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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:25:00 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
男女裤子的差异及其结构的关系

男女体型上存在着比较大的差异,所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式,下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系

  男体的腰节较底女体的腰节比男体的腰节要高,这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长极其立档大于男裤。

  女裤腰的凹陷比男性显著,臀腰两围度的差值也大于男体,女体比男体的后臀更丰满,侧臀更外突,臀峰比男体低,所以女裤比男裤的后省量更大,更长,后档侧斜度更足,同时女裤腰臀外的劈势比男裤更足更大。

  由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性,也决定了门巾总设在前中心位置,而女裤前后可随意设置,进而决定了女裤前后可以设计门巾而男裤却不可。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:25:23 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
胖体女装与正常体女装的结构差别

“能做好A体女装的板师不见得能做好B体。”

  乔雪峰一再强调这样一句话,而说话间,已经在什么正规的绘图工具都不具备的情况下,撕下一张纸折了几次当成比例尺在笔记本上非常娴熟的画起了图解,看来在采访之前记者想让他准备点资料的想法是没什么用的,“因为东西都装在这里了”,他边讲解边笑着说。这反倒让我所谓案头工作的准备显得有些班门弄斧和不知所措。

  谈到女装的袖口和裤脚的变化自然要从整个B体女装基型与A体女装基型的区别来谈,袖口的一点点变化可能牵扯到整个服装构造。但我们平时所认识的大码女装就是B体板这么简单呢?显然这种推测显得有些立不稳脚跟。乔雪峰先生强调:“很多的企业和公司可能会将服装在推板时从S、M、L、XL、XXL几个档来分,但是却在此时忽略了女性随着部分身体的发福出现的不均匀情况。如后背宽增加的同时,肩宽却并不见得会有所改变,这是因为人体脂肪的增加却并不能影响骨骼发生变化,这样做出服装只能在形式上满足所谓大码女装的需要,穿起来却并不见得舒服,当然不舒适也就失去了这件成品的意义所在。”

  A体女板与B板的主要区别在于胸腰臀差的差别有所改变,而且在这种情况下B体的人体结构从大的概况上来看是圆的而不是扁的,因此同样是一件成衣的下摆,B体的人呈现出的是圆形而A体的人呈现出的则是椭圆形,所以同样的尺寸,在肩部不会有太大变化的基础上,如何将已有的元素分配合理是关键。所以B体女装的基型像我们以%净胸围为例来看,肩部的省量开的比较大,但是有要保持肩部线形的平滑过度,比较A体来说这个省量在转移的时候,无论是转到腋下还是腰部,都会相对处理起来难一些。“那A体与B体基型的区别是否仅仅是个转省和推板问题呢?”记者以为找到突破口的问到,当然不只是这些,在转省过程中最为重要的也是要注意到胸量的分配也与A体不同了,因为后背宽的加大所以省量在转移的同时,袖窿深加大,后背宽也已加大。而且这个数据不是我们一天两天的单体单裁所能获得的,因为胖体女性来看应该是很多你想象不到的变化会让人束手无策,所以后背宽该加多少是个经验问题。

  而B体女装的袖口和裤脚变化应该是限制在简洁之内的,从今年的一些流行款式上来看袖口的变化是袖长长短的变化在胖体女装中较为常见,而且袖口是在原来的基础上稍微收进l厘米左右。袖口的变化自然也会引起相应的袖山高和袖肥的变化,B体女装中袖肥本来就比常规上的袖肥要大一些,所以袖山高相应的会小一些。同样是以净胸量96来看袖肥设置为19.8厘米时会比较合适。因此袖口顺滑下来大约取值范围为14.5-15厘米。而根据普通原型排板法袖肥大约推出三个档的时侯才能达到19.6厘米的宽度,袖口相应的推三个档时达到的数据为13-14.5厘米。这样的数据自然会对胖体女装来说显瘦。所以注意的是推出来的数据要在原来的基础上做调整,这个调整的数据要因人而易也要看板师在这方面的经验是不是够用。当然乔雪峰的所说的数据和例子可能更适合北方的女性。

  今年袖型的选择上较为常见的是袖压身和身压袖两种,另外象袖长确定上比较灵活的连袖,譬如9分袖和七分袖应用多见一些,同时这些简单实用的袖型是比较适合胖体人穿着,因此在肩线处理上较少用到分缝这道工序,因为B体女性因为袖肥这块的增加和肩部尺寸的相对减少会使肩袖部的结构轮廓不明显。所以不分缝还能够在造型上起到一定的装饰和修饰作用。而且胖体女装中似乎是排斥泡泡袖和袖肩部过多装饰的款式结构,但是也并非没有,因为这种装饰性的袖口必须用的比较谨慎而且是间接。而在袖口上面不常用的花瓣袖马蹄袖和后侧方开叉和假开叉更为实用一些。

  至于裤脚春季女裤中同样也以七分九分直筒裤见长,呢类面料比较受欢迎,还有就是常见的反边处理的九分裤外附以不同的装饰面料比较精致一些,胖体女装裤型上比较倾向于低腰,这样在处理腰臀差和前后片困势上相对轻松一些,但同时也有装腰这道工序给前裤片过大的面积分割,然后是装隐型拉链。裤侧平顺的划到裤脚,呈现出的是垂直状态。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:25:54 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
人体结构:服装制板平面与立体统一

在现在的服装行业内,服装的制板方法主要分平面(比例,原形等)和立裁制板两大体系。在实际应用中,这两大体系各有优缺点。平面制板法,依靠公式或原形作为依据,便于学习,较好掌握和运用。但公式和原型不等于直观人体,它研究包容的只是部分人体。所以要想表现好各种不同特征的人体,需要许多实践经验和技巧来补充。而立裁从国外学来,依靠模台作为依据,对人体来说相对直观,因为人台是静止的,真正的人体是会运动的。而且还被人台形态,使用方法等条件限制,而无法充分表现和发挥它的优点。在实际运用中,单纯使用它,效果不能尽如人意。

  现在,国内还没有能把平面和立裁很好的融合贯通的方法。使用立裁和平面两种方法,为同一人体做出的板都会有些差别。在这两种制板理论中,它们又各有对的。这是一个很矛盾的事,在现实中,它却不容质疑的合理的存在。这令人费解。

  板型的功能作用是——结合面料的性能和制作工艺等条件,使服装围拢成一个满足人体、包裹人体的立体空间,并使其具有一定适应人体活动的空间量和活动量。所以,单独的制板方法和理论不是决定板型好坏的标准。这个标准应当是对应的人体空间结构。想制好板,首先要从了解认识人体和人体空间结构开始,然后再利用这些知识和目标人体实际部位的数据。设计出目标人体的空间结构制图——母板。再根据设计意图,给母板加入放量和活动量,对局部结构线进行调整,制成对应人体的原型。这样每个人体会设计出自己的母板,和对应款式的原型。再利用这个原型,根据款式效果图,结合品牌风格定位、客户要求、面料、企业生产工艺等,制作调试生产板型。

  制板是一个多种条件下的创作和设计过程,它是和款式设计、生产以及市场销售体系紧密结合的。这一切都是为了满足客户的要求。而板型的结构设计是这一切的基础和开端。人体结构知识是板型结构设计原理的根本,而所有的制板方法都是原理的一种表达方式。所以学习了解结构设计原理,是揉和平面和立体两种制板方法的唯一出路,也是制作调整板型的依据。它也能在服装开发生产过程中及时准确的发现和解除问题。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:27:01 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
裤子直裆的量法与算法

直裆是裤子横裆线以上的长度,它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆;直太长会发生落裆,妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。

  一、按人体量:坐着量,由腰部髋骨向上3-4CM量至凳面(包括腰头)如图1-1是比较常见的量法。

  本人介绍一种站着量直裆的方法,首先量出裤子的长度,然后减去裤子的内裆长见图1-2,在侧量中显得既快又准确,且十分方便。

  二、按成品量:a:从横裆缝量至脚口为下裆长,再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸

  b:从腰上口沿垂直量至横裆处(如图2-2)按公式算1.直裆的算法有臀围推算法:a直裆长为H/4即0.5H/2(不包括腰宽)b直裆长为1.5/10H+10(不包括腰宽)c直裆长为2/10H+6(不包括腰宽)2.裤长、臀围推算法:L/10+H/10+6(不包括腰宽)四、人体测量与公式相结合:即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式:(统裆尺寸+2CM)×2/5,不包括腰宽尺寸。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:27:29 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
连袖女大衣袖子简易工艺

连袖女大衣是近几年市面比较流行的一种服装款式,其外观结构简洁、线条流畅、穿着舒适,有休闲装的感觉,这类服装衣身与袖是连在一起进行裁剪和制作的,它的特点是袖子的布丝是斜纱的。特别容易变形,同装袖服装相比较,在工艺制作上需要采取一些特殊的处理方法。

衬料的选择方法:

  首先,要选择厚度、弹性、质感与服装面料相匹配型号的热溶粘合衬。在制作时对袖子斜纱部位进行定型或造型方面的工艺处理。粘合衬的合理使用既可体现出服装的设计风格,又不影响面料的外观效果。

  另外,可利用热溶粘合衬“以粘代缝”的特点,减少一些手工工艺,降低服装制作的难度。

工艺处理的主要方法:

  一、粘粘合衬

  把选择好的拈合衬,按图1-3所示别用熨斗粘在衣服裁片的反面。

  二、裁片的主要部位做上标志

  1、依照样板尺寸在面料的反面,把大小袖片的袖肘位置、袖口折边位置分别画好。

  2、按画好的位置,把左右两片正面相对,分别用手针打线丁的针法做好标志,或分别用画板的方法都可以做好标志。

  三、合面和里子的肩袖缝

  1、把前后衣片的面和里子,分别正面相对,肩袖缝对齐,均lcm缝份,缝纫机缝合好。

  2、把面的肩袖的缝份分开,熨斗压实。里子的肩袖缝份,倒向一侧,熨斗压实。

  四、合小袖缝

  1、把面的大小袖片正面相对,袖缝对齐,lcm缝份缝合好。

  2、把合好的缝份分开,熨斗压实。注意身与袖的交接点打剪口时,不要出现毛漏和不平服的现象,以免影响服装的质量和外观效果。然后把袖口折边按标志向里折倒,熨斗压实。

  3、把里子的大小袖片正面相对,袖缝对齐,1cm缝份合好,再把缝份倒向一侧,熨斗烫平。

  五、合袖口

  1、把面与里子正面相对,袖缝对准,袖口对齐,lcm缝份缝合好。

  2、在袖口折边的反面与袖面中间放人双面粘合牵条,用熨斗固定好。或把折边缝份用手针三角针的针法与面的反面固定好都可以。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:28:00 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
服装外型的类型

服装外型的变化主要有以下几种类型:

  (-)方型:方型的特,点是合体、舒适、自由、能充分的显示出细长的身材。

  (二)正梯型:它的特点是活泼、潇洒、美观。具有修饰肩膀部、夸张下部的作用,是一种常见的款式。

  (三)倒梯型;倒梯型的特点是严肃、庄重、大方。具有简明练迭的风格。

  (四)X型:它的主要特点是能充分地显示女性所独有的曲线美,具有长久的生命力。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:28:42 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
服装缝针缝线的选择

平常我们所说的缝纫是指用缝线将衣片连接起来或在衣片表面绣上一定的装饰花纹。要达到完美的缝制效果,除要求缝纫机本身性能良好,C作者技术熟练外,还要求缝针、缝线、缝料三者规格匹配。

  缝针是缝纫机的重要成缝机件,机针的品种仅国产的就有几百种。机器的工作性质决定着机针的选用,不同性质的机器要配备不同型号规格的机针,如平缝机使用96’1型或88’1型机针;包缝机使用l8’1型机针等。不论哪种型号机器,缝制过程中都要根据缝料的性质和厚薄选好机针的规格即针号。一般地说,供纺织品及针织品用的机针,其针尖均磨成圆锥形,缝纫皮革及其相似的缝料时则采用特殊形状针尖,如矛尖、菱尖、反捻尖等,目的是增加机针强度,取得良好的缝纫效果。

  机针的选择条件如下:

  1.在考虑机针本身的强度允许的情况下,尽可能用较细机针。

  2.厚料的穿刺阻力大,为防止断针应选择稳定性强的较粗的机针,而且较粗的机针不易刺伤较粗的缝料纤维。

  3.薄料的穿刺阻力小,为防止缝料出现针洞,影响缝料外观,可选择较细的机针。

  4,缝针应光滑,无尖刺锈斑,针尖钝度适当,防止损坏缝料纤维。

  缝针的规格选好后,再选择缝线。缝线有钝棉、涤棉、混纺、涤纶和人造丝等,一般由两股、三股、四股、六股单纱捻合而成,加捻的方向可分为s捻和Z捻两种。平缝机一般采用Z捻缝线,质量好的S捻线在其它缝纫机上也可应用。棉缝纫线缝纫性能好,但在洗涤时收缩要比合成纤维线大,其强力、耐化学性及磨损性比合成纤维也差,高质量的丝光棉线价格昂贵,故现在已经很少使用棉缝纫线。短纤维涤纶缝纫线成本低,缝合稳定性、耐久性及缝纫性优良,因此它适合于所有常规的服装缝制。包缝机所用缝线一般为棉线,但由于目前棉纤维成本高,故现一般用涤棉线代替。

  在选择缝线的粗细时应首先考虑细缝纫线的使用,可从以下几方面考虑:

  1.锁式线迹缝纫机梭芯容积有限,使用较细的缝纫线可容纳更长的缝纫线,节省换梭时间可得高工作效率。

  2.细缝纫线体积小,链式缝制时手感好。

  3.细缝纫线缝制时所占空间极小,较少引起织物变形及缝制起皱。

  4.细缝纫线可使用小号码钵,以避免织物产生针洞。

  5.细缝纫线还可以减少突出的缝痕,使其陷于织物表面内层而减少了磨损的影响。

  在缝制过程中,必须保证缝针、缝线、缝料三者规格匹配才能形成正确的线迹。附表列出常用平缝机缝针、缝线、缝料的配合条件。

  另外,1.在缝制过程中还要考虑缝线的捻度,缝线加捻的目的是为了增加强度和弹性,但如果捻度太大会造成缝线卷而影响线环正常形成,一般情况下取1米长的缝线抓住线的两瑞,使其靠拢,两股线的自然扭转圈数不应大于6,否则易产生眺针故障。

  2.在缝制时如缝料较薄软必须用细针,同时应加大机针的回升量,因为缝线与缝料的摩擦力小,如回升距离不变,相对使面线线环宽度减小,影响正常钩取,会产生跳针故障。如果是粗硬面料则正相反。这就需要调整钩线机件与机针的相对位置。

  在制衣过程中,选择缝针缝线看是一个很简单的问题,实则不然,不仅要满足技术上的要求,还要顾及美学要求,从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑,才能达到更完美的效果。
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 楼主| 发表于 2006-3-30 16:29:37 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
毛针织服装加工基础知识

毛针织服装是羊毛为原料的针织衫,其主要特点是延伸性强,弹性好。因此能紧贴人体,又不妨碍人体运动,且具有良好的柔软性和保暖性,因而穿着舒适,服用性能优良。

  (一)毛针织生产工艺流程:

  毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库

  毛纱原料进厂入库后,由测试化验部门及时抽取试样,对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验,符合要求方能投产使用。

  进厂的毛纱大都为绞纱形式,须经过络纱工序,使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合,根据产品特点,成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。

  (二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度,直接影响产品的质量。因此,对原料进行检验,发现问题,可及时修订工艺,采取技术措施防止影响成品的质量。

  (三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱,大都是绞纱形式,不能直接在针织机上进行编结加工;同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此,准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式,以适应编织生产中纱线退绕的需要;清除毛纱表面的疵点和杂质,对毛纱进行腊处理使之柔软光滑;根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。

  络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性,要求张力均匀,退绕顺利。

  (四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验

  编结是羊毛衫生产的主要工序,其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点,如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片,不需通过裁剪就可成衣,既节约原料又减少工序,花型变化多,翻改品种方便等,因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点,也越来越受到一些厂家的重视。

  按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸,编织后不需要进行裁剪就可成衣,多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式,局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺,然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸,裁剪的损耗量小,而产量可以提高,这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后,完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸,采用这种方式,裁剪损耗大,一般在低档原料中应用。

  横机上生产的衣片下机后,必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格(即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等),单片重量及外观质量,外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。

  检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中,受穿线板、挂锤等的纵向拉伸,加之编结时的张力,使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异,因此下机后的衣片,经过静置一定时间后,不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩(松弛收缩)的办法时间较长,实际C作中往往采取各种外界加压法,如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。

  (五)成衣工序

  1.成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料,有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰,使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为:

缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验

  2.成衣工艺要求

  (1)缝迹要求:毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力,除口袋外,通常要求拉长率达到130%。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同,粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度,要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。

  (2)缩绒要求:缩绒属于湿整理工艺,是利用动物纤维的缩绒特性,使纤维受到湿热浸润后,鳞片扩张柔软,在摩擦力作用下,表现起短绒,手感丰满,外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品,精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。

  缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当,否则,如缩绒过度,会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查,对比绒面标样以防缩绒过度。

  (3)熨烫定型:熨烫目的是使产品定型,保持款式特点,外观平整挺括、手感舒适。熨烫时,将毛衫套上样板,以准足规格,羊毛衫定型温度一般在120℃~180℃,C作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中,要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。

  近年来采用蒸烫机(压平机)定型的越来越多,它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成,定型时间(喷汽时间和停留时间)在4s到30s之间,其效率比手工熨烫大大提高。

  (六)成品检验

  成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序,内容包括外观质量(尺寸公差、外观疵点),物理指标(单件重量、针圈密度),内、外包装等。

  在整理过程中,对不属于返退范围的少量疵点,如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。
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哦,好长哦,我刚学,不是太明,所以没什么看得懂!
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 楼主| 发表于 2006-3-30 18:18:02 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
原帖由 YANG-HAI-JIAO 于 2006-3-30 18:03 发表
哦,好长哦,我刚学,不是太明,所以没什么看得懂!

呵呵,慢慢来.想要经验,那是要化时间去学习的.
想看最新的资讯更好的东西请进我的网易博客:  http://blog.163.com/lxs_3166/
~QQ:30983545
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