无处不在的快时尚消费的背后——以H&M为例

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　　无处不在的快时尚

　　走在香港的大街上，路边H&M的巨幅广告昼夜不停地播放;时髦女郎手里领着大大小小的Zara的购物袋;打开Instagram， Forever 21又买了推广， 正在你的屏幕上耀武扬威。不论你的衣橱里是否有这样一件快时尚，各大品牌都时时刻刻在你身边刷着存在感，将你强行浸泡在一周一上新的狂欢气息里。

　　然而你或许不知道，快时尚消费，也可能是一种不负责任的消费。对”快“ 与”时尚“得兼的渴望，指向了消费与浪费的无限循环：消费者疯狂追求低价的时尚，而只穿一季就过时或者损坏的衣服，在季末便成为废物，被随手弃置。零售商打着“快“的旗号，绞尽脑汁地缩短从设计到交货的时间，以求在快速更替的市场中占据一己之地。自上而下对”快“的追求最终传递到流水线上，流水线工人不得不夜以继日地高压工作。同时，激烈的行业竞争则将成本压力转移给了底层的供应商：快时尚产业的供应商大部分位于法律不健全的发展中国家，为了实现低成本，低报价，有些供应商钻取法律的空白和执法的疏漏，侵占工人权益，降低治污标准，甚至违规搭建厂房。从产品概念本身，到供应链管理，快时尚行业都饱受诟病。本次案例研习将围绕快时尚与负责任消费的议题，带大家一览近年来快时尚巨头H&M的几次公关危机和官方的承诺，探究快时尚背后的罪恶与救赎。

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　　H&M的公关危机

　　围绕着劳工权益问题，H&M多次被爆血汗工厂事件和相关抗议事件：2015年，位于柬埔寨的三间H&M血汗工厂被曝光：限制如厕次数，签署不含病假的合约，员工因工厂无降温措施而昏倒，工资低于法定水准。2016年H&M缅甸工厂的14岁少年工在采访中表示自己每天需要工作十二个小时，引发多方声讨。2017年，H&M在缅甸的中资工厂爆发大规模劳工抗议，该厂生产线的机器被愤怒的员工砸坏。在劳工待遇堪忧的同时，厂房设计也问题频发。2013年4月，孟加拉一座名为Rana Plaza 的厂房倒塌，1138人丧生，2000多人受伤。倒塌的具体原因是厂方为了节约成本而非法加盖。后来媒体进一步指出，该工厂是H&M与ZARA的共同供应商。除了塌方之外，由于防火标准和逃生设施不合格，孟加拉的工厂火灾事故频发：2016年2月，一场火灾在一家供应H&M与JC Penny的孟加拉国的服装厂失火，导致四人受伤，有工人为了逃生而跳窗。 根据Worker-Driven Social Responsibility Network 统计， 自2005年以来，孟加拉国的纺织行业已经有两千余名工人因为火灾或者厂房倒塌丧生。

　　图片来源：Reuters

　　你可能会问，供应链事故频发，H&M, Zara这些行业巨头又有什么回应呢?Rana Plaza事件爆发后，引发了全球性的愤怒，H&M，Zara等服装产业巨头最终承诺签署《孟加拉消防与建筑物安全协议》(Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh)。然而，该协议签署三年后，多家NGO联合指出，H&M大部分的供应商都没有根据该协议做出足够的改善，七成工厂依然缺乏足够的逃生措施。

　　参与协议的部分品牌 图片来自: CorpWatch

　　除劳工权益问题外，H&M所代表的的快时尚行业在环境问题上也饱受诟病，近年来许多关于快时尚的纪录片，如《River Blue》，《The True Cost》中都有提及相关问题。服装产业在生产过程中会消耗大量的水，并讲含有镉，铬，汞，铅, 铜， 锰的废水排入河流，威胁周边居民的生产生活，引发冠心病、导致不孕不育、诱发各种癌症等。同时，服装生产中会产生大量纤毛，危害纺织工人的呼吸道健康。而工厂的保护措施往往不足，使问题变得更加严峻。

　　此外，浪费也一直是H&M头顶挥之不去的一片阴霾：服装生产本身有高昂的环境成本，与之相伴的不是人们的珍惜，而是用之即弃的浪费。每个美国人平均每年扔掉70磅的衣物，在堆填垃圾中，有5%是纺织品。快时尚追求快速更新的时尚理念，更是助长了这种浪费。H&M自身也过度生产，丢弃全新的过季衣物：丹麦媒体指出，H&M仅在丹麦一国每年就要焚烧12吨全新衣物。

　　所有的这些社会责任和背后的问题，都成为了H&M为代表的快时尚品牌所背负的“不能承受之重”。

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　　H&M 官方报告

　　与大量的负面报道和指控相对应的是H&M官方塑造良好企业形象的努力: H&M 建立了可持续生产专项网站，并公开他们的相关报告。以下摘取的来自是H&M 可持续生产报告中《合规报告》的部分数据。该报告提供了H&M位于世界各地的一级供应商执行H&M《可持续性承诺》的合规情况，部分工厂无法提供相关资料，并没有被包含在统计数据中。和大多数服装品牌一样，H&M的服装供应商主要位于发展中国家和地区。在亚洲地区，柬埔寨，中国，印尼，缅甸，南韩，台湾，泰国，越南，孟加拉国，印度，巴基斯坦，斯里兰卡都有为H&M生产成衣的工厂。由于法律的不完善，经济的落后和以及人权、环保意识的相对淡薄，其中一些国家成为了国际服装巨头们寻找超低报价工厂的“天堂”。H&M 60%的成衣来自孟加拉和柬埔寨。

　　《合规报告》一开始就提到了童工相关问题，H&M在报告中自称整个供应链中没有任何工厂使用童工。这让人不禁生疑，因为H&M似乎多次在童工问题上栽过跟头。但是值得注意的是，H&M原因国际劳动法对童工的定义，只将低于十四岁的儿童算入童工。而处在14~18岁的青少年则被定义为少年雇佣。报告显示，18岁以下的青少年工人中仅有65%处于合法受雇佣状态。

　　在工人权利相关的条款中，可以看到各地工厂的基本工资均满足当地最低工资标准，然而，仅有25%的工厂每月加班时长符合所在地区法律规定(亚洲17%，远东10%)。各地多少存在克扣加班工资的问题，并且计件岗位操作工 (piece rate worker)的待遇明显低于定薪员工(workers with monthly salary)。有89%的定薪员工可以受到合法加班工资，而对于计件工，这个数字只有70%。在计入加班时间后，部分地区甚至出现了没有一家工厂能承诺每小时工资满足法定最低工资的情况。除去基本工资之外，有60%的工厂为员工提供社会保障，而没有社会保障的情况下，有85%的工厂会为员工提供其他保险。而厂区的安全卫生则令人生疑，报告显示所有的工厂都提供基本安全保障，但是满足额外安全要求的厂区只有58%。由于报告只是三言两语带过，这“额外”与“基本”都包含哪一些内容，我们不得而知。此外，仅有73%工厂能为员工提供卫生、少尘的生产环境。 通篇报告中展现出来的一大问题还是工会的缺失——仅18%的工厂有工会，这意味着在权利受到侵害时，工人缺乏有效的途径与老板沟通，保护自己的权利。

　　在环境问题的相关条款中，有关化学物品的评分令人忧虑: 在近半的工厂中，存放制衣用的化学品的容器没有得到妥善的标签分类，也没有足够的安全指引。用于生产的化学用品中，只有76%满足H&M对于APEO/AP的要求(注：APEO和AP 为印染助剂，对动植物有毒性)。废水处理各项标准达标率基本在85%，而值得注意的是，只有80%含危险废料的废水得到了合法处理。

　　H&M声称一直在可持续发展方面做着行业领头羊。截止到2016年，H&M已经是世界上第二大的回收塑料使用者，利用废料做成全新的衣物。官方还承诺在2040年之前达到的“全绿色生产”，百分之百使用回收材料作为原料，利用可再生能源进行生产。虽然现实中矛盾重重，但一切看上去都在往好的方向发展，现存的问题都可以被解决，科技在不断发展，我们需要的只是时间。事实真的是这样的吗?未必——事实上《孟加拉消防与建筑物安全协议》并不是H&M唯一一个“未完成”的承诺。在2013年，H&M也曾经提出在2018年前将孟加拉和柬埔寨的服装工人的工资水平提高到当地生存标准，但是现在看来，这一“承诺”的履行状况也并不理想。无论是消费者，还是政策的制定者，都不应该把所有的寄托放在企业自身。

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　　投票的权利

　　讽刺的是，许多的消费者对H&M这样的品牌口诛笔伐，但在实际消费时，仍然会因为便利、价格方面的考虑而选择快时尚。研究表明，在价位相近时，消费者倾向于购买践行社会责任的企业的产品。但这里的隐形前提是，在更好的劳动保障和更高的环境标准下，负责任生产的企业能够将生产成本降低到和H&M相近的标准——放眼望去，目前行业中并没有这样的企业存在。因此，追求环保、道德，优质，经典，简洁的“慢时尚”运动在过去几年里虽然快速发展，却并不能冲击或者取代快时尚的地位，而是作为一种新的理念，面向自己特定的客户群体。

　　有人说，快时尚与环保、劳工权利之间真的无药可解，就好比肯德基投入再多的精力做肥胖相关的社会公益，也只能招来一身骂名。快时尚打出环保旗号，更像是一种纯粹的公关手段，对自身的“绿色清洗”。面对这种尴尬，我们是否只能期待法律的进步，或者，期待科技的创新带来无水染色这样环保的生产方式，并降低环保产品的生产成本?又或者，期待everlane这样打着供应链透明旗号的品牌能够开发出更有竞争力的产品，逼迫传统快时尚巨头加快改革? 当然，在一切的假设成真之前，作为消费者的我们，真的别无选择了吗?——每个定价标签背后都有无数的故事，每一张钞票都是手中的选票。我们可以督促服装品牌的内部变革，去选择供应链更加透明的品牌，或者退一步，选择快时尚内部主打环保和负责任生产的产品线。负责任消费也不只是抓着快时尚不放，而是去关注自己所使用的的每一个品牌。是否选择去看见，是否把每一张钞票都变为选票，是每一个消费者都应该思考的问题。