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                        家纺设计与中国家纺业的发展 家纺设计与中国家纺业的发展


发布时间： 2003-9-20  作者：秩名
            [摘要]：　 中国家用纺织品行业并非仅是“设计”的落后，实际上是纺织行业整体综合技术实力的问题，“家纺设计”既是相对独立又是一个系统的工程，其不但涉及纺织品设计的三个层面：织物设计；图案设计；产品造型设计，还需要有纺织业整体技术实力作为技术支撑。“家纺设计”是纺织产品的终极设计，综合了纺织业各个方面的技术水平和成果，是纺织业技术实力的集合体。当前中国“家纺设计”的落后现状主要是由于陈旧的染织设计教育模式及落后的设计文化导致，针对目前 “家纺设计”现状，中国的“家纺设计”可以两条腿同时走路，一方面紧追国际家纺时尚潮流，加强对世界家纺设计文化研究，促进中国现代时尚家纺设计；另一方面应当加强对中国传统家纺设计文化的研究，设计开发出具有时代性和时尚性的采用中国传统技艺制作的世界一流家纺产品，以促进中国家用纺织品行业的发展。
[关键词]：　　家纺设计；织物设计；图案设计；产品造型设计；传统染织艺术　　　
　　伴随着新世纪的钟声，中国终于进入WTO，这给中国家用纺织品行业进入国际市场，扩大国际市场份额带来了无限的机遇，但同时也带来了新的挑战。目前我国家纺行业产品结构不够合理，在服装、装饰、产业三大类纺织品中所占比重较低约22%，“在西方发达国家三类纺织品的消费约各占1/3，美国和一些发达国家占40%左右，而中国三大纺织品结构为68：22：10” [1]P1，产品档次较低与欧美日差距较大。随着2005年纺织品配额的取消，未来五年内改变当前我国家纺产品总体水平相对落后的状况是我国家纺行业的当务之急。可以说我们未来五年之内的努力，将在很大程度上决定我国家纺行业在国际家纺业的地位。而现代家纺设计在我国起步较晚水平较低，如何使我国家纺设计尽快适应迅速发展的我国家纺行业，是我们面临的重大课题。
一、正确认识家纺设计对中国家纺业的作用
　　近年来，我国家用纺织行业发展迅猛，随着国内扩大内需启动消费的经济政策，特别是住宅消费、旅游消费的迅速增长，带动了家用纺织品消费快速增长，同时对外出口因前几年欧美经济景气而增长较快，“2000年家用纺织品的出口达到54.2亿美元” [1]P1，家用纺织品已成为我国纺织品又一经济增长亮点，且极具活力和巨大发展潜力。
　　当前我国家用纺织品行业尽管发展迅速，但面临的困难也不少，主要是产品档次较低，与欧美同类产品相比，个别单位产品附加值仅其十分之一。改变目前这种状况，一是要提高全行业品牌意识，争创国内国际名牌；二是要加强全行业内技术创新，和先进技术、先进管理经验的引进吸收；三是要加强对家纺产品设计与开发的研究，这是我国家纺业最薄弱环节，也是提升我国家纺产品档次最需要解决的难题，同时也是我们家纺业进一步发展所遇到技术难题中最难在短时期内解决的课题。 dolcn.com
　　我认为目前我国家纺行业中出现的设计问题与上世纪八十年代在服装行业中出现的问题惊人的相似，那时我们总是把服装产业落后的原因归结于服装设计水平，认为只要把服装设计水平搞上去，问题自然会解决。实际上在二十年后的今天，尽管我们服装业取得了长足进步，我们确实穿得更好，更时尚，也更有品味，但是我们服装业从整体上看仍然还较落后。这二十年在中国的大学里服装设计专业如雨后春笋纷纷成立，培养了大批服装设计专门人才，但并没有完全解决问题：我们纺织品的附加值仍较低，产品技术含量仍不高，以丝绸行业来说，我们虽然生产了最好的原料，但最好的丝绸印花染整仍在意大利、日本。尽管整个世界已经离不开贴有MADE IN CHINA标签的中国纺织服装产品，尽管我们早已成为世界头号纺织服装产品生产国，但那些产品大多不是我们设计的，品牌也大多不归我们所有，以我们目前的技术水平主要还是以劳动密集型来料加工赚取少量的加工费，我们所拥有的能在国际上叫得响的品牌还很少很少，能在国际时装界立足的时装设计师几乎闻所未闻。当然我并非想否认中国服装设计界的成就，中国服装设计经过二十年的奋斗设计水平大幅提升，虽还不足以领导时尚，但与世界的差距正在缩小，几乎快摸到世界时? 耙捣⒄沟穆霾?耍?残碓儆檬?甑氖奔洌?憧梢钥吹轿颐堑氖弊吧杓剖?尤氲焦?室涣魇弊吧杓剖Χ游椋?材芸吹轿颐歉?嗟墓?食勖?放啤Ｎ抑皇窍爰?死此得魑侍猓?nbsp;中国服装业的问题并非仅是设计的落后，实际上是纺织行业整体综合技术实力的问题。服装设计实际上是纺织产品的终极设计，其设计综合了纺织业各个方面的技术水平和成果，是纺织业技术实力的集合体。家纺设计与服装设计一样也是纺织产品的终极设计，是整体纺织业技术实力的集合体。
　　中国家纺行业当前所面临的困难与当年服装业一样，并不能仅依靠“设计”来根本解决。实际上中国家纺行业仍处于新兴的，低技术水平状态，整体家纺产品档次相对低级阶段，但比较当时服装业来看，家纺业发展的基础要比那时好得多，条件也优越得多，因为中国纺织业经过二十多年的以服装业为龙头的带动发展，整体技术水平与创新能力都已提升到相当水准，实际上为家纺业的发展奠定了坚实基础。从这方面来讲中国家纺业发展相对较快是有其必然性的。但中国家纺业要达到世界级先进水平，还需要走相当长的路，为达到这一目标需要两方面的配合：一方面，努力使我们纺织业综合技术水平达到或接近世界先进水平；另一方面，我们家纺产品的设计水平达到相当高度，具备应对各种设计要求与设计风格的足够能力，且具有一批高素养家纺设计师。
　　二个方面缺一不可，双方面具有辩证关系，即家纺设计水平的提高会促进家纺技术水平的提高。同时，家纺技术水平的提高也必然会促使家纺设计水平迅速提高。当二方面条件同时或逐步具备，再加上国内市场的扩大和国内家纺产品消费逐步趋向高档化和时尚化，以及国内著名家纺产品牌策略的成功。中国家纺产品才有可能大规模进入国际高档家纺产品市场。当然对照中国服装业的发展历程：这还需要相当长的时间才能实现。

二、中国家用纺设计的现状和思考
　　对家纺产品设计进行综合分析，家纺设计应包括三个层面：
　　　　　　　 1、家纺织物产品设计（织物）；
　　　　　　　 2、家纺图案设计（平面）；
　　　　　　　 3、家纺产品造型设计（空间）。
　　通常我们认为的家纺设计常常与家纺图案设计混为一谈，实际上三个层面是相互关联而缺一不可的，并共同构成了家纺设计的概念。
　　从产品设计的过程和层次上来看，它们之间的关系为 ：
　　织物设计为底层最基础环节，决定了家纺产品用“什么”织物；图案设计为中间环节，决定了家纺织物印“什么”图案；产品造型设计为最终环节决定了家纺印花织物做“什么”终极产品。
　　从三者之间相互关系来看应该还存在这样一种互相影响的作用与反作用的关系：www.dolcn.com
　　即织物设计能促进和刺激新的图案设计和产品造型设计。图案设计又能影响织物设计与产品造型设计，而造型作为家用纺的终极设计决定了采用什么样的图案设计与织物设计。作为家纺产品设计师应该同时具备这三方面的设计技能，至少应该在专攻图案设计的同时了解并及时掌握纺织品面料产品设计与家纺产品造型设计动态信息，但在我国绝大多数家纺设计师实际上就是图案设计师，其主要任务就是设计纹样，而且更多的时间是忙于模仿国外流行家纺图案，同时由于图案设计在我国大多数企业中仍不被高度重视。我们的家纺设计师仍极少有机会去国外市场了解第一手家纺流行信息，也极少有机会回到高校“充电”，学习新的知识，更新旧的观念。
　　我国家纺设计界普遍存在着这种状况，并正在影响着我国家纺行业向前发展的进程，急功近利式的模仿在一定程度上为企业赚取了利润，但从长远来看，我们的家纺设计有可能因此失去自己的设计语言，我们家纺设计师也将失去设计创造的动力。这是非常危险的。模仿永远只能使我们生产二流产品，创造自己的设计语言，才有可能使我们生产出一流的家纺产品。当然造成目前这种状况的原因使多方面的，其形成的深层因素有以下两点：
　　1、染织设计教育模式陈旧，当前的我国高校染织设计教育令人担忧：
　　一方面由于一段时期以来的纺织品行业的不景气造成一些院校（艺术类与工科类）染织专业学生的招生困难与就业问题，因而使得一些院校对染织专业系科进行了重组，一般情况是染织专业从属于热门的“服装设计专业”形成染织服装专业，由于新兴家纺行业在中国的迅速崛起，服装、装饰、产业三分天下的局面将在不久的将来很快地确立。目前高校染织专业的地位实际上已经不适应当前家纺行业的迅速发展而导致的对设计人才的迫切需求，高校染织设计专业应加强对家纺设计的研究，对染织设计专业重新定位，成立专门的家纺染织设计与研究专业，使之能更好地适应目前中国家纺行业空前发展的需求。

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　　另一方面，当前高校染织设计专业的教育模式仍较陈旧，在纺织品设计的三个层面中重视图案设计，而忽略纺织品织物设计（纺织品织物设计在我国工科院校中是独立的专业）与产品造型设计教育，因而培养出的学生虽具有较强的图案设计能力，但由于对纺织品纤维、染色、织物设计、纺织品产品造型设计等缺乏足够的知识。他们对纺织品整体把握的能力较差，无法全面地借助纺织品纤维、织物特征表达织物之美。也无法根据纺织品最终产品造型特点完美表达纺织品的图案之美。因此大学染织专业应根据目前及未来家纺业发展需要，打通文理科，使艺术院校与工科院校的染织专业互通有无，即艺术院校染织专业应当充实织物设计教学，完善产品造型设计教学，“高等教育综合化，是当今世界性的重要趋势。我国艺术院校的染织艺术设计教育一般为四年，学生入学时均已有一定美术基础。…要使这样的学生毕业后既有相当的美术功底，又有实际的产品设计能力…，关键是要实现学科设置的综合化，学科本身发展的综合化以及课程的综合化，合理地安排相关课程内容和改革教授方法。”[3]P171；而工科院校染织专业充实美术、图案设计教学，增加产品造型设计教学。这样染织专业学生的知识结构便可以被大大拓宽，他们能掌握从织物设计到? 及干杓圃俚讲?飞杓迫?娴姆闹?飞杓浦?逗湍芰Γ??蔽一谷衔?颐撬?嘌?男乱淮?矣梅闹?飞杓剖?鼍弑附先?娴淖ㄒ邓匮?允遣还坏模?褂?由弦幻胖匾?闹鞲煽纬獭笆谐∮??保?耘嘌???哂蠧I企业形象策划，品牌策略及市场调查与拓展等全面能力。使我们新一代家纺设计师在具备较全面专业素养的同时又有家纺市场营销能力。这样既培养了各方面能力又能拓展学生的就业空间，通过这种对专业的重新定位和课程结构的调整与改革，必能培养出符合中国家纺业继续发展所急需的新一代家纺设计师。
　　2、 设计文化相对落后
　　产品设计需经过接受任务→确定目标→市场调查→设计方案→设计评价→工艺制作→效果分析等严格的程序性过程。才能确定新产品的生产，同时设计中还需考虑产品功能效用、艺术审美、制作材料、时代特征等因素。因而设计完全不是象一般人所想：图案、色彩、造型…那么简单，设计是人类的一种高级的，且极具创造性的活动。
　　辩证唯物主义认为上层建筑是建筑在经济基础之上的，而设计艺术也是建立在相应的经济基础之上，可以说有什么样的经济基础才会有什么样的艺术设计，同时设计必须具备深厚的文化背景作为支撑，才能使设计具独特的魅力，才能广为消费者接受和使用。当代社会，西方经济占据绝对主导地位，也必然使其西方文化占据统治地位，应当承认当代世界文化的主流是西方文化，当代家纺设计的主流是西方家纺设计，它们领导着世界的家纺的流行时尚并牢牢占据着世界高档家纺产品的市场。这种情况之下，作为仍处于社会主义初级阶段的中国，经济尚不发达，对外改革开放刚二十年，对西方设计文化研究得还很不够，对我们自己的设计文化研究得也还很不够，现代中国设计文化相对于西方来说是比较落后的。因此要求我们的家纺设计师去领导世界家纺时尚条件还远未具备。
　　但我们毕竟是有着深厚传统设计文化的国家，中国的传统设计文化是一座尚未被很好挖掘和开发的设计宝藏，在这方面我们应加大研究投入，打中国特色文化牌，以具中国传统文化特色的设计进入国际高档家纺市场，当代世界的“中国热”伴随中国经济的持续高速增长将继续流行，西方设计师设计的中国题材、中国风格的纹样在各种新纺织品展会上经常可见：“风格趋向细微和精巧。有的灵感来自三十年代的中国…的装饰纹样…” [2]P27。 “是民族的，就是世界的”，对本民族传统设计艺术的研究与开发是我国现代设计文化的重要组成部分，也是我国现代家纺设计艺术逐步走向世界的希望所在。
三、手工印染、刺绣等传统艺术在家纺设计中的价值
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　　就目前中国家纺设计状况，我认为中国家纺设计可以两条腿同时走路，一方面应紧追国际家纺时尚潮流，加强对世界家纺设计文化研究，促进中国现代时尚家纺设计。另一方面应当加强对中国传统家纺设计艺术的研究，设计开发出具有时代性和时尚性的采用中国传统技艺制作的家纺产品。
　　理性比较中国现代家纺业与欧美高档家纺业，我们容易得出中国家纺的优势与劣势。其劣势主要表现为：
　　1、 产品档次较低；
　　2、 技术含量较低；
　　3、 设计水平有较大差距。
　　

[ 本帖最后由 冰熬 于 2006-3-2 02:59 编辑 ]

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我们的优势主要有：
　　 1、纺织品原料齐全充足；
　　 2、劳动力资源丰富，价格较低，且有较好的技术水平；
　　 3、国内需求稳定且增长迅速。
　　应该说我们的劣势其根本源于我们纺织品整体技术水平与产品设计能力较低，是难以在短时间内缩短差距的。然而如果我们充分发挥自身优势，将能较快缩短与欧美之间的差距。由于中国沿海地区与内地发展地不均衡，仍将会长期维持我们加工费用较低的状况，人力资源物美价廉是我们的一张王牌，再加上近年来世界家纺返朴归真的民俗风格和异国情调风格的流行，我们在家纺设计中完全可以利用我国传统染织工艺，生产出采用手工制作技艺的既具工艺性又具个性化的高附加值高档家用纺织品。这类产品在国际市场应该具有足够的竞争力，且极具浓厚东方文化特色，只有我们能生产，别人会因为人力成本或文化上的原因而无法模仿。
　　因此我们应该加强对手工印染（绞缬、蜡缬、夹缬）、刺绣、编织、织绵……等传统染织工艺的研究，并对这些传统染织工艺进行重新包装赋予其时代性和时尚性，设计出既有中国传统工艺之美又有时代性和时尚性的家纺新产品。这些产品从目前的消费空间看既能满足国内部分宾馆饭店的特殊需要，及国内受教育程度较高具有较高生活品味消费群体的需求，又能满足国外消费者求新求异的要求，同时应对这些产品采用现代品牌策略进行品牌包装和宣传，树立中高档手工纯天然绿色产品形象。通过对这些产品的市场策划和开发，逐步进入国际高档家纺市场，并以此产品的成功，以点带面，在国际家纺市场确立中国高档家纺产品的地位。
　　家纺设计既是相对独立的又是一个系统的工程，其不但涉及纺织品设计的三个层面织物设计；图案设计；产品造型设计，还需要有纺织业整体技术实力作为技术支撑。当前中国家用纺织品行业正处于历史上最好的发展时期，发展势头迅猛，发展空间和潜力巨大，我们应当抓住这个时机，调整家纺设计教育体系，拓展家纺设计思路，设计出既有时尚性又具中国特色的家用纺织品，以提高中国家用纺织品设计水平，推动中国家用纺织品行业更快向前发展。
参考文献：
[1]、杨东辉　　《大有作为的中国家用纺织品行业》　　　　　　　　　　　　　　　 《纺织装饰科技》2/2001
[2]、梁勇　　　 《从欧洲家纺展会和市场看国际家纺流行趋势》　　　　　　　 《新纺织》　　　 6/2001
[3]、茹爱林　 《现代染织艺术设计教育处探》　 “2001年海峡两岸家用纺织品行业合作研讨会‘论文集’ ”
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参考文献：
[1]、杨东辉　　《大有作为的中国家用纺织品行业》　　　　　　　　　　　　　　　 《纺织装饰科技》2/2001
[2]、梁勇　　　 《从欧洲家纺展会和市场看国际家纺流行趋势》　　　　　　　 《新纺织》　　　 6/2001
[3]、茹爱林　 《现代染织艺术设计教育处探》　 “2001年海峡两岸家用纺织品行业合作研讨会‘论文集’ ”
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作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色同一式样并加饰金石珠宝的高级礼服，糜费为历朝少有，这种服式到明代却被用作差役服装。
　　元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。男服服饰有：冕服：天子衮冕服、皇太子衮冕服；公服：行礼时百官所穿的；常服：元代上层主要服装。
   明朝时期，朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以补服为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。 所谓补服，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。  平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
    明代官员的主要首服沿袭宋幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。 一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意‘四海升平、天下归一’。后者用黑色绒、缎等制成本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来，这就是清代“瓜皮小帽”的前身。
服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大。妇女流行穿“比甲”服装，它是一种无袖、无领的对襟马甲(即背心)，套在衣裙之外。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。
    清朝是我国服装史上改变最大的一个时代。清代的服饰既保留了满族的习俗，同时兼收并蓄汉族的服饰特点，最有代表性的是，沿用明代“补服”的特征。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。1652年，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻、着宽松衣、穿长统袜-浅面鞋；清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。 皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。  普通人平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑、里面红。    清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”，梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室，清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”

近现代 ，1911年爆发辛亥革命，激起了“剪掉辫发,更换服饰”的诉求。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。新中国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装、人民装、列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。
女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。这时的旗袍发展成窄袖、收腰、无袖等款式变化，更加突出女性的曲线美感。建国后女装受苏联影响，连衣裙风靡城市。
    1978年改革开放后，体现时代精神，具有民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。我国目前服装状况，1999年全中国社会消费品零售总额达到3.15万亿元人民币，比1998年增长8%左右。其中衣着类零售占社会消费品零售总额的13.2%左右。全国的成衣率亦由1991年的40%增加到1998年的87%。目前全国高档服装的消费群约只占总人数的0.6%，高档服装销售量约占服装总销售量的10%。中高档及中档服装销售量约占20%及40%，而低档市场销售量约占30%。
    国内约29%的服装消费者喜欢纯棉服，约15%偏爱毛料服装；而低档服装则主要以化纤作为面料。服装细分市场 ，国内服装市场细分为男装、女装、童装、休闲装、防寒服等。西装：国内西装产量接近5500万件。高档西装主要是进口品牌，价格一般在5000元以上。中高档西装包括国内高档品牌和进口品牌，价格在3000-5000元之间，国内高档品牌包括温州的夏梦、庄吉及报喜鸟，中高档品牌计有江苏的红豆及宁波的杉杉、雅戈尔、罗蒙等。中低档西装则以国内品牌为主，价格在1000元以下和1000-2000元之间，零售量约占92%。男衬衫：一般价格为100-200元，以国内品牌为主，价格在150元以下的男衬衫销售量占总销售量约60%，150-250元的约占24%。三资或进口品牌主要集中在中高档市场，品牌包括皮尔卡丹、金利来、都彭、曼克顿、鳄鱼、巴黎世家、Polo等。女装：以中低档为主，价格在1000元以下的女装销售量占总销售量的89%。除女性内衣外，目前尚没有占垄断地位的女装品牌。低档市场主要是国内品牌，中档市场大多是三资及国内品牌，而高档市场则由进口及三资品牌占据。女士内衣：三资和进口产品约占女性内衣市场的60%，进口品牌以香港、台湾及日本为主，品牌如安丽芬、欧迪芬、华歌尔、黛安芬等均在国内加工，大部分售价在50-300元之间。国产品牌如三枪、宜尔爽、菲米丽、菊花等约占整体市场的40%，主要集中在中低档市场，售价一般在30-100元。童装：目前国内童装市场仍有70%是无品牌竞争。现时的国内品牌包括一休、懒猫、博士娃、好孩子及进口品牌米奇妙、卡通天地、史努比、丽婴房。进口童装价格偏高，其价格比国内品牌高出50%甚至两倍以上。1998年童装销售的每件平均价格为85元。其中100元以下的童装占销售总额的65%；100-200元的占29.3%；200元以上的只占5.7%。休闲服分为T恤、牛仔服、茄克。  T恤：价格由数十元至五六百元不等，其中以纯棉、涤棉、纯真丝、精纺纯毛等为面料的T恤最为畅销。进口品牌及其在内地加工的产品占有相当的市场份额，比较著名的国内品牌包括三枪、雄、宜而爽、康赛等。  牛仔服：虽然进口品牌在国内中高档牛仔服市场销售量的一半以上，但内地生产，价格在100-200元的中低档牛仔服的销售量亦逐步增加，如波顿和威鹏的市场占有率分别为15.9%和12.6%。  茄克：进口品牌的茄克较受欢迎，价格一般在1200-2800元之间，而国内中档的茄克品牌一般在300-900元之间。
防寒服包括羊毛衫和羽绒服。  羊毛衫：国内著名品牌包括鄂尔多斯、鹿王、春竹、雪马、天山、美麟、雪豹。名牌羊绒衫多以专卖店和专柜销售方式。 羽绒服：羽绒服市场基本上由国内品牌垄断，每件价格在300-600元左右，东北和华北地区是羽绒服厂家的主要市场。
国内一些地区的服装行业已呈现地域特色。男西装、男衬衫以浙江、江苏、广东、上海为主；女装以北京、上海、广东、武汉的居多；针织内衣以江苏、上海的居多；童装以上海最为突出；牛仔服以广东、福建的品牌最多。
    不同地区消费者的服装消费观念也有不同。以广州、深圳为代表的华南市场，消费者较能接受新品牌，穿衣潮流受香港影响；以上海、北京为中心的华东和华北地区，消费者注重服装品牌及配套性；东北地区以大连、渖阳为中心，消费观念与前者类同，服装潮流较接近日本和韩国；以重庆、成都及昆明为代表的西南市场购买力较弱，服装需求以中低档产品为主，潮流受上海影响。
    服装分销渠道 ， 大型百货商店：以经营中高档、知名品牌服装为主。购买服装的消费者约占30%。普通商场/服装店：经营中低档服装为主，主要吸引工薪阶层的消费者。普通商场多采用柜台销售或自选销售的方式。品牌专卖店：多集中在城市，主要经营国际知名服装品牌。仓储商场、超市及连锁店：服装采取开架式销售，价格低廉，所售服装以中低档为主，主要售卖非时装风格的产品如内衣、衬衫、牛仔裤等。批发市场：服装批发市场是由服装厂家和经销商专门经营服装的场地。由大型批发市场所支持的各种个体服装零售店，目前占据中国服装销售的最大份额。这一服装市场同时支持了中国最广阔的农村市场及部分城市的低档市场。
    竞争形势全国服装生产企业已达4.4万家，服装产量达到96亿件左右。其中最主要的生产中心包括广东、浙江、江苏、上海、武汉等地区。 外资企业生产和进口的服装在中高档市场占有优势，特别是女装、童装和休闲装。中低档市场则由国有企业、个体及乡镇服装企业占据。 进口品牌包括金利来、班尼路、彪马、皮尔卡丹、鳄鱼、苹果、花花公子、欧迪芬等，在中、高档服饰系列商品市场已占据了相当的市场分额。  国内企业近年积极向品牌方向发展。如薄涛制衣、红豆衬衫、佐田雷蒙、罗曼时装、万乐佳服饰、雪莲羊绒、李宁运动装、华源发展、幸福实业、宝丽华等均成功创立了自已的名牌。国内流行品牌包括美尔雅、海螺、开开、综艺、天歌、双猫、雅鹿、普拉索、绅浪等等。
    目前内地中低档市场相对供应过剩，面对生产成本极低的内地私营及个体生产商，外来品牌难以竞争。以西装为例，1000元以下的市场基本上没有空间，现时整个市场有超过一半的需求是集中在1000-2000元售价之间的产品。随着收入增加和消费档次提高，目前处于1000至2000元档次的消费者将逐步进入2000-3500元的档次，但目前国内在这个档次的品牌不多，市场应尚存足够空间让新品牌参与竞争。 香港品牌在内地的销售表现不错。特别是女装和便服，港商在内地加工生产的品牌服装在质量和设计上与进口品牌的水准相差不远，但价格则比进口品牌更具竞争力和符合内地消费水平。而内地企业生产的品牌虽在做工和技术上可媲美香港品牌，但在用料、设计、品质控制和产品形象各方面还不及香港优胜。
    中国实施两级关税制，对进口货品可征收优惠税率或一般税率，前者适用于从香港、台湾及与中国订有互惠关税协议的国家进口的产品，后者则适用于其它地方。中国刚于1999年1月将关税再度调低，从香港进口的服装现时所须缴纳的税率为20%--33%不等。 除非另行说明，否则所有输入中国内地的商品除了必须缴纳进口关税外，尚须缴付增值税。增值税的基本税率为进口货品综合总值的17%。除进口关税及增值税以外，中国内地对本港进口成衣并没有特别限制。

[ 本帖最后由 冰熬 于 2006-3-6 00:24 编辑 ]

冰熬

服装设计与工程 专业 毕业论文大纲
系        服装系        专业        服装设计与专业
学时或周数        8周        学分数        8学分
大 纲 主 撰 人        刘小红、万志琴        编写日期        2002年9月

一、毕业论文的性质、目的和任务
通过毕业论文的研究工作，使学生学会运用科学研究的方法，分析与解决服装企业经营管理过程中有关成衣设计、生产技术、生产管理、品质管理与成本控制、市场营销等方面的问题，提高学生在今后服装企业生产技术管理中的实际能力，培养学生实事求是的工作态度与创新精神。
二、毕业论文的主要研究要求与研究方向
要求学生能综合运用大学期间所学的服装专业知识及相关的专业基础知识，针对服装企业生产经营管理过程中的问题展开专题的、应用性的研究。毕业论文研究过程中使用的条件和数据必须准确，并尽量能反映当前服装企业生产管理的实际情况或水平。研究方向有：
1、服装设计研究
2、服装纸样研究
3、服装工艺研究
4、服装生产管理与品质控制
5、服装市场营销研究
6、服装材料性能研究。
三、毕业论文的答辩与成绩评定
（一）        考核内容
毕业论文成绩通过评分和论文答辩两部分构成，论文评分占70%。，论文答辩占30%。
1、毕业论文的质量
1） 科学性。观点是否正确；论据是否充分、可靠；结论是否合理；是否能够反映出学生对本学科知识系统掌握的程度及对其中某一问题有较深入的理解和认识。
2） 实用性。选题是否具有现实意义和学术价值；是否能够体现出分析问题、解决问题的能力水平。
3） 逻辑性。论证是否有力；层次是否分明；逻辑是否严密；结构是否完整、合理。
4） 技术性。是否具有收集整理运用材料的能力；语言表达是否清晰、准确；格式是否规范。
2、毕业论文等级评定标准
毕业论文成绩分为优秀、良好、中、及格、不及格五等，量化分值分别为85分或以上，80分或以上，75分或以上，60分或以上，60分以下。取得及格以上成绩者给予毕业论文的学分。各等成绩评定标准如下：
（1）优秀
观点明确，论据充足，论述深刻，论证严谨（科学性）；有—定独创性，学术性或实用性较强，能较好地分析、解决所提出的问题（实用性）；文章结构完整，层次清晰（逻辑性）；收集资料充分，语言流畅准确，格式规范（技术性）；
     （2）良好
观点明确，论据充足，论述较全面；学术性较强或实用性较强，能分析、解决所提出的问题；文章结构完整，层次清晰；收集资料较充分，语言较流畅准确，格式规范。
（3）中等
观点明确，论据较充足，论述较全面；有一定的学术性或实用性；文章结构基本完整，层次较清晰；收集资料较充分，语言通顺，格式较规范。
（4）及格
能运用所学知识阐述自己的观点；有一定分析或解决一些实际问题的能力；结构较为完整，层次较清楚；材料较为具体、充分；语言通顺，格式较规范。
（5）不及格
有下述情形之—者为不及格：观点不明确或有严重政治性错误；材料空泛
或虚假，论证片面、紊乱，无逻辑性；结构不完整，层次不清楚，语言不通顺；文章体裁不符合规定；字数少于3000字：有剽窃、抄袭，由他人代写或其他弄虚作假行为的；答辩中不能回答问题或表现出对自己论文的内容完全不熟悉。
四、毕业论文的组织与指导程序
毕业论文是训练学生应用专业理论解决实际问题能力的重要环节，也是本科毕业生获得学位的重要依据。为了规范毕业论文的组织与指导工作，对毕业论文的组织与指导程序规定如下：
3、据毕业论文的指导任务，确定指导教师。
4、式确定每位教师指导的学生名单，每位教师指导学生人数在5人左右。
5、教师召集学生，确定论文研究方向，并对论文提出要求。
6、师制定论文指导计划，具体内容如下：
1） 论文写作总进度与教学计划安排一致。
2） 确定学生论文研究方向。
3） 审核论文初步大纲。
4） 督查论文资料收集情况并修订论文大纲。
5） 对论文初稿提出修改意见。
6） 对论文进行评审，并提出评价意见。指导学生准备论文答辩。
7、文答辩小组，进行论文答辩。
8、组对学生毕业论文进行综合评分，评分步骤如下：
1） 指导教师根据每个学生的写作态度和论文质量写出论文评语并给出初评成绩，并由答辩小组最后确认指导教师的论文评分
2） 答辩小组给出答辩评语及答辩成绩。
3） 答辩小组对论文综合评分：论文评分占70%，论文答辩占30%。
4） 毕业论文成绩评定为优秀者的学生人数原则上不超20％。
9、论文组织与指导工作进行总结。
8、指导计划及指导过程记录表格。
五、毕业论文答辩程序
1） 答辩小组审阅论文，确认指导教师的论文评分，作为论文成绩。如发现论文是抄袭或由他人代写的，不能继续参加答辩，应令其重写。
2） 学生准备好答辩资料（如准备宣读的论文内容、投影资料、答辩评分表等）并按指定时间进入答辩点，宣读论文。
3） 答辩教师在论文所研究的范围内，提出若干质疑问题。
4） 答辩小组根据论文成绩和答辩成绩给出论文综合成绩，由答辩主持人签字，抄入毕业论文评语及成绩表中。
完成答辩的毕业论文交教务处存档，集中保管。
六、毕业论文进度安排
1、        毕业论文开始阶段：第八学期第6周
2、        毕业论文开题报告：第八学期第7周
3、        毕业论文实验、撰写阶段：第八学期第9、10、11周
4、        毕业论文审阅阶段：第八学期第12周
5、        毕业论文答辩阶段：第八学期第13周

[ 本帖最后由 冰熬 于 2006-3-6 00:26 编辑 ]

想飞的鱼

好多字啊，眼都看花了。全收了，谢啦！

冰熬

那就漫漫 看 把 好不 啊

ljhy

你也太厉害了吧!  在那里找的这么多的论文啊
我想要的就是没的