职业装的选料及风格！

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:32:25

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职业装的选料及风格
精纺毛织品是以纯净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工，通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所特有的良好的弹性、柔软性、独特的的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面料。
常见职业装精纺毛织品面料有以下几种：
　　华达呢：是精纺呢绒的重要品种之一。一般是二上二下中斜纹组织，斜纹角度呈60度左右。另有单面、双面及缎背之分。
　　风格特点：呢面光洁平整，不起毛，纹路清晰挺直，纱线条干均匀，手感滑糯，丰满活络，身骨弹性好，结实耐磨。织物重量一般在每平方米280~400克左右，光泽自然柔和，无极光，显得较为庄重。
　　哔叽：哔叽是精纺呢绒的传统品种。一般为二上二下双面斜纹织物。经密略大于纬密，斜纹角度在45度左右，斜面纹路明显，纹道较粗，多数为匹染，以藏青色最为普遍。另有光面和毛面之分。
　　风格特点：色光柔和，手感丰厚，身骨弹性好，坚牢耐穿，常规织物重量约为每平方米225~300克。
　　花呢：花呢是精纺呢绒中品种花色最多、组织最丰富的产品。利用各种精梳的彩色纱线、花色捻线、嵌线做经纬纱，并运用平纹、斜纹、变斜或经二重等组织的变化和组合，能使呢面呈现各种条、格、小提花及颜色隐条效应。如按其重量可分薄型、中厚型、厚型花呢三种：
　　（1）薄型花呢的织物重量一般在每平方米280克以下，常用平纹组织织造。手感滑糯又轻薄，弹性身骨好，花型美观大方，颜色艳而不俗，气质高雅。
　　（2）中厚花呢的织物重量一般在每平方米285~434克之间。有光面和毛面之分。特点是呢面光泽自然柔和，色泽丰富，鲜艳纯正，手感光滑丰厚，身骨活络有弹性。适于制作西装、套装。
　　（3）厚花呢的织物重量一般在每平方米434克以上，有素色厚花呢，也有混色厚花呢等。特点是质地结实丰厚，身骨弹性好，呢面清晰，适于制作秋、冬季各种长短大衣等。
　　凡立丁：又名薄毛呢，是精纺呢绒中质地较轻薄的品种之一。其平纹组织有素色、条格及隐条格之分。一般为匹染产品，织物重量一般在每平方米180~350克之间。
　　风格特点：呢面经直纬平，色泽鲜艳匀净，光泽自然柔和，手感滑、挺、爽，活络富有弹性，具有抗皱性，纱线条干均匀，透气性能好，适于制作各类夏季套装等。
　　贡丝绵、驼丝绵：是理想的高档职业装面料，贡丝绵一上一下斜纹组织，驼丝绵二上一下驼纹组织，克重在250~350克之间，纱支高。
　　风格特点：呢面光洁细腻，手感滑挺，光泽自然柔和，结构紧密无毛羽。
　　板司呢：是精纺毛织中最具立体效果的职业装面料，平纹组织，花纹细巧，外观有深浅对比的阶型花纹。
　　风格特点：呢面光洁平整，织纹清晰，悬垂性好，滑糯有弹性。
　　精纺毛织品还包括：派力司、哈呋呢、马裤呢、麦尔登、法兰绒、大衣呢、女式呢等。
　　最佳职业装面料的克重、纱支及成份：
　　夏装克重：180~250克
　　冬装克重：250~380克
　　纱支粗细：70';';S-120';';S（纱支越高，面料越细腻）
　　含毛量：45%以上,90%以下
真丝服装面料分类
常见的真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4．5级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0．5-3％。
所用面料的品种特性介绍如下：
1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重绉的优点在于面料垂性较好，抗皱性更强。
2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的优点在于挺括、回弹力强、垂性好。
3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。
4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；该面料的缩水率相对较大，下水后光泽有所下降。
5、弹力素绉缎：系新面料，成分为90％-95％桑蚕丝，5％-10％氨纶，属交织面料。其特点是弹性好、舒适，缩水率相对较小，风格独特。
6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档精品。

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:34:03

工业制版途径与提高
一．后领横
（1）关门领。有领围，以N/5作领横，如有领横尺寸，就在领横基础上-0.3CM左右，因工艺处理，领横变大。
（2）开门领。以胸围/12定领横，如有领横尺寸，就在领横基础上-0.3CM左右，因工艺处理，领横变大。
二．后领深
（1）无领类。一般只看效果，按比例准确分配。
（2）有领类。穿起计，可分为贴身、合身与宽松类，分别为2CM、2.3CM、2.5CM等多种尺寸。同时，以人体以及款式变化，可分为企装，匾装，挂装三种而计。又如企装，叠平计，后领深，不超过0.6CM（损耗另计）等。
（3）肩宽，包括所需肩省转移的。在S/2的基础上加宽0.8CM至1.2CM为肩宽，此为肩胛骨凸面用量。也可根据人体体形特点调整，如无肩省，则根据面料及工艺处理，从而达到合身效果。
（4）女装肩斜比例定为20：4CM，如有肩棉，在比例基础上上提肩棉厚度的0.5倍，男装肩斜比例为，肩宽/10减0.3至0.5CM。
（5）袖笼深。A、有夹直的，以夹直加（后领深减0.3CM）/2 。 B、有夹圈的，以AH/2减2CM。C没有夹直与夹弯的，贴身类，合身类，较合身类，宽松类四大类，它们分别可用B/4定位。袖笼的深浅关系到整个服装造型，做的恰到好处，可锦上添花。
（6）后背宽。据生产经验，按正常比例肩宽向后退1.5CM，也可根据款式及穿着人群加减。
（7）根据实用人群及款式，按比例分配定出后腰节长。贴身类及紧身类腰节偏上，38CM为中码。
（8）坐围线高。内销18-19CM，短装偏上。外销20-21CM（以腰节线下）。
（9）下脚按客方要求设定。
（10）围度方面。后中为开骨类：A 后中领口在后中线的基础上劈进0.2CM，胸围线劈进0.5CM，腰节线处劈进0.8-1.5CM，坐围线处劈进0.6-1CM，脚围画顺。
（11）后胸围。女装：贴身及合身类，可根据体形特征正负借位，以B/4减0.5CM至1CM；宽松类，B/4或根据款式需要而改变版型。男装：宽松及合身类，B/4加0.5CM。
（12）后腰围。贴身，合身，较合身类，根据胸与坐围差/2，定位于腰节处，如前腰无省，后腰有省的，后腰借位可大于胸围借位。
（13）后坐围。一般不借位，同时减重叠量，如款式需要，可后大于前，顺势画顺下脚，并合理分配下脚叠量或拉开量。
（14）后袖笼。在后背宽线高度的1/2处，往下2.5CM左右，顺势画顺袖笼。
（15）后腰省或开刀缝。A、后腰收省：取后腰围/2向后中移0.5CM为后中不开骨，向侧骨移动0.5为后中开骨。 B、公主缝：以后腰围/2向后中移0.5至1CM为后中不开缝，向侧骨移动为后中开缝。如开小公主缝，则向侧骨移动3至4CM为佳，然后画顺袖笼起点至下脚终点。
梭织服装加工基础知识
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
　　（一）梭织服装生产工艺流程
　　面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
　　面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求
　　把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
　　面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
　　面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
　　同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:34:44

（三）技术准备的主要内容
　　在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备
是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。　　
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
　　样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。
　在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
（四）裁剪工艺要求
　　裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：
  （1）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
  （3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。
（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。
  （6）根据样板对位记号剪切刀口。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
表1－1　×××公司工艺单
编号：　　　　　　　　　品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要货单位　　　　　　　　　款号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同号　　　　　　　　　面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任务数及交货期　　　　　　　　　加工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　采用标准　　　　　　　　　规格要求　　　　　　　　　单位：　　　　　　　　　　　规格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平面图：　　　　　　　　部位　车工工艺要求：　　　　　　　用针　　　　　　　　　针码：明　　暗　　　　　（每3cm计）　　　　　　    用线　　　　　　　　辅料搭配　　　　　　    缝制顺序及要求　　　　　　　　锁钉要求    　　　　　　　整烫要求　　　　　　　　  包装要求　　　　　　　　  制表人：　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　日期：
（五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
　　粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。
　　梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
  1．链式线迹　链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2．锁式线迹　亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3．包缝线迹　是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
4．绷缝线迹　由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。
　　基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。
　　缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:35:25

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针，见表1－2。
缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择
缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1－3。　　　　　　　　　　
表1－3　各类质地面料的标准缝线
面料的质地　　　缝　　线　
  丝绸、毛、丝/合成纤维、毛/合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布丝线、涤纶线　　
棉、棉/合成纤维、以棉为主的混纺交织布　　　　　　棉线、棉／涤纶线　上述质地以外的面料涤纶线、棉／涤纶线
　　　针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。
　　　　　　　　　　　　　表1－4　针迹密度
缝合方式的类别　　　　　　　　　运针数　　　　　　　　　
直线缝锁缝（外衣）13～15针　　　　　　直线缝锁缝（中衣）15～17针　　　　　　联锁缝12～13针　　　　　
包缝　13～14针　　　　　　　　　　　包缝锁边8针　　　　　　　　　　手工缭缝（翻边缭里边）3～4针　　　　　　　　　
手工缭缝（缭明缝）7～9针
　　服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。　　　
　　　　　　　　　　　　　　表1－5　条格面料对格对条要求
部　　位　　　　　　　　位　　置　　　　　　　对花　　　　　　　　　　　　
前　身　　　上下、左右图案对称、相合　　A2 　　　　　
后　身　　　　左右图案对称、相合　　　　A3 　　　　　
外套　　　　　左右图案均等、相合　　　　　　　　　　　A4　　　　　　　
上衣　　　　衣袖袖口男士服装的袖和前身图案也应相合　　A5 　　　　　　　　　
女衬衫　　　　衣袋袋盖　与大身图案相合　　　　　　　　　A6       　　　
男衬衫　　　　侧（腋）部　侧部图案应吻合　　　　　　　  A7 　　　　　　　　　　　　　　
搭　门　　　　　搭门左右图案均等、相合　　　　　　　　　B1    　　　
西　裤　　　　臀　部　　　　　左右图案均等、相合　　　B2 　　　　　　
侧　缝　　　　　侧缝部图案相合　　　　　　　　　　　　　B3 　　　　　　　
裙子类　　　　　左右图案相合　　　　　　　　　　　　　　C1
（六）锁眼钉扣
　　服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。　
（七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：
（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。
  （3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
　　影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
　　各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。
　　　　　　　　　　　　　表1－6　各种纤维的熨烫温度
名　称　　　　　垫湿布熨烫　　　垫干布熨烫　　　直接熨烫温度（℃）方法 0
羊毛　　　　　　200～250　　　　　185～200　　　160～180 棉　　　　　　　220～240　　　　  195～220　　　175～195 麻　　　　　　　220～250　　　　　205～220　　　185～205 丝　　　　　　　200～230　　　　　190～200　　　164～185 涤纶　　　　　　195～220　　　　　185～190　　　150～170 锦纶6　　　　　 190～220　　　　　160～170　　　125～145 锦纶66　　　　　190～220　　　　　160～170　　　125～145 腈纶　　　　　　180～210　　　　　150～160　　　115～135 氯纶　　　　　　—　　　　　　　　80～90　　　　 45～65 丙纶　　　　　　160～190　　　　　140～150　　　 85～105

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:35:50

整烫中应避免以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。
（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
（3）存在漏烫部位。
  （八）成衣检验
　　服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。
　　成品检验的主要内容有：
（1）款式是否同确认样相同。                （2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。
（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。    （4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。
（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。（6）同件服装中是否存在色差问题。
（7）整烫是否良好。                      （8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。
  （9）线头是否已修净。                   （10）服装辅件是否完整。
（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。
（12）服装整体形态是否良好。             （13）包装是否符合要求。
（九）包装入库
　　服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。
  　　内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
　　外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。
职业装款式说明
女装面料选用进口毛涤高支纱面料和进口羊毛高支纱面料为主，也是目前国际上流行的高档制装面料。
　　进口毛涤高支纱面料在后整理工序中的梳理工艺处理得很先进，所以面料手感柔软，但成衣挺括，是目前高价位制装的理想面料。
　　四粒扣的款式，是在两粒扣的传统正装款式上加以变化，突破款式呆板，在板型剪裁上加强了对腰身的处理，力求刻造出平面立体化窨，使成衣更趋完美。由于是职业装，在突出女性线条美的同时，留出一定的松量，使您在着装的同时，活动更为舒展。在配色方面，强调的是整体配色的和谐。因此，内配暗玫红色衬衫，由于面料本身是丝绵，既具有绵的亲肤性，又具有丝绸的天然光泽，是衬衫作为西装的点睛之笔。加以设计师为您精心点缀的小丝由，使您感觉身着企业的工作装时，心情愉悦，大方而得体。
　　另外，设计师还为您打造了另一种形象设计，即内配白色衬衫，由于是丝棉面料，只经过自然脱色，因此，自然的白色泛着天然的光泽，使外衣与您配起来，显得亲切而爽朗。
职业男装款式说明
男装二粒扣西装套：面料是进口毛涤高支花尼，佩上大方的两粒扣款式，以沉稳的藏蓝色为主色，尽显着装者胸襟开阔的风度。内配深海蓝衬衫，以暗红色带光格的领带搭配，蕴含您的不俗的品位，摆脱了传统的内配白衬衫的单一搭配，更符合新世纪的着装潮流，是领导层的首选着装。
男装三粒扣西装套：面料是进口羊毛高支花尼，手感柔软，穿着挺阔，三粒扣款式配以高级的深灰色，使您感到跟上了时代的脚步。内配中灰色隐领扣高档衬衫，加以浅灰色领带，尽显您的不乏个性，倍感充沛的精神，是中坚力量的首选着装。
　　说明：此次推荐的衬衫，均为新款隐领扣高档衬衫。其能使着装者拥有一个着装打领带更稳固，而外观优美线条不被破坏的令人羡慕的小秘密。目前此款衬衫与欧美国家同步流行。
　　在制作工艺上，我们的整理定型工艺也很到位，即男装、女装都引用了意大利的定型设备。一次定型成功。男裤的调节滑扣，使您在饭前饭后同样舒展，在打背带的时候，更能体会我们在细微之处对您的关心与体贴。
夹克类：由于企业的工作特点，要求我们的面料抗静电，目前，我们的面料是加碳丝的抗静电细华达尼，所加的碳丝是由日本进口的，抗静电指数已达国际标准，安全系数为世界一流。
　　对于款式方面，我们希望能通过这次见面，能对企业有些了解，并详细记录下对员工工服的要求。以专业化的设计，再奉献我们的作品。

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:36:16

服装技术中的“线”状
缝纫线除缝合功能外，还起着装饰作用。缝纫线的用量和成本可能在整件服装中所占的比重不大，但缝纫效率、缝纫质量和外观品质却与此干系重大。什么样的面料何种情况下用什么样的线，也的确是件不容易掌握的事情，根据在服装技术方面有着几十年经验的板型师沈富华的介绍
和相关资料的查询，发觉其中仍有不成文的规律可循。
　　棉、丝争胜好强
　　天然纤维成份的当然是棉、丝缝纫线、棉纤维缝纫线强度较好，耐热性优良，适用于高速缝纫和耐久的压烫，其弹性及耐磨性稍差。除了普通的软线以外还有棉线在经过上浆上蜡处理后的蜡光线和经丝光处理的丝光线。蜡光线在强度和耐磨性方面有所提高，这样就可减少缝纫时的磨擦阻力。适用于硬挺面料和皮革面料的缝纫。而丝光线质地柔软且带有光泽，强力也有所提高，手感滑爽多用于中高档棉制品。沈富华强调，由于国内相关设备对棉缝纫线的后期处理并未达到理想的韧度，所以棉线在人的印象里仍然是容易断线。所以，棉线的应有范围还不是很广。丝线在光泽度、弹性、强度、耐磨性等方面要
优于棉线，但价格方面显然处于劣势，它主要适用于丝绸与高档服装的缝纫，但是耐热性与强度方面却低于涤纶长丝线。因此普遍使用的当数合成纤维里的涤纶线。
　　涤纶、涤弹应用广
　　涤纶线由于其高强度、缩水率低、耐磨、耐热性好而广泛应用于棉织物、化纤和混纺织物的服装缝制。涤纶有长丝、短丝和涤纶低弹丝线几种。其中，涤纶短纤维主要用于缝制各类棉、涤棉化纤、毛和混纺，是目前使用最为广泛的一种缝纫线。而针织服装如运动服、内衣、紧身衣的缝制中用的最多的是有弹性的涤纶低弹丝线和锦纶强力线。另外混合纤维中的涤与丝由于在柔韧度与光泽度和韧性方面更胜单纯的涤纶一筹，所以使用范围更广泛，超薄面料的使用自然也少不了涤纶丝与尼龙丝。
　　锦纶、混纺潜力大
　　锦绝线耐磨性好、强力高、光泽亮、弹性好，由于它的耐热性稍差所以不太适用于高速缝纫和高温整烫的织物。常用的锦纶长丝线适用于化纤服装的缝制和各类服装的钉扣、锁钮。锦纶和尼龙单丝的适应范围则是针对一些弹力面料即张力比较大的面料，多用于服装手工操作中的扦边、裤口、袖头和钮扣，另外可用于装饰绳如女性服装中的腰带扣襻、中式服装的袖口止口和下摆的明线装饰。
　　混纺线以涤棉混纺和包芯线为主。涤棉线由涤棉混纺而成，比例大约在65：35的样子。这种线形的耐磨耐热性都比较好，而且线质柔软，也适用于各类棉织物、化纤和针织的缝制和拷边。包芯线外面是棉里面是涤，由于这种构造芯线强力高，线质柔软而有弹性，缩水率小，它兼具了棉与涤的双重特性且适用于中厚型织物的高速缝纫。这几种缝纫线还有着广阔的使用潜力。
　　金线、银线装饰忙
　　最后要提到的当然是目前最流行的装饰线。不论是皮革还是牛仔，今年设计师把更多的眼光放到了缉明线和绣花装饰上面，真丝装饰线表现的特性是色彩艳丽、色泽比较优雅柔和；人造丝装饰线是由粘胶制成，虽然光泽度与手感均达到不错的效果，但强力上较真丝稍逊一筹。另外金、银线装饰效果越来越受到重视。金银线又称工艺装饰线，是在聚脂纤维外涂以彩色涂层得到的。用于中式服装及时装的图案、明线和局部装饰。
　　另：沈富华用了一句比较经典的话来总结我所提出的面料与缝纫线的配色问题，那就是“配深不配浅”。这句话放在几年之前，可能所有的缝纫师傅们无二话可说，但是在时尚界已经被颠覆的没有常规可言的今天，用于不同面料的拼接、服装结构线的突出处理和明线装饰等方面，关于简单的配色问题又似乎无章可循了。

qing601 · 发表于 2004-11-6 02:38:10

服装制作常规要求
服装制作常规要求
一、总体要求
1、面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告；
2、款式配色准确无误；
3、尺寸在允许的误差范围内；
4、做工精良；
5、产品干净、整洁、卖相好；
6、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。
二、面料
1、若客户没有特殊要求，我司要求货品至少达到的色牢度为：
（1）水洗色牢度：
A、单洗牢度（Colour change）3-3.5级
B、粘色牢度（Colour stain）3-3.5级
（2）磨擦色牢度：
A、干擦（Dry）3-3.5级
B、湿擦（Wet）2.5-3级
（3）光照色牢度：4级
2、对色准确，大货布的颜色和确认色的色差至少应在3.5级之内，并需经客户确认。
3、面布与里布同色的、色差不低于3.5级。
4、面料要求成份配比准确，纱支密度均匀，梭织面料要达到客人要求的密度，针织面料要求克重误差范围在±5%以内。
5、尺寸变化，若无具体规定，要求所有面料应控制在：5次普洗后，每一方向最大误差在3%以内；
3次干洗后，每一方向最大误差在2%以内。
6、阻燃性，对于纯人造纤维面料可以免测，动植物纤维面料必须进行测试；用16微米火焰接触2*6英寸的面料1秒，计算燃烧时间，超过7秒不延燃可以接受，少于7秒则不合格。
7、出口定单的材料均要求不含偶氮染料，应对工厂根据定单要求进行逐笔或阶段性测试。
三、辅料
1、金属扣及鸡眼不得用铁质，所有金属配件不含镍，塑料类配件不含镉。
2、织唛、提花织带类，要求图案清晰、切边整齐、不抽纱。
3、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶。
4、喷漆制品喷漆牢固、无破损。
5、松紧带、弹力绳弹性良好。
四、款式
严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节（此工作由业务员在产前样检验时完成），各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给我司批办后方可生产。
五、外观要求
1、门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。钮扣顺直均匀、间距相等。
2、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致（特别要求除外）。
3、开叉顺直、无搅豁。
4、口袋方正、平服，袋口不能豁口。
5、袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正，平服。
6、领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。
7、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。
8、袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。
9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。
10、底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。
11、各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。
12、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带，两边的花纹要对称。
13、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。
14、面料有绒（毛）的，要分方向，绒（毛）的倒向应整件同向。
15、热封条平整、不起皱、粘合牢固。
16、面料是涂白胶的，针孔处不能有白胶渗出，车缝线要湿线油（最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过）。
17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8CM，封口一致，牢固，整齐。
18、要求要对条纹、对格的面料，条纹要对准确。
六、尺寸：若无特殊规定，衣服平放于桌面自然状态下度量，允许的误差范围如下：
（备注：如果在生产前发现有较大的误差，要想一切办法改善，使误差范围降到最小。）
1、梭织面料类、单位CM 2、针织面料类、单位CM
七、各类布料缝制的针迹密度
八、成品面料疵点检验标准