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中国嘻哈与中国潮牌殊途同归

2018-1-15 13:02    发布者: 织梦人

  一个夏天,嘻哈从小众变成流行。

  几个季度,潮牌也从小众变成潮流。

  看起来,殊途同归了。 

用这张图只是因为觉得帅,仅此而已

  什么是潮牌?

  查不到什么严谨的解释,也没有可以对应的英文(如果有欢迎在留言区告知),比较有可能是潮流杂志造出的词汇。最早应该是指日本以及中国香港的一些品牌,当然,这里就要扯上音乐了,很多香港明星的穿着对潮牌的推动作用明显,比如陈冠希、余文乐,等等。

穿着自有品牌MADNESS的余文乐

  现在被提得最多的潮牌是supreme了,还有一些耳熟能详的名字,日本的Junya Watanabe、川久保玲的PLAY,比较有意思的是,还有人把Givenchy也算作潮牌,主要原因是它推出那只大名鼎鼎的狗头系列,以及一些印花很“潮流”的T恤。这就尴尬了,不知道Givenchy的前设计师Riccardo Tisci会不会哭晕在厕所。由此可见,潮牌这个说法本来就略显随意,并无明显边界。

  在现在许多大众眼里的潮牌,应该就是有潮流感、年轻化的品牌,标志性的设计无非就是字母、波普印花,标配基本是牛仔裤、卫衣、工装夹克。是不是潮牌,部分消费者是从产品元素来分辨的,哪怕像Givenchy这种根红苗正的奢侈品,也会不小心被“沦为”潮牌。

  但对于那些公认是殿堂级潮牌的品牌,首先它自己可能并不知道啥叫潮牌,另外,它们热销几乎没有多少设计的产品,而且价格也不便宜,是有原因的。若从品牌的成长去谈,就写不完了。但有一点很明确,人家基本款LOGO T、卫衣能让先潮起来的人们“趋之如鹜”,那是因为有另一部分产品作为动力。

  比如,川久保玲如果没有主线的Comme des Garcons,从八十年代开始就牛得不像话,才带动她的小红心让那么多人蠢蠢欲动:买不起、穿不好Comme des Garcons,还hold不住PLAY吗?

  再比如Junya Watanabe。你只看到了他的工装夹克和牛仔裤吗?甩出一个2002春夏系列就能秒杀太多品牌,他对牛仔面料的运用堪称经典,一直以来在设计上做了非常多的尝试,这些东西给他的基本款、实用款镀了金。

  相对来说,supreme的设计是比较简单的,但人家以滑板和嘻哈为根基,最初就吸引了很多酷酷的滑板青年和街头艺术家,从一定程度上与美国的街头文化是非常吻合的,再加上经常用服装表达一些政治倾向,后来又常与大牌推出联名系列。所以,它的只是印有supreme几个字母的卫衣,最初的潮人们才会买单啊。

  大部分真正能够引领潮流的那几个品牌,是有品牌核心作为支持的,无论这个核心是设计还是文化。

  可惜的是,我们许多潮牌,只看到了基本款+印花,只看到了小花招,却无意去对真正起决定作用的东西深挖,于是造成现有所谓潮牌的如此单薄。你跟他说设计,他说酷;你跟他说品质,他说酷;你跟他说工艺,他说酷。

  哇哦,跟嘻哈(部分)一样酷。

  很多潮牌与嘻哈音乐是捆绑在一起的,玩嘻哈的穿的必定是我们认定的潮牌,这从嘻哈的起源就注定了。

  嘻哈诞生于六七十年代纽约的贫穷区域,与此同时诞生了很多词汇,比如跳舞的B-boy、用说唱活跃气氛的MC,在视觉方面就有涂鸦等等。

  六七十年代是一个很神奇的年代,许多反传统审美的东西都在这20年里出现,当然,这与政治、经济、社会发展有必然联系。嬉皮、朋克、嘻哈都在那20年里躁动得厉害,其中又包含了音乐、视觉、生活方式等各方面,服装是其中很显著的类别。时至今日,嘻哈风格、嬉皮风格、朋克风格都是时尚领域常见的设计元素,奢侈品常常也会捞来玩一把。

  嘻哈的诞生和发展是有很多复杂的原因的,感兴趣的可以去查相关资料,这里就不展开说了。总之,它是美国街头文化的缩影,是有很丰富的形态和历史原因的,也有自己的文化内核。

  中国的嘻哈突然之间就火了,有意思的是,充斥在我们面前的嘻哈多数为了愤怒而愤怒,为了diss而diss,为了脏而脏,为了丧而丧(强调一下,不是全部)。

  哇哦,跟中国潮牌一样酷。

  中国有没有街头文化?这还真是个难题,中国的街头文化在很大一定程度上是对西方街头文化的“学习”。

  但其实,中国有市井,有传统,可惜这些东西在年轻文化中被挖掘得还是太少了,叫嚣亚文化的人,压根不懂什么是亚文化,学了点皮毛也不过是为了装酷罢了。

  当潮都变成流了,也就不酷了吧。国内的潮牌看起来欣欣向荣到了前所未有的阶段,但这种被人嚼过好几次的潮流又显得如此单薄。

  依旧还有商人叫嚣着要冲进来,似乎只看到了蓬勃的轮廓,却没看到难以企及的内核。

  好吧,反正流行向来如此,见怪不怪了。

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