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100句奢侈时尚行业高管语录 2018时尚圈到底怎么了?

2019-1-4 10:13    发布者: 静Jenny

  2018年的奢侈时尚行业充满变数,LVMH、历峰集团和开云集团三大奢侈品巨头间的关系愈发微妙,随着竞争加剧各自进行排兵布阵,战略变动愈发频密。

  在国内,各投资巨鳄纷纷盯上奢侈时尚这块大蛋糕,山东如意和复星先后出手拿下瑞士奢侈品牌Bally、法国奢侈品牌Lanvin等,引发国内外高度关注。太平鸟、李宁、江南布衣美特斯邦威等品牌则在天猫的带领下实现出海,首次登上纽约时装周,并掀起一股“国潮”风。

  此外,在去年Supreme与Louis Vuitton的合作大获成功后,街头潮流成为2018年业内最大宠儿,奢侈品牌纷纷向街头潮流品牌抛出橄榄枝,Off-White创始人Virgil Abloh更入主Louis Vuitton担任男装创意总监。

  上述种种的背后是当前奢侈时尚行业走向越来越难以掌控,因此厘清碎片化信息表象下时尚行业根本逻辑的演变是读懂市场的关键,以下是每日时尚要闻精选的2018年100句奢侈时尚行业高管语录:

  “时尚评论的价值不在于褒还是贬,而是在于它有没有出现在头条。”—— LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault

  “千禧一代和Z世代都是未来的奢侈品消费者,他们不太在乎品牌底蕴,而是当下与品牌的互动,想要独一无二。”—— 开云集团 CEO Francois-Henri Pinault

  “如今的世界变化太快,墨守成规根本就不是一种选择。我们并不完美,但是我们在尽最大努力来完善我们正在做的事情。”——Gucci CEO Marco Bizzarri

  “我相信成功的奢侈品牌要与客户建立超凡的信任感,这让我们将不可能成为可能,总要有人去做这样的事情,去把美好的东西带给公众。”—— LV CEO Michael Burke

  “当你经营一个新的品牌时,必须忘记你以前的成功和做过什么品牌,要专注于现在的品牌上,这是非常重要的。” —— Dior首席执行官Pietro Beccari

  “消费者对Fendi 会有一定的期待,因此品牌本身不应该改变,产品及设计工艺必须是真实的,毕竟年轻一代消费者对一个产品到底值不值得买更敏感了。”—— Fendi CEO Serge Brunschwig

  “中国公司在收购国际品牌时,会明白欧洲的市场和规则,而他们会取得成功主要是由于强大的资金潜力。当然同时,欧洲公司也会追求中国市场,看重品牌在中国的发展。我觉得这并不是危机,而是非常有趣的事情。” ——LVMH时尚部门首席执行官Sidney Toledano

  “Chanel的最佳体验是发生在精品店中,我们不确定消费者是否能够通过冷冰冰电子屏幕完全理解我们。” —— Chanel时装部门总裁Bruno Pavlovsky

  “爱马仕没有市场部,没有人去告诉创作部门要按照市场调查报告去做创作,我们要做的是时尚,而不是赶时髦。” —— 爱马仕首席执行官Axel Dumas

  “一个品牌需要代表某种东西,奢侈品牌不再只是关于传统、工艺和创造力,也是关于价值观,这与我们的审美一样重要。”—— Balenciaga首席执行官Cedric Charbit

  “公司文化很重要,战略再完美,但如果公司文化不给予支持,无疑会失败。我加入Gucci的时候,恐惧文化占主导,世界变化过快,公司运营需要能灵活转变的文化。”—— Marco Bizzarri

  “我们并不担心过度曝光,真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面。”—— LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony

  “一个好的品牌,要建立扎实根基的前提就是有一个非常清晰一致的愿景,同时也要能够很好的反应市场需求和文化,而我作为决策人的责任就是领导团队去发掘如何将这两者更好地有机结合。”—— COACH CEO Joshua Schulman

  “成功的品牌需要从优秀的产品开始。”—— Tapestry CEO Victor Luis

  “在时尚界,‘好奇心’是一个非常关键的因素,那些有激情有热情的消费者往往就是最好的商机。”—— Michael Kors

  “每一个创意总监都被认为是救星,但最终证明,他们都是假救世主。”——Gap 集团首席执行官 Art Peck

  “分析师过多地重视了我们的供应链,而这并不能反映品牌对时间和设计的响应能力,没有设计,什么都不是。”——Inditex集团CEO Pablo Isla

  “H&M在实体门店这个问题上犯了不少错误,公司需要巨大变革。”—— H&M集团 CEO Karl-Johan Persson

  “面对变化迅猛的时尚零售市场,实际经营必须由年轻人来负责,洞察年轻人的喜好。” —— 优衣库创始人柳井正

  “智能手机终将衰落,消费者正在从线上回归到实体店中。也许这样的需求有时会被打断,但人们总是愿意跟其他人交流的。这观点是有 5000 年的历史发展作证的。”—— 维密 CEO Les Wexner

  “改变文化氛围就能搞定一切,你必须试着说服你周围的人,你周围的团队,让他们觉得公司需要做出改变。”—— Moncler 首席执行官 Remo Ruffini

  “杀死一个品牌最快的方法就是在不怎么好的产品上打上logo,这是追求短期利益的做法,而我们会在确定一个品类真正具有意义的情况下再去生产,比如人们也不会想看到我们卖拖鞋。”—— 加拿大鹅 CEO Dani Reiss

  “我们必须创新,不创新就死亡。”—— Nike创始人Phil Knight

  “比起奢侈品牌,更具威胁性的是快时尚,能够看到对市场更具影响力和改变的是像 Zara 这般的品牌,快时尚和快速的产品生命周期,他们正在制定运动用品产业也必须遵守的趋势。”—— adidas CEO Kaster Rorsted

  “如果奢侈品牌走上运动风的道路,这是积极的。如果这是一种能拉动运动鞋市场上涨的趋势,我们应该感到高兴。” —— Puma 首席执行官 Bjorn Gulden

  “好的品牌需要了解区域差异,但消费者也有很多共同点,例如喜欢高品质产品、符合全球潮流趋势的产品,中国消费者无异于此,在时尚行业,你永远都要重塑自己,这很重要。” —— New Balance CEO Robert T. DeMartini

  “消费者增加了网络购物的频率,摆脱了高街品牌的限制,拥有了更多的选择,如果品牌不重视发展线上销售渠道,迟早会被淘汰。”—— Superdry联合创始人Julian Dunkerton

  “我认为所谓的‘休闲运动装’市场已经开始裂变,一些纽约时尚杂志十年前提出的这个概念,未来十年会发生根本性的改变。如果品牌的定位出现偏差,这将是最严重的错误”—— lululemon创始人Chip Wilson

  “辨识度对奢侈品牌非常重要,是我们先选的吴亦凡,看中他特立独行的品质,当时并不知道Louis Vuitton也会选择他。”——宝格丽CEO Jean-Christophe Babin

  “奢侈品行业很聪明,不会简单地把一堆高级定制服装放到网上,让消费者直接加入购物车、结账,而是把‘奢侈’这个概念延伸到整个的消费体验。”—— LVMH首席数字官Ian Rogers

  “通过数字平台,可以让奢侈品牌做一些真正有趣,有创意的事情,它是一种新的展示方式,而不仅仅只是停留在纸质印刷品上。”—— Christopher Bailey

  “亚马逊终会倒下,但我们会让这一天尽可能晚到来。” —— 贝索斯

  “要替自己设定高目标,如果只求安定,成长必然停滞。”—— 柳井正

  “只有有钱人才能衣着光鲜是不公平的,我想要解决这种社会现象。” ——Zara创始人Amancio Ortega

  “我们认为不存在全球市场,是一个个独立的市场构成了全球市场,所以无印良品要在全球推广,必须要和当地的情况相结合。” —— 无印良品 CEO 松井忠三

  “过多的购物中心以及商场让零售门店过多,导致了整个服饰市场销售的疲软。”——Abercrombie&Fitch CEO Fran Horowitz

  “我不喜欢电商,我喜欢开真正的店铺,喜欢人们来店里逛、互相交流并且建立联系,沟通交流是非常重要的。”—— Dover Street Market CEO Adrain Joffe

  “在中国市场打造爆款非常重要,特别是鞋履品牌,但不能违背品牌本质,ECCO的一切年轻化和时尚化都是在保证舒适和优质的前提下进行。”——ECCO大中华区总经理董江白

  “我认为品牌成功的关键要素就是持续性,坚持做自己的事,把要说的表达清楚,然后让消费者去评判。” —— UGG中国区总经理Olivier Lorans

  “国内品牌公司最大的门槛或者瓶颈,就是有没有能力去领导去推动一种消费潮流。”—— 李宁

  “中国服装要突围就要撕掉‘廉价标签’,把全球最优秀设计师请来‘为我所用’。”—— 如意控股集团董事局主席邱亚夫

  “你可以少做一个产品,但如果你做产品必须是精品,做不到精品你就别做了。这个地球负担已经很重了,你在地球上造那么多垃圾出来干什么呢?”——复星国际董事长郭广昌

  “我们走到今天,一切都是自然而然发生。我们不会为了规模去做自己不擅长的事情,更加不会为了名声与数字盲目扩张。”—— MO&Co.母公司创始人金霓

  “中国服装企业大部分是批发模式、款少量多、更新慢、反应慢、还不关注终端销售信息,但当大量国际品牌进入中国市场,消费者开始转变,传统模式已经不行了。” —— Urban Revivo创始人李明光

  “我曾经走了一些错路,把互联网当成使命,花了很多钱去买流量,但那些流量是留不住的,钱白烧了。如果把互联网作为工具,还是极其有价值的。” —— 美特斯邦威创始人周成建

  “传统市场发展至2008年,其竞争已经非常激烈。当时市场对年轻化仍然犹豫,但太平鸟则坚定了转型策略。毕竟,要么自我革命,要么被人革命。”——太平鸟董事长张江平

  “做品牌有三个阶段,先是做知名度,用某种方式让别人认识你,再做美誉度,让别人喜欢你,最后是忠诚度,让消费者信赖你,依赖你。”—— 安踏首席执行官丁世忠

  “20年前,时装还是仅限于真正喜欢它的人,现在只要上网,你可以从网络得到很多信息,导致时尚圈的循环周期也变得极其短暂,大众变得趋之若鹜。”—— I.T创始人沈嘉伟

  “如果潮牌变得更大众化,不去做渠道的甄选和货品的区别,它很可能就变成一个不那么潮的品牌,也就失去它生存的价值。”—— YOHO!创始人梁超

  “如果一个设计师在商业上不能成功的话,那只能是一个艺术家。”—— 蘑菇街创始人兼CEO 陈琪

  “通过商品来彰显自己个性的时代,但也是过度消费被推向极致的时代,人们掉进了品牌化、差异化、多元化的消费黑洞。” —— K11掌门人郑志刚

  “同等知名度的情况下,人有偏爱,耐克的知名度从未发生变化,但是当它选择了一个巨大争议的运动员当他的广告代言人,他成功地运营了用户的偏爱,然后直接拉升了当季耐克销售。”—— 梁宁

  “市场这么大,竞争肯定是存在的,玩家不是一家,问题主要在于怎么去定义竞争对手,阿里巴巴在这次奢侈品卡位战中扮演着‘水电煤’的角色,我们提供的是基础设施,所有的主导权都在品牌方自己手里。”—— 天猫服饰事业部总经理刘秀云

  “我觉得中国的时尚产业发展太快,有部分人想要几年就做出一个全球化的大牌,这是不可能的。很多东西需要慢慢累积成长,在潜移默化中实现量变到质变的转换。” —— Uma Wang

  “这个社会就让你太过度地相信高效、高产力才是有价值的,高效拿来干嘛呢?我不太相信这个词,这是自我消耗。”—— 国内设计师Ximon Lee

  “作为设计师,我是怀着对高级定制的梦想入行的,我的使命是怎样让女人们更美丽。而现在,设计师被称为创意总监,成为形象制作者,使命是让品牌充满噱头。”—— Alber Elbaz

  “我认为从20世纪90年代末至今,整个时尚行业变得越来越以产品为导向,创造力几乎已经消亡。”—— Gucci 创意总监 Alessandro Michele

  “意大利人不会妥协,Versace现在是奢侈品牌,以后也一定是奢侈品牌。”—— Donatella Versace

  “直面批判的声音并不难,难的是面对我们的消费者。所以我是为大众做设计,而不是为时尚行业做设计。”——Giorgio Armani

  “我从来不会在一个时装系列的声誉上妥协,比如为了迎合别人所谓的政治‘正确性’。”——Vetements创始人Demna Gvasalia

  “与其他东西相比,时尚的确是无病呻吟的东西,但是这种矫情也不一定就是坏事,这是我们生活中的一部分。” —— Miuccia Prada

  “尽管我可以在工作中处理完成更高期望和最高水平的作品,如那些大量的庞大而隆重的具有商业价值的衣服。但是我并不认为这样做,就会让你成为一个更好的设计师。” —— Raf Simons

  “我感觉时尚本身正在失去一些方向,如今的很多潮流都无法触动人们真正想穿着的,而我们所有人都很容易会被这种潮流所扫荡。”—— Tom Ford

  “我觉得每个国家不同年龄的不同女性都有着自己的风格,这是令人兴奋的挑战,如果我的工作做得好, 17岁至85岁都有可能会成为我们的消费者。” —— Michael Kors

  “奢侈品就是轻松的能把一件T恤也卖到很贵的价格。”—— Karl Lagerfeld

  “永远不要过量销售,不要太过贪心,要让消费者对品牌服装总是保持一种渴望的状态。”——Paul Smith

  “没有一个歌手或摇滚明星能在一年内创造14首热门歌曲,在时尚界我们不断向前跑,但这也没有让我们瘦下来。” —— Alber Elbaz

  “人们不只是买衣服,消费者需要时尚背后的故事,有了故事,才会对产品产生联系。”—— 时装设计师Gosha Rubchinskiy

  “品牌在Facebook等社交媒体上曝光无异于人们在街上裸奔。”——Phoebe Philo

  “设计师需要一直真我地做自己常做的事情,不要管山寨和模仿,要带着决心和投入,最终不管怎样这些都会被解决的。你掌握了它,这是你的标志,旁边会有一项纪录。”—— Celine创意总监Hedi Slimane

  “是创意缔造了时尚商业,然后商业允许你继续创造。时尚永远是门生意,但我们的使命是从创意的角度完成它。” —— Philip Lim

  “你只需要修改3%,便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。”—— 设计师Virgil Abloh

  “千禧一代不仅仅是一个年龄层,更多是一种态度。你知道新一代都喜欢被记录被认同,所以设计师应该创造出一个具备高识别度的衣橱。” —— Paul Surridge

  “每个走在街上的人都穿着衣服,没法判定这个是街头那一个不是,我认为‘streetwear’是个愚蠢的词语。” —— Dior男装创意总监Kim Jones

  我不会等着别人为我铺路,我喜欢亲力亲为。“——AMBUSH创始人Yoon Ahn

  “每个人都在谈论街头潮流,街头潮流的确正在成为最重要的趋势之一,但是人们忘记了英国Savile Row的精致剪裁。” —— Riccardo Tisci

  在时尚界,各种潮流一直是共存的。作为设计师,你必须知道自己的顾客定位,明白你最想给谁看你的设计。” —— Alexander Wang

  “现在的时尚行情是,越丑的东西往往卖得越好。”——A.P.C创始人Jean Touitou

  “我希望我能够远离市场,因为我们在做的是我所为之自豪的东西,而不是为了生存和赚钱。” —— Supreme创始人James Jebbia

  “时尚潮流的成功是一波一波的,大获成功之后,就会出现自然的下滑。” —— MSGM创始人Massimo Giorgetti

  “我完全尊重 Hedi Slimane 和 Kris Van Assche,但我希望回到开始的时候,去体会这座时装屋本源而非其他人的诠释,否则你会糊涂的。你必须考虑市场上正在缺失着什么。”—— Kim Jones

  “光顾着纸上谈兵似地翻新经典设计,到头来只会像一只不断咬噬自己尾巴的衔尾蛇那样,进入没有发展空间的恶性循环。”—— Karl Lagerfeld

  “创意与生意之间没有什么区分,好的创意或许不能直接催生兴旺的事业,但一项好的生意一定是建立在持续、不断创新、转型的基础之上。我将它们看作是一个整体,两者之间微妙的平衡需要把握。这也是我拒绝接受投资的原因。” —— 川久保玲

  “我想应该在某个时候,将时装和街头分开会比较好,让前者回归到原有的高雅,让街头文化或亚文化隐藏在背后,毕竟一直混着也会非常无趣。” ——藤原浩

  “我不想通过我的衣服来批判谁,而是想要让大家意识到有这样的问题存在,并能够找到解决的方案,我很诧异在中国办的秀像是审判会。” —— 山本耀司

  “如果你渴望拥有某一样东西,那就是奢侈,对于一个17岁的孩子来说,价值30美元的Supreme的T恤就像Louis Vuitton一样。”—— Virgil Abloh

  “如果你要去做一个联名,首先是要有趣。而不是两个很强的品牌加一起,然后随便去做一个东西,也不是把双方的 Logo 简单放一起就可以了。”—— 陈冠希

  “我讨厌别人称我为日潮代表,潮流不应该分国界,现在大家都已经国际化,不论是日本的东西、巴黎的东西、纽约的东西、还是中国的东西,只要东西好、设计好,不论那个国家都一样,没必要限定一个名字。”—— 藤原浩

  “我们现在比以往任何时候都需要偶像的存在,并且热衷消费偶像。但这样做的目的,主要还是为了借助偶像效应,加强品牌和顾客之间的沟通度,与创意无关。” —— 10 Corso Como创始人Carla Sozzani

  “我希望我的衣柜中全是经典标志性的设计,我不需要改变它们的款式,只要变化一下颜色和材质就可以了。我觉得我们真的不应该太过浪费,很多我们没有穿过的衣服最终都变成垃圾了。”—— Phoebe Philo

  “说不要皮草很容易,但这是一个行业。如果打压皮草行业,谁来支付和补偿那些失业工人?那些极力反皮草的组织,又不是比尔盖茨。”—— Karl Lagerfeld

  “当下时装体系运转不灵的原因在于创意愿景与商业愿景之间没有关联。我认为这两者既相互独立,又彼此依赖,因为商业愿景在某种程度上也要为创意愿景的存在买单。”—— Demna Gvasalia

  “人们对高级时装这个词存在很大的误解,对我来说只要有设计师和客户互动的过程,为客户量体裁衣做出来的衣服都是高级时装。”—— 高级时装设计师Olivier Theyskens

  “如今的‘过时’指的是超过三季的服饰,有时还不到三季,收藏者们实在是没有动力等着他们的衣服‘变老’被载入时尚史册。”—— 美国时装技术学院博物馆馆长 Valerie Steele

  “Céline 的服装有必要的包裹,以及时尚所需的装饰性,但其中不存在主体和客体的分裂,甚至主客体的关系还可以在一件单品中进化。”—— 品牌传播顾问 Hikari Yokoyama

  “奢侈品的排他性固然重要,但是经过了非理性的“炫耀”购买期后,消费升级的最好体现即为消费者开始变得更具有社会意识。” —— 时尚评论人 Anusha Couttigane

  “Lanvin 没有了Alber Elbaz,就变得跟普通品牌没什么区别。”——《纽约时报》时尚评论家 Vanessa Friedman

  “趋势预测制度并非没有缺陷,人们抱怨说今天一切看起来都一样,但是当成千上万的公司注册了趋势预测服务,查看相同的颜色预测和相同的材料色板,的确不会有什么新鲜创意涌现了。” ——WGSN创始人Marc Worth

  “社交媒体时代的时装秀场,每个人都在用手机拍照记录,却忘记了观察面前的衣服。”—— 《Vogue》主编 Anna Wintour

  “时至今日,我们仍坚信自己的角色是咨询师,是消费者的顾问,为他们提供权威的意见,并帮助他们就购买决策作出判断,而不是向消费者售卖商品。作为一家媒体公司,你必须要保持中立。” —— 《Vogue服饰与美容》编辑总监张宇

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