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穿针引线服装论坛»论坛 服装应用 品牌/摄影/打版/跟单/平面/创业/市场/管理/历史 服装面辅料专区 倾情奉献:服装面料内部培训教材
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[面料知识] 倾情奉献:服装面料内部培训教材

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发表于 2005-12-19 18:32:33 显示全部楼层 |阅读模式
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  第一章:入门篇——归零心态,从头学起

  第一节 布料工艺流程及相关纺织知识

  1、纤维和纺纱

  2、坯布

  3、染整

  4、验布

  第二节 服装加工基础知识

  1、针织服装加工基础知识

  2、梭织服装加工基础知识

  第二章:实战篇——联系实际,累积经验

  一、针织物和梭织物的区别

  二、常见几种面料的规格和材料分析

  三、布匹检验标准

  第三章:战略篇——放眼全球,逐鹿中国

  一、全球服装产业变迁史

  二、当今世界主要纺织对手竞争一览

  三、中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素

  四、我国服装行业发展的三大优势

  第四章:附录及纺织知识文摘

  纺织知识集锦一

  纺织知识集锦二

  纺织知识集锦三

  纺织知识集锦四

  纺织知识集锦五

  纺织知识集锦六

  纺织知识集锦七

  纱线英语集

  常用行业英语集锦

  摇粒绒相关知识

  培训教材:棉布里料性能和质量要求

  服装生产流程

  与英文颜色相对应的中文与英文颜色相对应的中文

  分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能

  培训教材:一些国际名牌服装的介绍

  服装术语

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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:34:03 显示全部楼层
入门篇--归零心态 从头学起
第一节 布料工艺流程及相关纺织知识

    工艺流程:纤维 纺纱 织布 染整 验布

    (初入纺织业,有一个基本问题,布是什么来的?概括一句话,纤维纺成纱,纱织成坯布,再经过染整,最后验收合格即为成品布)

    1、纤维和纺纱

    一、纺织纤维种类集锦

    D是DENIER(旦尼尔)的缩写,是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.


    S是英支的缩写,用于纯棉纱的细度表达,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码(1码=0.9144米)长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.


    纺织纤维(textile fibre)
    ★(1)天然纤维 (natural fibre)

    ●植物纤维(plant fiber)
    ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉,是主要的天然纤维。
    木棉(kapok)
    ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
    大麻(Hemp) 青麻、洋麻
    苎麻(Ramie)(China grass):苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
    黄麻(Jute):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
    ○叶纤维(leaf fibre): 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp)
    ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre)

    ●动物纤维 (animal fibre) 毛发(hair) : 羊毛(wool):主要指绵羊毛,属于蛋白质短纤维。
    兔毛(rabbit hair):主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。
    鸵毛(camel hair):纤维较粗,主要用于工业纺织品。
    分泌物: 柞蚕丝(tussah silk):野蚕丝,以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。
    桑蚕丝(mulberry silk) :家蚕丝,以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

    ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)
    ★(2)人造纤维 (man-made fibre)
    ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等
    (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)
    ○再生纤维: 粘胶纤维:viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。
    铜氨纤维:cuprammouium rayon,铜氨法再生的纤维素纤维。
    醋酯纤维:acetate fibre,纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维
    富强纤维:polynosic,又名“虎木棉”,粘胶纤维的一个品种。
    ○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维
    (Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber)
    ○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等
    (corn protein fiber、pea protein fiber)
    ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber)

    ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。
    (polyethylene terephthalate:polyester)

    ●聚酰胺纤维:锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶,尼龙。
    (polyamide, Nylon)

    ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示,国外称“奥纶”。
    (polyacrylonitrile,Acrylic)

    ●聚烯烃纤维:丙纶(PP)
    (Isotactic polypropylene)

    ●聚氨酯纤维:氨纶(OP)
    (polyruethane elastomeric fiber; spandex)

    ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V
    (vinylon)

    ●聚氯乙稀:氯纶(PVC)
    (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre)

    ●其它纤维:芳纶、乙纶等

    附:涤纶长丝的品种

    初生丝:
    未拉伸丝(常规纺丝)UDY
    半预取向丝(中速纺丝)MOY
    预取向丝(高速纺丝)POY
    高取向丝(超高速纺丝)HOY

    拉伸丝:
    拉伸丝(低速拉伸丝)DY
    全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)FDY
    全取丝(纺丝一步法)FOY

    变形丝:
    常规变形丝(DY)
    拉伸变形丝(DTY)
    空气变形丝(ATY)
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:35:07 显示全部楼层
二、纺织纤维的性质和特征
    1、 纤维的吸湿性能

    吸湿性能 纺织纤维放在空气中,会不断地和空气进行水汽的交换,即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽,同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

    纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响,从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液,调节体温,解除湿闷感,从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

    在常见的纺织纤维中,羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强,合成纤维的吸湿能力普遍较差,其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好,腈纶差些,涤纶更差,丙纶和氯纶则几乎不吸湿。

    目前,常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺,以改善织品的吸湿能力。


    在纤维的吸湿性能中,除吸湿性外,纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水,主要领先材料的吸湿和吸水性能,进行吸收并向外发散,从而使人感到舒适。一般来说,外衣主要是受雨水的浸湿,所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料;内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿,因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

    2、 纤维的机械性能

    机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下,和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

    纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

    纤维的强度:纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

    纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示,它是指纤维在连续增加负荷的作用下,直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿(N)或厘牛顿(cN)。过去习惯用克力或公斤力表示。

    由于纤维强力的与纤维的粗细有关,所以对不同粗细的纤维,绝对强力无可比性,因此,常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度(每特或每旦)纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特(N/tex)或厘牛/特(cN/tex)。过去习惯用克力/旦表示。

    纤维的弹性:纤维及其制品在加工和使用中,都要经受外力的作用,并且产生相应的变形。当外力的作用去除后,纤维的一部分变形可恢复,而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性,可将纤维的变形为成三个部分,即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形;当外力去除后,能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形;当外力去除后,不能恢复的这部分变形称塑性变形。

    纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

    纤维的弹性回复率高,则纤维的弹性好,变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好,服用过程中不易起皱,并且较为耐磨。如:涤纶具有优良的弹性,其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。


    纤维的耐磨性:纤维及其制品在加工和实际使用过程中,由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

    纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下:

    锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。


    纤维的弹性模量:纤维的弹性模量也称“初始模量”,它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中,一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。

    纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度,它反映了纤维的刚性,并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时,纤维的弹性模量大,则织物硬挺;反之,弹性模量小,则织物柔软。
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:35:53 显示全部楼层
第二节服装加工基础知识

  1、针织服装加工基础知识

  针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料,其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适,如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外,还具有其特性。

  工艺流程:

  纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验

  (一)纺纱

  纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率和改善产品质量。

  (二)编织

  编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。

  编织方法可分为纬编和经编两大类,作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形和部分成形产品,同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小,其结构和外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。

  (三)验布

  由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。

  (四)裁剪

  针织服装裁剪的主要工艺过程:

  断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

  借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 

  针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

  针织面料在裁剪中应注意以下事项:

  (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。

  (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。

  (五)缝制

  我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。

  由于针织织物是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。

  1.缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散的缺点,故缝制针织时装的缝迹应满足:

  (1)缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

  (2)缝迹应能防止织物线圈的脱散。

  (3)适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9~10针/2cm,包缝机缝迹密度为6~7针/2cm,薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10~11针/2cm,包缝机缝迹密度为7~8针/2cm。
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:36:30 显示全部楼层
2.缝线 一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线,化纤针织面料采用7.8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求:
  (1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它具有较高的强度和均匀度。

  (2)缝线应具有一定的弹性,可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。

  (3)缝线必须具有柔软性。

  (4)缝线必须条干均匀光滑,减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦,避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

  3.缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合,必须选择合适的缝针。

  (六)整烫

  针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格,衬板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全,不易烫黄、焦化。

  (七)成品检验

  成品检验是产品出厂前的一次综合性检验,包括外观质量和内在质量两大项目,外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

  2、梭织服装加工基础知识

  常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别,以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

  (一)梭织服装生产工艺流程

  面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

  面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

  (二)面料检验的目的和要求

  把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

  面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。

  面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

  同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

  (三)技术准备的主要内容

  在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

  工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表1-1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

  样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。

  在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:37:29 显示全部楼层
实战篇——联系实践 累积经验

第二篇:实战篇——联系实践,累积经验


    初入纺织服装业者,往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。“不怕不识货,只怕货比货”——“比较法”是一种很好学习方法和鉴别方法。


    一、 *针织物与梭织物区别*


    针织物与梭织物由于在编织上方法各异,在加工工艺上,布面结构上,织物特性上,成品用途上,都有自己独特的特色,在此作一些比较。
     
    (一) 织物组织的构成:
     
    (A) 针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。
     
    (B) 梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。
     
    (二) 织物组织基本单元:
     
    (A) 针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
     
    (B) 梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。
     
    (三) 织物组织特性:
     
    (A) 针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。
     
    (B) 梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。
     
    (四) 织物组织的特征:
     
    (A) 针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。
     
    (B) 梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。
     
    (五) 织物组织的物理机械性:
     
    (A) 针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
     
    (B) 梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:38:28 显示全部楼层
二、*常见几种布料的规格及材料分析*
     
    1、针织布
     
    品名 规格 材料分析
    拉绒布 刷毛圈保平面 短纤32支*涤纶150D
    短纤32支*涤纶100D
    短纤32支*短纤32支
    半光*?
    刷毛圈保毛面 同上
    起绒形式有三种:

    1、在织造过程中形成的长毛;
    2、在针织成圈后剪断形成的短毛;
    3、将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。
    针织物起绒后可使织物质地柔软,手感丰满,且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。
    摇粒布 双刷双摇 涤纶144F*涤纶150D
    涤纶144F*涤纶100D
    涤纶96F*涤纶150D
    涤纶96F*涤纶100D
    短纤32支*150D
    短纤32支*100D
    半光*100D
    双刷单摇 同上
     
    单刷单摇 同上
     
    汗布 短纤45支*短纤45支
    短纤32支*短纤32支
    短纤45支*涤纶100D
     
    交织布 夹涤纶 短纤45支*涤纶150D*涤纶75D
    短纤45支*涤纶300D*涤纶75D
    空心 短纤32支*涤纶100D

    刷毛
     
    氨纶布 领、裤头用(罗纹) 短纤21支*氨纶70D
    短纤32支*氨纶70D
    裤子面用(如健美裤) 短纤32支*氨纶70D
     
     
    双面布 贡条用
    大身用
     
    罗马布 T/C、85/15
    32S*100D
    T/C、65/35
    32S*100D
    金光绒 刷毛 50D*50D
    (全光布) 68D*68D
    不刷毛(平面) 50D*50D
    68D*68D
     
    网眼布 大眼 50D*50D
    中眼 50D*51D
    小眼 50D*52D
     
     
    2梭织布(更多品种及样品可参照ys公司的布样卡,共140种)
    品名 规格 材料分析
    春亚纺 厚,起皱 涤纶150D*涤纶150D
    薄,平面 涤纶75D*涤纶75D
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:39:06 显示全部楼层
桃皮绒
    43099
    磨毛涂透明胶
    磨毛无涂透明胶
    平面涂透明胶
    平面无涂透明胶
    43377
    磨毛涂透明胶
    磨毛无涂透明胶
     
    平面涂透明胶
    平面无涂透明胶
    43022
    磨毛涂透明胶
    磨毛无涂透明胶
    平面涂透明胶
    平面无涂透明胶
    尼龙
    190T
    无涂胶
    涂透明胶
    涂白胶
    涂银胶
    210T
    涂透明胶
    涂白胶
    涂银胶
    雪克
    72*72贴PVC
    72*144贴PVC
    塔丝绒
    184T
    228T
    涤塔夫
    170T
    190T
    210T

    三、布 匹 检 验 标 准


    布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中,对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点,对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。
     
    对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数:
     
    一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸
    两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸
    三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸
    四分: 疵点长度大于9寸
     
     
    对于严重的疵点,每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小,所有的洞眼都将被评为四分。
    对于连续出现的疵点,如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹,每码疵点应被评为四分。
    每码疵点的评分不得超过四分。
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:39:41 显示全部楼层
第三章:战略篇——放眼全球、逐鹿中国

  一、全球纺织服装产业变迁史

  由于纺织业是典型的劳动密集型产业,随着经济发展水平的提高,一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱,后起国家往往更有竞争力,因此,纺织行业的困境和调整,是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。

  1、近代世界纺织产业中心的三次转移

  第一次转移:发生在18世纪第一次产业革命时期,世界纺织生产的中心从东方转移到以英国为首的西方国家;

  第二次转移:发生在20世纪60年代,从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业国家和地区如韩国、香港、台湾地区等;  

  第三次转移:从20世纪80年代开始到现在仍在继续,从韩国和台湾、香港地区向亚洲的其他发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。

  2、世界纺织业结构调整和发展的趋势

  (1)生产中心从发达国家向发展中国家转移;
  (2)消费中心(主要在发达国家)与生产中心的分离使纺织服装贸易迅速增长;
  (3)纺织领域迅速扩展,从传统的服装、家用纺织品向工业、医疗卫生、安全防护、航空航天、土木工程、冶金机电、交通水利、军事等各个领域扩展。

  3、世界纺织业格局的三个层次:

  一、是技术密集型纺织业,集中在发达国家(美、欧、日),产品为技术含量和附加值高的产业用纺织品以及功能性、流行性强的纱线和面料;

  二、是资本密集型纺织业,集中在中等发达国家和地区(韩国和香港、台湾地区等),产品主要为纺织上游产品和后整理水平较高的中高档纺织产品;

  三、是劳动密集型纺织业,集中在发展中国家(东亚、东南亚、南亚),以粗加工、中低档大路产品为主。

  4、世界服装业格局的四个层次:

  一、是obm型(0riginalbrandmanufacturing自有品牌),生产销售自有品牌服装,如法国、意大利等国的服装商;

  二、是odm型(0riginaldesignmanufacturing自主设计),为客户提供款式设计,但没有自有品牌,用客户品牌销售。如韩国、中国香港、台湾等地的出口商。

  三、是oem型(originalequipmentmanufacturing贴牌加工),用国产面料、客供品牌和款式,加工服装。这是我国目前服装出口最主要的模式。

  四、是加工装配型(assembly),没有自行采购或生产面料的能力,用来料、来样加工服装,仅赚取加工费。

  二、当今世界主要纺织业竞争对手一览

  据《中国贸易报》报道,在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比,优势已不明显,在配额、成本等方面甚至还处于劣势,竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下:

  亚洲东南亚国家:除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外,基本上是以服装出口为主,出口较有优势的国家有:孟加拉、印尼、泰国、越南等,其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位,越南在日本服装进口市场居第4位,印尼在美国服装进口市场上居第6位。孟加拉、越南等国成本优势突出,服装厂工人最低工资仅为45美元/月,土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映,在越南等国开设一家1000人左右的服装厂,投资仅需要6、7百万港元,而同样规模的工厂设在中国,则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大,配套水平较低,面料依赖进口,接单能力有限,加工品种不够齐全。

  印度:是世界上第3大产棉国,纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业,占全国制造业的比重为20%,就业人数1500万,纺织服装出口占出口总额的比重为25%。主要市场为欧盟和美国,在欧盟市场列第3位,在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高,已成为我强大的竞争对手。

  巴基斯坦:纺织服装业是该国的支柱产业,占全国制造业的比重达46%,就业人数1500万,占制造业就业的38%,纺织服装出口占出口总额的比重高达66%,为世界第4大产棉国,纺织工业实力雄厚,拥有较强的纺纱业和织布能力,出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位,成衣等制成品所占比重较低。

  美洲墨西哥和中南美国家:美、加、墨于1994年签订《北美自由贸易协定》等区域优惠贸易措施以后,在配额、关税方面大大放开,美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资,墨西哥和中南美国家对美国的纺织服装出口持续增长,墨西哥从1996年起连续6年成为美国纺织服装第1大进口来源国,中南美国家也成为运用美国的纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的《加勒比盆地贸易伙伴法案》(CBTPA)条款的受益者。
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 楼主| 发表于 2005-12-19 18:40:18 显示全部楼层
欧洲土耳其:1996年,欧盟与土耳其确定了《关税同盟协定》,互相取消了从彼此进口纺织服装产品的配额和关税。土耳其纺织业和服装业实力较强,2003年出口服装近60亿美元,占其服装总出口的82%,居欧盟进口来源第2位。
  中东欧及地中海沿岸国家:包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前,欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家(埃及除外)的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟,主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料,加工成服装返销欧盟。在2002年欧盟服装进口市场上,罗马尼亚、突尼斯、摩洛哥、波兰分别列第3、4、6、9位。

  美、欧、日三大出口市场展望美国市场:2003年,美国政府通过减税、降息和美元贬值“三大招数”及增加反恐开支刺激经济,下半年美国经济加快复苏,第3季度经济增长率为7.2%。据美国议会研究报告显示,2004年美国经济仍会强劲增长,预计GDP增长幅度将达5.7%,是过去20年中最好的年份。

  2004年为美国大选年,在对华纺织品问题上,政治因素将具有较强的影响力,对设限的预期已经开始影响美国进口商的采购计划。据美国最大的女装品牌商LizClaiborne公司表示,从明年2、3月份起,他们就要为2005年销售的服装进行订单规划,由于美国对华纺织品的保障措施,使得在一定程度上将影响美商在我国的采购计划。为保持贸易的稳定性、规避重新设限的风险,他们不太可能将订单大规模从周边国家转移到我国。

  此外,2004年配额总量因不能预借2005年配额,存在总量减少的状况。此问题对欧盟同样适用。

  欧盟市场:尽管与美、日经济的复苏势头相比,今年欧盟经济增长不如人意,但是欧盟内部市场发达、透明,成员国经济互补性强,内部贸易活跃,受外部经济不利因素的冲击相对较小。在美国经济复苏的带动下,欧盟经济也有望步入上升轨道。

  目前企业最关注问题是:如果欧盟新成员国的配额总量合并到现在的欧盟中,借此机会扩大对西欧出口的可能性很大。

  针对东扩和2005年配额取消后对中国纺织品大幅度进口的担心,欧盟近期出台了题为《扩盟后纺织服装业的未来》的一系列救助其纺织服装工业的政策措施,这些措施包括,在2005年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将“普惠制”集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等。此外,欧盟出台的救济措施及设限等将对我纺织品出口产生一定的影响。

  与美国服装市场订单量大的特点相比,欧盟市场出现急剧增长的可能性要小一些。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟,实行差异化经营,集设计、打样、生产、销售为一体,是一条符合发展趋势的道路。

  日本市场:日本是世界上第3大经济体,也是我纺织服装出口的主要市场。2003年,日本经济出现复苏迹象,但消费支出仍处于低迷状态。尽管如此,但由于日本纺织服装消费基数庞大,再加上纺织服装业大部分已把制造地转移到中国,因此其消费市场还是严重依赖于进口产品。在日本纺织品服装进口市场上,中国产品占71.5%,具有较强的价格和质量竞争力。因此,我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额,而是提供深加工、高质量产品,提高产品附加值及品牌服务的问题。

  三、中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素

  1、国内需求是中国纺织服装快速发展的主要动力

  从1980年起,中国现代化经济建设开始步人三步走的发展战略:第一步(1981—1990年)实现国民生产总值(GNP)比1980年翻一番,解决人民温饱问题;第二步(1991-2000年)实
现国民生产总值比1980年翻两番,人民达到小康生活水平;第三步(2001—2050年)人均国民生产总值达到中等发达国家水平,

  人民生活比较富裕,国家基本实现现代化。

  实践结果是:第一步目标于1987年实现;第二步2000年国民生产总值已比1980年翻了2.65番;第三步从2001年开始先用20年时间实现GNP比2000年再翻两番。2003年国内生产总值达到116694亿元,比2000年增长26.66%,按当年汇率,人均GDP首次超过1000美元;2002年城镇居民人均可支配收人(按可比指数)是1980年的3.72倍,乡村居民人均纯收人(按可比指数)是1980年的3.8倍。

  中国纺织服装业在国民经济中的重要地位,可以用一个综合指标来表述,那就是它与相关产业的关联度。在中国国家统计局2000年国民经济投入产出表中,纺织服装业的影响力系数达到125%,超过各行业平均值25%。

点评

不错  发表于 2011-12-9 19:24
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