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[主题讨论] 传统采寸法 — 旗袍定制量体 (1)

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发表于 2019-4-10 11:49:41 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   
85bbd827cbf581662c853238e0275fac.jpg 采寸法是对应传统平裁的量体方式。
优点:能够细致且全面地量取人体的各部位尺寸,同时也可以准确地反应出人体左右侧的尺寸差异。
缺点:采寸法是对应平裁的量体方式,无法合理地与现代原型结合应用。同时对于初学者和定制经验不丰富的,还是很难把握和应用的。
以下是我整理的采寸部位及其测量方法:
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为了便于大家观察,我们根据需要测量的部位,在模特身上粘贴了立裁标线。
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1.测量颈围        
颈围的测量是将皮尺环放在颈根处分别与前颈点,侧颈点,后颈点自然衔接,轻轻扣住,获取颈根围尺寸。
2bbba8bae0315404ab768752fa4c6323.jpg       
确定领长           
领长是在净颈围的基础上加(2±0.5)厘米松量,可以用皮尺在模特颈部预判一下领底缝合线的位置。   
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2.领高(这里的领高主要指后领高)      
测量领高前,首先先要确定后领深的位置。常见的方法是以第七颈椎点为基准点进行定位,也就是下图中蓝线的位置,这个位置对于成衣制版是合理的,但旗袍领的后领深,实际是要高于这个位置0.5-0.8厘米,这样才能使旗袍领更加服帖。
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根据旗袍的不同款式,可以选择3-6厘米高的领子,常见的领高有3.5cm、4cm、4.5cm 三种,前领高一般比后领高少0.5cm。(根据特殊的颈型也可以调整前后领高,可同样高,也可前领高高于后领高。)
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确定领高时,一般需要注意两点:一是根据人体的实际颈型确定合理的领型;二是后领高不要高于人体后颈发际线的高度。
3.肩宽         
在测量肩宽前我们需要先确定几个概念:      
A. 肩点的确定方法      
通过给客人定制旗袍积累的经验,我认为肩点应该定在肋线延长线与肩部的交接点上,这个位置一般是上臂骨和肩胛骨的衔接处。同时也利于袖子和袖窿版之间的调控。      
B. 后颈点的确定      
即第七颈椎点 。      
C. 肩长和肩宽的区分      
两侧的肩点与第七颈椎点形成的一个三角形,底边的长度是水平肩宽(即左肩点至右肩点的水平长度,也是原型制版中肩宽的代入值);肩长即从其中一侧肩点经过第七颈椎点至另一侧肩点的长度 。      
D. 在定制中,会遇到左右肩高低不同或肩长不同的,对于这种左右不对称的情况,我们需要分别测量左右肩长,以便在制版时提供有效的参考。
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左肩长的测量
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右肩长的测量
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4.背宽(后平)      
量取背宽时首先需要确定量取的起始点,起始点分别为左右侧肩点(即SP点)至腋点距离的2/3处,量取左右两侧的水平距离,即为背宽。         
背宽数据的应用需要注意两点:      
A. 如果采用平裁制版,量取的净背宽需要加1-3厘米松量(根据背部弧度、肩胛骨突情况以及有无袖子酌情判定,确保合理的袖活动量)。      
B. 在运用原型时,只需在修正袖笼的位置(袖笼需前后移动)和修正半袖肥时参考使用,不必代入原型使用,否则会影响原型的整体平衡。     
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5.后腰长        
量取后腰长时,首先需要确定腰线的位置。腰线的定位一直是个有争议的问题,对于女人体来说,应该选择第十二根肋骨下缘与肘中心之间的水平线作为腰围线比较合理。对于小松量的定制而言,我们要分别测量前、侧 、后部的腰线,才利于制版时更合理地分配省量和省位(后详)。
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在采寸法中,腰线要比实际腰线提高1-1.5厘米(模特身上的标线高于实际水平腰线)。量取后腰长时,是从侧颈点至腰线,而不是后颈点,因为侧颈点是腰长的最高点。   
。。。未完待续。。。

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