中国嘻哈与中国潮牌殊途同归

　　一个夏天，嘻哈从小众变成流行。

　　几个季度，潮牌也从小众变成潮流。

　　看起来，殊途同归了。 

用这张图只是因为觉得帅，仅此而已

　　什么是潮牌?

　　查不到什么严谨的解释，也没有可以对应的英文(如果有欢迎在留言区告知)，比较有可能是潮流杂志造出的词汇。最早应该是指日本以及中国香港的一些品牌，当然，这里就要扯上音乐了，很多香港明星的穿着对潮牌的推动作用明显，比如陈冠希、余文乐，等等。

穿着自有品牌MADNESS的余文乐

　　现在被提得最多的潮牌是supreme了，还有一些耳熟能详的名字，日本的Junya Watanabe、川久保玲的PLAY，比较有意思的是，还有人把Givenchy也算作潮牌，主要原因是它推出那只大名鼎鼎的狗头系列，以及一些印花很“潮流”的T恤。这就尴尬了，不知道Givenchy的前设计师Riccardo Tisci会不会哭晕在厕所。由此可见，潮牌这个说法本来就略显随意，并无明显边界。

　　在现在许多大众眼里的潮牌，应该就是有潮流感、年轻化的品牌，标志性的设计无非就是字母、波普印花，标配基本是牛仔裤、卫衣、工装夹克。是不是潮牌，部分消费者是从产品元素来分辨的，哪怕像Givenchy这种根红苗正的奢侈品，也会不小心被“沦为”潮牌。

　　但对于那些公认是殿堂级潮牌的品牌，首先它自己可能并不知道啥叫潮牌，另外，它们热销几乎没有多少设计的产品，而且价格也不便宜，是有原因的。若从品牌的成长去谈，就写不完了。但有一点很明确，人家基本款LOGO T、卫衣能让先潮起来的人们“趋之如鹜”，那是因为有另一部分产品作为动力。

　　比如，川久保玲如果没有主线的Comme des Garcons，从八十年代开始就牛得不像话，才带动她的小红心让那么多人蠢蠢欲动：买不起、穿不好Comme des Garcons，还hold不住PLAY吗?

　　再比如Junya Watanabe。你只看到了他的工装夹克和牛仔裤吗?甩出一个2002春夏系列就能秒杀太多品牌，他对牛仔面料的运用堪称经典，一直以来在设计上做了非常多的尝试，这些东西给他的基本款、实用款镀了金。

　　相对来说，supreme的设计是比较简单的，但人家以滑板和嘻哈为根基，最初就吸引了很多酷酷的滑板青年和街头艺术家，从一定程度上与美国的街头文化是非常吻合的，再加上经常用服装表达一些政治倾向，后来又常与大牌推出联名系列。所以，它的只是印有supreme几个字母的卫衣，最初的潮人们才会买单啊。

　　大部分真正能够引领潮流的那几个品牌，是有品牌核心作为支持的，无论这个核心是设计还是文化。

　　可惜的是，我们许多潮牌，只看到了基本款+印花，只看到了小花招，却无意去对真正起决定作用的东西深挖，于是造成现有所谓潮牌的如此单薄。你跟他说设计，他说酷;你跟他说品质，他说酷;你跟他说工艺，他说酷。

　　哇哦，跟嘻哈(部分)一样酷。

　　很多潮牌与嘻哈音乐是捆绑在一起的，玩嘻哈的穿的必定是我们认定的潮牌，这从嘻哈的起源就注定了。

　　嘻哈诞生于六七十年代纽约的贫穷区域，与此同时诞生了很多词汇，比如跳舞的B-boy、用说唱活跃气氛的MC，在视觉方面就有涂鸦等等。

　　六七十年代是一个很神奇的年代，许多反传统审美的东西都在这20年里出现，当然，这与政治、经济、社会发展有必然联系。嬉皮、朋克、嘻哈都在那20年里躁动得厉害，其中又包含了音乐、视觉、生活方式等各方面，服装是其中很显著的类别。时至今日，嘻哈风格、嬉皮风格、朋克风格都是时尚领域常见的设计元素，奢侈品常常也会捞来玩一把。

　　嘻哈的诞生和发展是有很多复杂的原因的，感兴趣的可以去查相关资料，这里就不展开说了。总之，它是美国街头文化的缩影，是有很丰富的形态和历史原因的，也有自己的文化内核。

　　中国的嘻哈突然之间就火了，有意思的是，充斥在我们面前的嘻哈多数为了愤怒而愤怒，为了diss而diss，为了脏而脏，为了丧而丧(强调一下，不是全部)。

　　哇哦，跟中国潮牌一样酷。

　　中国有没有街头文化?这还真是个难题，中国的街头文化在很大一定程度上是对西方街头文化的“学习”。

　　但其实，中国有市井，有传统，可惜这些东西在年轻文化中被挖掘得还是太少了，叫嚣亚文化的人，压根不懂什么是亚文化，学了点皮毛也不过是为了装酷罢了。

　　当潮都变成流了，也就不酷了吧。国内的潮牌看起来欣欣向荣到了前所未有的阶段，但这种被人嚼过好几次的潮流又显得如此单薄。

　　依旧还有商人叫嚣着要冲进来，似乎只看到了蓬勃的轮廓，却没看到难以企及的内核。

　　好吧，反正流行向来如此，见怪不怪了。