〓〓〓〓〓〓〓〓〓 【西装手工定制的秘密】 〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★ 绝对详细劲爆！

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对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。
　　对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。
　　
　　如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。



不论对条还是对格，关键看兜盖



其次是后背领子和身上的条

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第二个细节问题。上衣里面的贴片和舌头。
　　
　　如下图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！



如图：偷工减料的表现。
下一个细节，都在上衣内侧，一般消费者不注意，但都是档次的体现
　　
　　如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上


　图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。

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对于单排扣西装来说，最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分，驳头的位置和形状。
　　
　　第一粒扣的位置决定上衣的重心，决定领带露出多少，多了显得重心低上身长，短了显得局促，乱。
　　
　　这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！


驳头的位置和形状也是上衣面料的一个关键因素！
　　
　　如图，画圈处是驳头，传统工艺是手工纳驳头，现在工厂生产根本不纳，里面贴一层粘合衬完事，如果你遇到商家说他的西装纳驳头了，翻过来看背面有没有密密麻麻的针眼便知他是不是说谎



西装合体度的一个重要标志是有腰。大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突

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上衣我建议选择单排二粒扣款，然后可以在口袋上求变化，比如英国常见的斜兜，国内成衣非常少见，定制时可以要求。
　　如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般品质成衣的标志。



票兜，那个小兜盖，英伦风情的体现



上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈，据说当年永正买了20套杰尼亚研究版型，最后归纳为十套版，但后脖颈没研究明白，做出衣服来有鼓包。
　　其实这个部位不仅永正用不好，很多别的牌子也一样。如下图，一个北京定制店的样衣后脖颈，可以看到有包

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再说一次，最简单的说西装的好坏，
　　做工上看手工含量和衬的做法，手工含量越高越好，国内几乎没有纯手工的西装，一些定制店号称全手工但几乎都是骗人的，外面能看得到的地方用手工，如扣眼，看不到的地方就不知道他怎么做得了，我以后讲定制时结合我自己的一套全手工西装讲一下。
　　
　　衬的做法只有两种，粘合和非粘合，粘合是工厂为大批量生产搞的偷工方法，事实上世界男装发展所谓的技术革新就是不断地偷工，提高生产率以降低成本，结果是成衣越卖越贵，质量却越来越差，容易变形。
　　
　　非粘合是传统的衬的做法，现在国内会做的非常少，只有少数定制店能做，工艺复杂工时长。
　　
　　顶级西装的一个标志就是非粘合，有相当的手工含量，我的世界男装等级分类就是基于此。


看西装质量最重要的一点就是看胸衬工艺，胸衬做得好才能保证衣服不易变形，把穿者的精神提起来，所谓好衣服抬举人。
　　
　　但大部分成衣，不论国货还是所谓的意大利等世界名牌，胸衬工艺不过关。
　　
　　具体鉴别方法，穿上以后系扣，做抬臂等动作，看胸部是不是变形，出不出坑，特别是左边胸部的口袋，能不能紧紧贴在胸部，而不是抖动出褶。
　　
　　坐下两肘架在桌子上，看胸部变不变形，肩部是不是下陷出坑。
　　
　　如果符合上述情况，说明这件衣服的胸衬工艺不过关，容易变形。
　　
　　每天看新闻可以注意下开大会时很多重要人物的西装一样变形，说明工艺不到家

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50年前的西装几乎全部是手工制作，因为那时候没有那么多的流水线设备。后来为了提高生产率发明了各种机器并研究出各种偷工的方法。
　　但是尽管现在成衣几乎都是机器制作的，但是世界顶级的成衣和定制仍然坚持全手工工艺。一来坚持传统，二来增加工时，提高服装的附加值，三来有的部位确实手工做的更好，是机器做不出来的效果和韵味
　　大部分手工工艺在衣服做完后是看不到的，简单说几点容易观察的，一个是扣眼，顶级男装必须手工锁眼。一个是纳驳头。前面说过，几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的。
　　如下图，这是我定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的



看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。
　  下图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！



再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱

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开始说西装定制。
　　面说过国内男装行业是一个暴利不诚信的行业，成衣这样，定制更加如此，能对付就对付，能偷工减料必须偷工减料，能用假面料就用假面料，裁缝店老板的目的是挣钱，至于衣服本身的好坏是其次的，他们不是艺术家，正好没有几个顾客懂鉴赏。
      国内的男装定制，按门面大小和价钱高低，我把它们分为大店和小店。大店大家熟悉的有永正，观奇，恒龙，恒龙代理的henry poole，北京上海有几家香港台湾人开的店，等等，开在闹市区，租用大门市或高档写字楼，价格基本3000元起到几万不等，一般不接面料，本店自备面料，以进口料为主。
　　小店则多如牛毛，一般城市都有不少，非主要街路门市房或者面料市场里租个场地，一般都是承接来料加工，每套手工费几百元。自己也有料卡，进口，国产，每套多少钱单算。

大店价格是绝对比小店高，但东西并不一定比小店强。
　　
      比如观奇，我前面多次说过它不论成衣还是定制都是我见过的最差的。成衣，80年代末90年代初的版，大家可以看看它那展示的二粒扣款，低驳头款，最难看的二粒扣，就是那种款使很多人留下了三粒扣比二粒扣好看的恶劣印象。定制，第一它不是量体定制，而是套码定做，一般好点的国产品牌每个尺寸有三套版，观奇只有一种，也就是说裁剪上它的定制连别人家的成衣都不如。做工，它的设备太差了，大概老板把钱都花在赞助香港电视剧上了，连有的小店的做工都不如。面料，我严重怀疑用的是假进口面料，因为我看到它家的料卡，号称英国面料，一套要9000多大元的，颜色不正，色泽发乌，和我看过的国产货差不多。只能是一个字差了。
　　永正呢，名气不小，价格很高，也开了不少分店。可是品质只能说相当于一般的国产成衣吧。永正所有的店都没有裁缝，服务员量体然后把数据输入电脑，说是用电脑推版。据说当年永正创业时买了20套杰尼亚，拆开研究版型，最后归纳为10套版，但是后脖子没研究明白，以致一律有鼓包。事实上有经验的裁缝解决脖子鼓包问题并不难，可是永正舍不得花钱雇好师傅，以电脑推版来解决问题，确实省事，数据输入电脑，马上版就出来发到工厂就可以制作，生产率是提高了，可服装品质却下降了，两个尺寸相同的人，完全可能是两种体型，数据根本不能说明问题，只能说明永正在想办法节约成本，偷工而已。
　　前面说过，顶级西装的标志是非粘合衬工艺和手工含量。永正连边都贴不上。工厂流水线做法，粘合衬工艺，就这么说吧，永正就等于电脑画个版然后拿到一个二流西装厂加工。这可实在对不起那个价格啊，事实上和我们买一套成衣然后找个裁缝改一下没有多大区别。


　恒龙。恒龙是国内最能吹的一个定制店，因为他把英国的henry poole忽悠来了，借着这个拼命地吹，吹henry poole在欧洲的定制都是恒龙代工，在欧美引起关注，搞得最后henry poole老板出来辟谣。
　　
　　恒龙的几个谎言：
　　1。全手工。恒龙不是全手工，只不过把外面看得到的地方如扣眼用手工，里面都是工厂机器加工的，工厂在杭州。
　　2。量体定制。恒龙不是量体定制而是套码定制。事先把各种体型的版都准备好，然后店里服务员量了尺寸发到工厂，工人按照尺寸选版配上，比如1号袖子，2号肩，3号裤腰。
　　3。做工。恒龙做工属于业余级别。最基本地对条都做不到。
　　4。价格，4000起，可能是国内最贵的了。
　　5。恒龙做的是粘合衬工艺而不是非粘合。
　　6。henry poole让恒龙搞得也是一塌糊涂，店里都是服务员当家。也是套码做，机器一样用。据说这次是非粘合了但也不好说，有几个消费者懂这个？

小店。
　　
　　小店的优势是价格便宜，一般都是裁缝本人开所以可以直接交流，明确要求。有的小店接活后拿到服装厂加工，而服装厂设备一流，做工跟国产名牌差不多。
　　
　　缺点：
　　1。一般小店因为价格低所以偷工，做活粗。
　　2。有的店也是套码定做，不是完全量体定做。这点大店也一样。
　　3。受实力限制小店设备欠佳，导致成衣做工差，特别是细节处，比如扣眼，小店没钱买高档锁眼机，扣眼一般不是特别好看。
　　4。假进口料。国内小店我见过的有进口面料的全是假的。有假英国料和假意大利料。以后说辨别方法。
　　5。用国产料骗人，也是一本料卡，说是从厂家如江苏阳光直接进货，不要听他的鬼话，都是本地面料市场自己弄国产料做的
　　
　　对付办法：
　　1。和老板交流，看他专业水准如何，说出自己要求，问他能否满足。
　　2。看店里样衣，主要看做工，看细节。样衣裁剪没有用，因为要给人体模特裁一件好看衣服很容易。
　　3。不要选择所谓的进口面料，我相信几乎都是假的。
　　4。自己购买国产面料，不使用他店里的面料，可省近50%

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确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。



问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。



跟他提出的要求应该包括：
　　大店：
　　是不是非粘合工艺的
　　有多少手工含量
　　能否用手工锁眼
　　裁剪上要合体，收腰，袖长合适
　　胸衬要好，胸部不变形
　　背部和腋下平整无褶
　　
　　小店：后三条就可以了，在检查它的样衣做工细节还可以之后
　　裁剪上要合体，收腰，袖长合适
　　胸衬要好，胸部不变形
补充一点，不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。以及第一次试穿是成衣还是半成品。
　　
　　如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。
　　
　　如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。

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总之理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成衣。
　　以国内大店收的高价，如果他们不能提供这样的三次试穿服务，只能说他们缺少专业精神和一贯的偷工作风。



裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。
　　做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。
　　如图，几个注意的地方，看衬得工艺



背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看。