女装贴牌之路（初稿）

zhangjie99

   进入这个行业快十个月了。之前工作虽然也是和服装沾边的，但是真的是隔行如隔山。当我真正踏入这个行业，开始做贴牌业务的时候。才发现自己什么也不会。
   到今天我仍然会遇到很多没办法解决的问题，还会因为一些突发情况晚上失眠，所幸现在心态能更平和一些了，碰到问题也能更多元化的解决。

   在这里向和大家谈一下，这十个月来做贴牌的一些感受和小小的经验。也希望同行业的前辈们能多多指点。我的微信号：15019277314

   1，消费者消费习惯的转变。
   国内服装市场的变化，最终跟消费群体的喜好有关。到今年为止，80年出生的一代已经36岁了。很大一部分人已经成为社会中坚力量。相对70年代的人，80年代，90年代的人在穿衣方面，更加追求个性化，品质化（很大部分是这几十年国外文化，互联网的影响。）。同时80年代之前的人也因为受到各方面文化的影响，穿着方面的习惯也在慢慢改变。20多年前走在大街上，国内所有人穿衣服几乎都是同一种面料：的确良（涤纶），款式也大都相同。而今天很多人不喜欢自己的衣服跟别人一样，在品质材料方面也希望更舒适独特一些。

   这种生活习惯的改变，导致消费者的购买渠道，从传统的街边店，品牌专柜，大型商场转变到买手店，生活馆，设计师集合店。电商。

   其中电商对实体服装冲击非常大，关于电商后面我会单独拿出来写一篇文章分析。

   2，爆款不再继续。
   12年左右，我还能听到一些批发客户说起，今年做了几个爆款，平均一个款最终销售数量差不多十万件。从15年开始就很少能听到哪家公司单款可以超过两万件的。有的款式能卖到几千件就已经很不错了。终端消费者希望看到一些更新更特殊的款式。这种消费习惯最终反馈回来的影响就是大家都在拼命出新款，通过扩充款式数量来弥补单款销售额的不足。针对品牌公司来说，自己设计部开发成本逐渐升高，他们需要更多的渠道来补充单品，才能让代理商有更多的选择，继续合作下去。有一些品牌公司干脆直接撤销掉自己的设计部，全部依靠贴牌设计工作室来设计，选中的款式下单。这样反而效率更高，款式也更加符合自己的需求。

   对批发客户来说，很多人把所有的渠道都攥在手里，销售端，设计，生产。如果每个季度开发款式数量不是很多，在50-150之间，这种模式是完全没问题的，成本控制的好，利润能够更高。而现在客户需求越来越高，每次来了都会问有没有新款，如果没有更多新款给客户选择就可能流失掉这个客户。所以要增加开发力度，也许一个季度要开发400个款才能满足客户需求。但是服装生产因为其产业链的特殊性，设计需求增加100个款带来的工作量和麻烦不是加法，而是乘法。需要更多人去选购面辅料，来想，设计开发新款。同时生产环节就会增加更多的麻烦，出错率会更高。最后导致成本升高，利润降低。老板天天累死累活反而赚到的钱越来越少。

   现在很多老板都能想开了。把环节都剥离开。自己只抓销售终端，把老客户维护好，不断开发新客户，其他环节全部外包给工作室或者生产工厂。虽然每件衣服利润降低了，但是能够跟得市场节奏，合作工作室的出款数量也许是自己过去的三倍四倍，远远能满足客户的需求。同时将设计成本，生产风险转嫁到工作室上面，整体成本相对过去并未增加多少。

   3，原创的崛起。
   这种产业链环节的转变，消费者习惯的转变，外加上很多华人设计师逐渐登上了国际舞台。种种因素促进了国内服装原创设计的崛起，大家不会在一味的追求国际大牌，很多年轻的姑娘会喜欢一些设计师品牌，面料材质更加舒适，款式版型更适合中国人。品牌批发对更多款式的需求，促使很多设计师独立出来。设计师工作室越来越多，但同样参差不齐。有一些工作室只有两三个人，样衣设计的非常漂亮，设计特色也很鲜明，但是订单大货生产过程中总会出现很多问题，最终出来的东西和样衣相差甚远。

   很多事情需要一个完整的团队来运作，如果设计师工作室想做得好的话，最少应该配备以下人员：生产跟单，采购，设计，业务跟单，板房（最好是自己的）。当设计师决定自己开工作室的时候，思维一定要转变过来，从“我是一个设计师”到“我是一个老板”，如果没有这种转变，是绝对不可能做大的。

   4，从设计到生产。
   从一件样衣到大货。中间要经过很多人的手，服装因为其非标准品的特性，所以参与的人非常多，每一批大货都可能是新的东西：面料，辅料，工艺。甚至工厂工人都有可能会换，每一批工人做工的熟练度，做事态度又不同……

   总而言之，太多人参与的活动就容易出问题。所以必须需要人在整个过程中不断跟进及时反馈。今天面料印染到哪一步了、面料到工厂是否经过缩水或者洗水处理、做工容易出问题的部分是否特别注意检查、整体版型有什么问题没有、包装运输方式的影响等等。

   这一切所有的环节都需要每天来跟进，才能尽可能的降低出错率，整个过程中需要不断沟通。最后拿到的大货，才能成为合格品。

   关于业务跟单。很多设计师的思维方式会比较跳跃，在与客户谈判，利润控制，成本控制方面可能做的不是很好。很多时候感觉做下来赚了一些钱，但实际到最后拿到的回报远远低于预期，同时客户逐渐增多后，管理维护客户也需要花费很多精力，这些事情同样是很多设计师不擅长的而且在这上面花费太多精力也会对设计产品产生影响。所以会出现业务跟单这种岗位，需要有一定销售能力，懂服装，做事细心等等。

   5，未来几年市场发展
   实体经济会更加碎片化多元化，服装也一样，电商的冲击还会继续扩大化，同时电商本身也将会出现更多方向的延伸发展，不再像过去一样。视频媒体直播带来的粉丝引流，通过电商变现，这种流量讲比单纯的电商运营更精准有效，而且流量惊人。新浪微博的平台更加完善，可以与电商平台直接绑定。网红效应可以使服装单款销售量短时间内达到几万件十几万件。

   线下平台将逐渐打破信息不对称性，慢慢的会出现客户直接面对产品工厂源头的现象。

   对服装贴牌来说，未来几年可能是一个比较好的发展期，但因为其行业的特殊性，所以变化方向会很多，但无论怎么变。只要能够把握住自己的核心竞争力：设计特点，品质，信誉。就可以应对万变。

补充内容 (2016-5-17 17:28):
老是有朋友问我在哪里。我在深圳。常年在深圳。

wgy25910

我觉得现在服装行业不好做，各方面的原因都有，电商的冲击消费者审美的提高其中很大一部分原因还在于社交媒体的发达，让消费者捕获时尚潮流方面的资讯越来越便捷，包括越来越多的时尚博主和时尚自媒体的诞生也在有力的引导着消费者的审美，从前普通人要想了解时尚了解流行趋势只能通过纸媒时装杂志这些传统媒介去了解，而这些杂志都是需要花钱购买的，所以就对普通人捕获时尚讯息设置了一道门槛，而现在不一样了，数字化媒体让当今所以的资讯信息都是共享的，免费的，以前只能在时装杂志里面才能看到的最新季的秀场图片，微博上第一时间就能看到，包括国内外各大明星红毯着装时尚达人的日常街拍都会在社交媒体上产生热议，时尚已经不再是神秘高高在上的姿态，它已经是触手可及的，翻一翻微博看一看微信公众号，随便哪一个博主或自媒体都在给你推荐这季最新的趋势和穿搭，并告诉你什么是好品味和坏品味，所以在这样一个导向下不能与国际大牌趋势同步的品牌必定是会被市场淘汰的，有的品牌现在还在做过去一两季的东西，17年春夏在做16年春夏的趋势，更有些顽固派死守着五六年前的东西不放不懂变通，做出来的产品老气横秋不合时宜自然会被淘汰，反观淘宝上一些淘品牌和原创品牌他们的设计都是与国际同步的，也就不难怪消费者更愿意在淘宝上买衣服了，因为实体店买不到自己喜欢的，包括前段时间国内各大品牌发布2016秋冬系列的时候，有三大品牌做出了重大的改革，这三大品牌都在国内服装市场有着举足轻重的地位，他们分别是玛丝菲尔、卓雅、太平鸟，这三大品牌在这次的发布会无论从设计、秀场的布置、音乐已经请来众多国际超模来走秀都和国际时装周上的水准不相上下，有些甚至做的更好，这也充分说明国内整个服装行业已经到了一个上升前进的水平，设计水平要上升，品质要上升，品牌逼格更要上升