Diane von Furstenberg：打破永恒

“她是个勤奋、聪明的商场女将，也是个出色的设计师。在Diane的身体里，这些美妙而不同的性格总是融为一体，成为一种自然而然的力量。”美国版VOGUE杂志主编Anna Wintour曾用这一段话来形容Diane von Furstenberg。

Diane von Furstenberg出生于一个比利时犹太家庭，Diane von Furstenberg(缩写为DVF)是身为设计师的她在1975年创建的同名品牌，DVF以招牌裹身裙及特色印花著名，40多年来迅速发展成为美国时装界的代表品牌。1975年，年仅29岁的她就登上《新闻周刊》的封面，并被冠以“纽约时装皇后”的美誉。

20世纪80年代，Diane von Furstenberg迁往巴黎，数年后于1990年重返纽约，重建DVF王国。与以往不同，重返设计界的她这次回归不只专注于时装，更开拓了围绕生活的一切产品。1999年，她被选为CFDA（美国时装设计师协会）的总监。2005年，DVF女士获美国时装设计师协会颁发终身成就奖，以彰表她对时装界的重大贡献。翌年，她更当选为CFDA新主席，并一直履任至今。

2014年，DVF“衣之旅(Journey of a Dress Exhibition)”展览在洛杉矶开幕，展览选址在比邻洛杉矶艺术博物馆的古老的Wilshire May Company 大楼，是昔日著名的五月百货（May Co Department Store）旧址，现为美国影艺学院博物馆。在群星璀璨的开幕仪式上，设计师Diane von Furstenberg本人宣布，其经久不衰的裹身裙设计系列已诞生40周年。

“衣之旅”展览回顾并展出了DVF在40年间设计过的裹身裙系列，以时间为主轴揭示了这条传奇的裙子如何由第一件样衣变得家喻户晓，并不断激励几代女性追寻力量与自由。

“我在26岁的时候创造了裹身裙”，Diane von Furstenberg说，“当时我完全没有想到它会产生如此深的影响。能用‘衣之旅’展览的形式在洛杉矶庆祝它诞生40周年让我十分激动”。

从展览的概念到布展实施，DVF通过与专业展览设计师比尔•卡茨（Bill Katz），产品设计师斯蒂凡•贝克曼（Stefan Beckman），和时尚策展人迈克尔•赫兹（Michael Herz）之间深入的合作，创造出展览令人印象深刻的效果。在这次活动上，为该展览特别设计的限量裹身裙系列也首次揭晓。

展览上Diane von Furstenberg与艺术家的合作演绎作品让人印象深刻，其众多个人肖像作品均出自知名艺术家，其中包括安迪•沃霍尔（Andy Warhol）、查克•克洛斯（Chuck Close）、弗朗切斯科•克莱门特（Francesco Clemente）、赫尔穆特•牛顿（Helmut Newton）、安妮•莱柏维兹（Annie Leibovitz）、安•东（Anh Duong）、张洹、李松松。达斯汀•耶林（Dustin Yellin）别具一格的新作——A Ghost May Come，神似裹身裙的艺术作品幽灵般地悬浮在玻璃幕罩里；出自安东尼奥（Antonio）、鲁本•托兰多（Ruben Toledo）和康斯坦丁（Konstanting Kakanias）的插画作品则充满玩味精神。斯碧尔•谢波德（Cybill Shepherd）在电影《出租车》以及艾米•亚当斯（Amy Adams）在电影《美国骗局》中身着裹身裙的镜头也被展出。尤为值得一提的是，中国艺术家张洹以香灰为材料制作的Diane von Furstenberg画像，与李松松的油画作品也从中国当代艺术家的角度对DVF进行解读。

这件具有传奇般经历的裹身裙，伴随着Diane von Furstenberg的设计生涯起起落落，也正因为此，才具有格外的意义。

1970年，Diane von Furstenberg抵达纽约，她的行李箱中载满她在朋友安吉洛•菲尔蒂(Angelo Ferretti) 佛罗伦萨的工厂中所制作的针织裙。在杂志编辑黛安娜•弗里兰（Diana Vreeland)的鼓励下，Diane踏足时装界。

1974年，她创制了裹身裙，触发一场时装运动，成为全球女性自由解放的标志。“裙子一点儿都不复杂，这是实话——不过是在几块布料上添了两个袖子，加了一条宽裹身腰带。”Diane von Furstenberg如此解释。第一批裹身裙诞生于1974年，木纹花纹。这种V领的设计前所未有地勾勒出女性曲线：胸部和手臂的部分绷得紧紧，腰部束出惊人的苗条感，腿部的空间不会让大步流星的女人感到拘束，但又紧身到足以炫耀臀部的线条。戴上珠宝，穿上高跟鞋就是盛装打扮，足以赴一场正式的午餐或晚宴；里面加一件背心，配上平底鞋，裙子又低调舒适到可以穿去办公室。最重要的是，裹身裙带来了许多女人梦寐以求的性感：时髦、实用，又十分诱人。

在之后的几年，裹身裙被赋予了各种重要的社会意义。对一些人来说，裹身裙是20世纪70年代自由女性的宣言：裙子成了女性革命的一部分，因为它让成千上万的女人得以在1分钟内打扮妥当，出门去工作，而不必担心褶皱、钮扣、拉链、搭扣或是针孔。裙子也被纳入性解放运动的范畴：女人如果想要脱下这条裙子，都用不了1分钟。

20世纪70年代，裹身裙的流行范围极广，对众多不同的女性而言代表了各自的丰富意义。这条裙子成了许多20世纪70年代美国女人的标志，也成了一种文化现象。郊区的家庭主妇和纽约的律师都购买并穿上裹身裙。裹身裙跨越了年龄和地理上的界线，超越了社会和经济的差异。

时至1976年，DVF已售出超过一百万条裹身裙。由罗歇•普里让（Roger Prigent）拍摄的第一个广告即诠释了DVF的设计语言：“感觉女人滋味，穿上裙子吧！”

Diane的知名度与她的事业发展并驾齐驱。这位几年前才到纽约，行李箱内装着12条针织恤衫裙的女士，透过特许经营方式，在短短数年间建立起事业王国，发展出一个全面化的生活品牌，产品包括旅行用品、丝巾、眼镜、家居用品及化妆品。

而要打理接近20项特许经营业务，让Diane心感压力逼人，转而移居欧洲，此后，Diane选择了遥距打理时装业务。1990年，重返纽约的Diane发觉名下的品牌已不受自己掌控，为了跟顾客及自己喜爱的时装事业重新接轨，她选择了电视购物方式，通过它来销售一系列色彩缤纷的衬裙、裤子、西装及衬衫。

“她30岁就赚到了第一桶金，曾经主持一个以自己名字命名的上亿美元的公司，她不需要工作。但是在10多年前，她决定卷土重来。如果乔布斯是男人里东山再起最奇妙的故事，那么DVF绝对是女人中东山再起最美妙的传说。”在《时尚传奇DVF》一书中，《iLOOK》杂志出版人洪晃留下了这样的一段话。

Diane von Furstenberg说：“我设计的衣服会美化女性，但不会到夸张的地步。许多设计师是男人，他们的作品呈现了他们的创意，但并不一定能为女人加分。不管是过去还是现在，让一个女人有能力表现自己可比设计师的自我重要多了。我总是坚信，一个女人的衣服要像她的人，是她的一部分，是她个性的一种延伸。这是我一直欣赏自己的地方，也是希望我能做得更好的部分，我想让别人也拥有这些。”

如同这场展览的名字“衣之旅”一般，DVF的裹身裙伴随设计师的心意流传开来，在时间的脚步下留下了属于自己的印记，同时，我们似乎也听到设计师Diane von Furstenberg的诚心交谈：“不打破永恒，你就无法战胜时间。”