成为表现女性性感特征的重要因素，与强调丰臀的裙子越来越膨大化相对的，女性的腰被紧身的胴衣越勒越细。甚至出现了铁制的紧身胸衣。据记载法国国王亨利二世（1547—1559年在位）的王妃卡特琳娜·德·梅迪契（Catherine de Medicis意大利佛罗伦萨梅迪契家族的公主）的嫁妆中就有铁制的紧身胸衣，也就是这位皇后第一个把原来作手术用的铁制胴衣拿来穿在衣服里面，这种铁甲似的紧身胸衣为前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，穿时在后背中心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。卡特琳娜认为最理想的腰围尺寸是13英寸（约33cm），据说她的腰围是40cm，而她的表妹玛丽·斯图亚特的腰围只有37cm。一般贵族女子使用的紧身胸衣是布制的，1577年前后，出现一种叫做“苛尔·佩凯”（Corps Piqué）的紧身胸衣，其特征是用两片以上的麻布纳在一起，中间还常加薄衬，很厚硬，为保持形状和达到强制性束腰的效果，在前、侧、后的主要部分都纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端部分用硬木或金属做成，这部分法语叫“比尤斯克”（busc），英语称巴斯克（busk）。也有前下端呈棒状地突出来。开口在后中央或前中央，用绳或细带系紧，苛尔·佩斯的下缘内侧有钩扣或细带以连接下面的法勤盖尔，外侧有垂下的饰布。

男装

1.              普尔波万（pourpoint）—— 外衣：普尔波万（pourpoint）这个名称来自法国古语pourpoindre，原意指“布纳起来的、绗缝的衣服”（在英国称基庞“gipon”，15世纪改称达布里特“doublet”）。这个时期的普尔波万衣长及臀底，系腰带，高立领，很紧身，前面用口子固定，胸部用羊毛或麻屑填充，使之臌起来。腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定。 绗缝是普尔波万的一大特点，两层布中夹上填充物，用倒针法绗缝，像中国的棉衣。绗缝的线迹本身既是一种装饰，左右对称。前开，以扣子固定是普尔波万的有一大特点，据说这种形式是从亚洲的衣服上引进的，很富机能性。普尔波万的用料也很豪华，有天鹅绒、织锦、丝绸和高档的毛织物等。自14世纪中叶起，一直到17世纪中叶的路易十四时代，普尔波万作为男子的主要上衣延续了整整三个世纪之久。

2.              布里齐兹（breeches，即法语奥·德·肖斯haut de chausses）—— 短裤：在紧身的肖斯外面穿的膨臌的短裤布里齐兹（breeches，也称阿帕·斯托克斯upper stocks，后来称托朗克·霍兹trunk hose，即法语的奥·德·肖斯haut de chausses），布里齐兹中间用一块楔形布遮挡住裆部，这块布叫做科多佩斯（codpiece）。

3.              肖斯（chausses）—— 紧身裤：过去与波尔普万组合穿用的下半身衣服肖斯，到16世纪被分成上下两段，上部称作奥·德·肖斯（haut de chausses半截裤），下部称作巴·德·肖斯（bas de chausses长统袜）。英语把上半部称作托朗克·霍兹（trunk hose）或拉翁多·霍兹（round hose）或阿帕·斯托克斯（upper stocks），下部称耐扎·斯托克斯（nether stocks）。下部的巴·德·肖斯是紧身的。与此相对，上部的奥·德·肖斯则是离体形的，各国造型相似，但不尽相同。西班牙、法国的横宽、圆臌臌的，英国的也很膨大，德国的虽然也很宽松，但没有填充物。意大利的比较长，及膝下。除宽松的、膨臌的造型外，还有紧身形的，长及膝的紧身半截裤叫卡尼昂（canions）,长及膝下的细长裤子叫葛莱古（grègues），侧缝装饰有缎带或丝绒细条。两腿间的兜裆的小袋科多佩斯，法语称布拉盖特（Bragustte），也使用了填充物，并且与德国风一样，装饰得花团锦簇，格外引人注目。在用填充物创做以上各种服饰不见的同事，斯拉修装饰也活跃其中。

女装

西班牙风女服与男服一样，领子很高，达耳根。并使用巨大的拉夫领，头被这硬挺的高领固定住，这种高傲的贵族风度，也传给法国和英国贵族，取代了法国贵族原先的袒胸式大领口。袖子是最富有变化的部件之一，除男子的三种袖形（泡泡袖、羊腿袖、莲藕袖）同样合适女性外，还有一种垂饰的袖子，这种袖形为了使外条的袖子和里面罗布的袖子同时都能让人看见，外套的袖子从肩开始就打开，露出里子长垂至地面，在肘部固定一下，更增添复杂性。另外，像伊丽莎白女王穿的巨大的基哥·斯里布，俩面塞满了填充物，连弯曲胳膊都十分困难，因此，也很难缝死在衣身上。所以，这袖子与衣身分离，分别制作，每次穿时用细带连接。这就产生了更换袖子，用不同的袖子与衣身搭配以形成不同效果的风习。据记载，这是还时兴用袖子做礼品赠送友人。于是，女服也与男服一样，出现了掩饰袖根接缝的肩饰“埃波莱特”。

这时期上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时尽管在裁、制构成上是二部式（Two piece），而观念上却仍处在一部式（one piece）阶段，这种观念一直持续到法国大革命（1789年）以后。

西班牙风时代的妇女穿着顺序是，首先贴身穿亚麻制的修米兹（据说这种修米兹虽然装饰性很强，但实际很不卫生），习惯上不穿衬裤。在修米兹外面勒上紧身胸衣苛尔·佩斯，下半身穿法勤盖尔，法勤盖尔沿着苛尔·佩斯的下缘内侧（腰围线附近）用钩扣或细带连接。用这些内衣整完形后，再罩上一条精美的衬裙，最后在衬裙外穿上罗布，完成着装。

1.                  罗布（Robe）—— 外衣：罗布领口开得很大，呈方形或V形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，裙子部分非常肥大。为了收腰，采用了以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合，或用细带连接。连接处往往用装饰布掩盖起来。腰部的接缝在前中央呈三角形下垂，到16世纪中叶呈锐角强调细腰，从这个锐角的定点向下呈A字形打开，露出里面的衬裙。因此，这衬裙必须与外面的罗不在用色和用料上取得和谐，常使用厚地塔夫绸、织金锦等豪华面料，还常装饰有宝石和精美的刺绣。也有的仅仅把露出的三角形部分用华丽面料来做。在流行前开形罗布时，为了掩盖苛尔·佩斯就在胸前穿上了斯塔玛卡（stomacker）。

2.                  斯塔玛卡（stomacker）—— 胸布：西班牙风时代，流行前开形罗布时，胸前的装饰显得格外重要，这就产生了掩盖苛尔·佩斯的装饰性胸布，法语称佩埃斯·戴斯托玛（piéce déstomac），英语称斯塔玛卡（stomacker），这种装饰一直延续到17、18世纪。

3.                  修米兹（chemise）—— 内衣：13世纪，内衣鲜兹（chainse，丘尼克式衣服，是白色麻织物的内衣，有窄长的紧身袖子，袖口装饰着精美的刺绣和带子，领口多以数排丈绳或金银线滚边做缘饰，衣长及地。）改称修米兹。

lyy2457

四、           男装女性化，女装男性化（16世纪后半叶）

16世纪后半叶出现男装女性化、女装男性化，其特征之一就是男女内衣很接近，特别是女性的内衣中增加了裤子这个品种：在当时的财产目录中，“卡尔荪”（calcon）这个名称频繁出现，这是女性穿在裙撑里面的内裤。（据记载，当时有的女性在自己的私生活当中，如与丈夫或情人在一起时，常常只穿卡尔荪。有些女人太瘦，在卡尔孙里面塞上填充物，是自己看起来丰满一些，以取悦心上人。因此，这种卡尔荪就不像一般的内衣那样用亚麻布来做，二十用塔夫绸或天鹅绒之类的豪华面料做成，若用亚麻布做，也在上面装饰着金银线的刺绣纹饰。）

形象

1.         发型：文艺复兴时期，男子留短发，短须或剃须，女子烫卷发，梳圣母玛利亚式的发型。女子头发向后梳或中分，颈后挽髻，露出宽宽的额头，时兴在头上束缎带，在缎带的正前方（额头中央）装饰一颗珍珠。金色假发最为时髦，也有用白色和黄色丝做的假发。染金发也很盛行。

2.         头饰：男女均戴无檐或窄檐的贝雷帽，帽子上饰有珠宝或羽毛，女子也常在头上戴头巾。女服整体上轻下重，与之呼应，，头饰也小巧玲珑，以不戴哥特式那种又高又尖的汉宁。德意志风时期，男女都戴宽檐大帽子，男子常在大帽里面再戴一顶软帽。女子的大帽子上绣有花纹，饰有珠宝或鸵鸟羽毛，帽边有斯拉修装饰。

3.         鞋子：男女的鞋为扁宽的方头，上面装饰着斯拉修，德意志风时期，鞋头向横向发展，比脚的实际宽度宽得多，后来方头逐渐变得自然合脚。由于裙子越来越宽敞肥大，为了与纵长在视觉上去的协调的比例感觉，女士们很想增加身高。于是，在威尼斯开始流行穿高底鞋——乔品（chopin）。据说这种鞋原是土耳其人穿的，16世纪传入威尼斯，后来又传到法国、英国、德国和西班牙等国。乔品的底是木制的，鞋面是皮革或漆皮的，一般做成无后踵部分的拖鞋状。因穿在大裙子里面，故鞋面上装饰并不多。鞋底的高度一般达20~25cm，最高可达30cm。据说当时的贵夫人穿上高高的乔品，一个个像踩高跷似的，如果没有侍女在旁搀扶是很难行走的。16世纪后半叶，高跟鞋取代了女子的高底鞋“乔品”。

4.         其他：文艺复兴时期，男女都用大量的珠宝装饰自己，甚至男子也戴耳环，耳环已经成为普遍的装饰品。在户外或剧院时，法国女子流行戴黑丝绒面罩，这种风习，一直持续到18世纪，而且从上层阶级传到小市民阶层。为了挡日光照射，骑马时戴绿色丝绒面罩，把整个脸都遮住。与此同时，化妆一直化到脖子和胸口，脸上贴黑痣，喷香水，金银首饰款式华美，喜用很重的金链子、念珠和金银细丝饰品，折扇，阳伞，手绢，手套（一般不戴，拿在手里，上面噴有香水）都是必备品，还有那装在小口袋中的小镜子等小道具都是不可缺少的。德意志风时期，男子腰佩匕首和剑，剑鞘非常华美。女子也常佩戴小匕首和装饰袋。男女都戴好几只戒指和项链。这时，无论男女完全没有卫生的观念，据说他们每年洗两次澡，连洗手脚的习惯都没有，修米兹很脏，贵夫人们在脸上涂很厚的粉和胭脂，满身臭味熏天，于是，为了掩饰体臭的香水应运而生，各种化妆品制造业也蓬勃兴起。法国国王亨利三世时，男人也使用化妆品和香水，睡觉时也戴面罩和手套。男女都时兴在头发上扑紫罗兰香粉。

lyy2457

无名淡雅

有用 谢谢

lyy2457

无名淡雅 发表于 2012-3-2 15:38
有用 谢谢

“有用”真好~~

shanxwangyiwei