传奇女性的珠宝语言

香奈儿女士先是突破性地将人造珠宝变成了人们争相追逐的热门产品，又反其道而行地将钻石和铂金奢侈地制成“丝带”等昂贵的高级珠宝。

风格塑造者的昂贵道具

在一些风格塑造者的眼中，珠宝那天文数字般的价格被抛开，只留下象征着纯粹的美，成了她们彰显时尚品位的华丽道具。正如当年香奈儿女士不用真假来衡量珠宝的贵贱，革命性地把成串的人造珍珠项链挂在胸前，促成了人造珠宝的流行一般，美丽才是她们追寻的唯一价值。

在欧洲经济大萧条之际，捧红了人造珠宝的香奈儿却又颠覆性地举办了首次高级珠宝展，将所有钻石珍品用铂金镶嵌起来，形成了“彗星”、“山茶”等传世作品。其中一款“丝带”项链，正是用昂贵的材质来诠释日常生活中“丝带”这一常见的物品。“我希望我的珠宝轻盈贴合，犹如缠绕于女子纤指上的丝带。”香奈儿女士解释道。从中我们能够看出她对珠宝漫不经心的从容态度。

另一位与香奈儿差不多同一时期的 “ 时尚缔造者” 黛西·法罗（Daisy Fellowes） 也拥有超时代的审美和独立个性。这位社交界的宠儿、才华横溢的作家除了撰写诗文和小说，还是《Harper’s Bazaar》驻法国时装编辑。她家世显赫，父亲是法国路易十八首席部长的后人，母亲是缝纫机生产大鳄的女儿，而她的第二任丈夫雷吉纳德·埃尔文·法罗（Reginald Ailwyn Fellowes）则是英国首相丘吉尔的亲戚。天生的优越环境孕育了她的好品位，大胆、自我的性格则赋予了她独一无二的魅力。1927 年，《Vogue》杂志上关于巴黎女人新发型的一幅照片记录下她最先引起时尚界注意的一刻：由著名发型师打造的、前额与耳后均由卷发覆盖的短发，亮片长西装套在经典上装外面。在棉麻面料仅限于日装的年代，她偏偏将之作为晚装；在每个女人在帽饰上争奇斗艳的赛马日，她则不佩戴任何帽子出现；在花卉长裙拥簇的下午茶会上，她身着豹纹睡衣现身……

对于珠宝，她也有着自己的坚持—成双成对。她曾表示：“为什么要让你的胳膊和手感到两边不平衡呢？”她为简约的装束配上造型狂野的祖母绿手镯，红、绿色调的印度风珠宝。甚至有记录显示，她穿泳装的时候也必须饰以华丽的珠宝，对自我的坚持让她始终独树一帜。而由 Cartier 创作的“ 水果锦囊”风格项链正是她审美趣味最有代表性的体现。这条项链创作于 1936 年，其灵感来自品牌为一位印度王公的定制设计。值得玩味的是，蓝色在印度的传统中被视为不祥的颜色，法罗却破前人习俗，将之融入其中。

她那超越时代、不惧陈俗的审美，在这一 Cartier 标志性的传世作品中得到了淋漓尽致的诠释，也带动了异域风格珠宝的盛行。

由 Cartier 创作的“ 水果锦囊”风格项链正是黛西·法罗审美趣味最有代表性的体现。

黄金年代的浮华梦境

它们也许并不真实，但是它们确实真切地存在过—这就是 1920 年代末到 1950 年代末好莱坞黄金年代制造的浮华梦境。在刘别谦（Ernst Lubitsch）监制的电影《欲念》（Desire）中，玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）饰演的衣着华丽的女飞贼在高级珠宝店内骗走了一串名贵珍珠项链。希区柯克在《捉贼记》（To Catch a Thief）中让加里·格兰特扮演了专偷珠宝的大盗。

珠宝因为这一个个银幕上的故事有了特别的意义，成为一连串浮华梦境的代表符号，那些传奇女星在台前幕后也割舍不了各自的珠宝情缘。

黄金年代之初，美国女星葛洛丽亚·斯旺森（Gloria Swanson）可谓是“咆哮二零”风尚的代表女性。她的每一部影片都吸引着女人们走进影院，一探时装的最新走向。在颇具先锋意味的电影《索雅的爱情》（The Love of Sunya）中，斯旺森以一袭黑色吊带长裙与一枚几何造型胸针相互呼应，不仅反映了当时社会对装饰艺术的热爱，更揭开了日后她与华丽珠宝的情缘。

上世纪 20 年代中期，斯旺森迎来了事业的第一个高峰，在她与电影公司的合约中，出现了一条特别的规定：出席公众场合必须穿着与佩戴最新的服饰与珠宝。尽管规定中要求她必须自费购买，这位当时好莱坞身价最高的女星却欣然接受，因为她对珠宝有着无限热爱，每年花费在珠宝上的预算高达 50 万美元。

伴随其 1950 年由比利·怀德（Billy Wilder）执导的电影《日落大道》（Sunset Boulevard），斯旺森迎来了事业上的第二个高峰。戏中仿佛她自身写照的那位隐居默片明星佩戴 Cartier“ 白色装饰艺术风格”铂金镶钻水晶手镯，早在 1933 年电影《充分谅解》（Perfect Understanding）海报上同样出现过。

这枚备受她珍爱的手镯，成了这位迷人女星最具标志性的装饰。

黄金年代末期，一位意大利女演员首次进军好莱坞，缔造了日后许多人对意大利女郎的最深刻的印象，她就是索菲亚·罗兰。作为热爱故土的意大利人，罗兰对百年本土手工高级珠宝品牌 Damiani 青睐有加，几乎每一次出现都佩戴着 Damiani。

该品牌甚至创作了一个以她名字命名的系列，更令她爱不释手。据她自己所说：“我非常喜欢这些珠宝，这些天每天晚上都戴着。它们就像女人，温柔、柔软。”事实上，这位女星很早就与这一珠宝家族保持着良好的关系。据品牌副总裁乔治·达米亚尼（Giorgio Damiani）先生在采访中透露：“罗兰与我们曾在一次社交活动上相遇，我们马上成了朋友，此后她就像我们的家庭成员一样。她在银幕上，更多是在红毯上都会佩戴我们的珠宝。而我们也会选择最适合她的材质如红宝石、玫瑰金来承托她充满激情的女性魅力。”

索菲亚·罗兰本人不但是一个热爱珠宝的搜集者，更是Damiani 家族的亲密挚友。

点缀权力的温柔符号

在女性政治家的世界中，珠宝不仅仅是个人形象的闪亮点缀，更有丰富的政治寓意。

不久前辞世的英国前首相玛格丽特·撒切尔夫人正是不动声色便将珠宝变成其政治隐喻的个中高手。她经常身穿蓝色套装—蓝色是保守党的代表色彩。西装肩部宽大的垫肩设计给她增添了“男性化”以及“强硬”的气质，珠宝则巧妙地将之加以柔和。

珍珠和胸针正是最典型的“女性气质”的搭配，“铁娘子”在几乎所有场合都佩戴着这样的珠宝，其中珍珠更是她的最爱。她曾表示：“你若仔细观察那些穿戴整洁漂亮的女性，就会发现珍珠的重要性。

一件普通的衣服配上珍珠，就能显得气度不凡。珍珠能提亮肤色，让人焕发光彩。”

虽然撒切尔夫人的形象顾问之一曾劝她放弃常佩戴的那条珍珠项链，却遭到了果断拒绝，因为这是她丈夫丹尼斯（Denni s）在 1953 年送给她以纪念双胞胎降生的礼物。

从中我们也可以读出另一层意味：对于当代的独立女性而言，事业与家庭的平衡尤为重要。撒切尔的珍珠意味着女性领袖在追求事业的同时，不会以牺牲“女性特质”作为妥协，同时又不会让民众觉得这位领袖太过于强硬和锋芒毕露。总之，珍珠不仅仅为她赢得了“珍珠女皇”美誉，更是她政治形象的表现符号。

同样在英国，女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II) 的珠宝收藏可谓极尽奢华。去年正值她登基 60 周年纪念日，英国展开了一系列庆祝活动，最吸引人的便是她那些象征着王权的珠宝及冠冕的首次公开展示。其中最华丽也最有象征意义的是众多璀璨绝伦的王冠。

女王拥有 14 顶在礼仪场合用的王冠，绝大多数情况下，王冠只有在正式的礼仪才会佩戴。最著名的大不列颠钻石王冠，是女王的祖母玛丽王后(Queen Mary) 于 1893 年结婚时收到的结婚礼物，玛丽王后在伊丽莎白二世 1947 年结婚时又将之转送给她，以之象征爱情的祝福，更体现了君主制与王权的延续。

女王的不少珠宝还伴随着各种欧洲王室趣闻，例如一顶来自俄罗斯的王冠，它最早属于俄罗斯公爵夫人弗拉基米尔（Duchess Vladimir），梅克伦堡公主。在 1917 年时，一位年轻的英国贵族将它从圣彼得堡的宫殿里偷了出来，1921 年，玛丽王后将之买下，此后又命人制作了十五个磨光的祖母绿宝石，和原本的珍珠交替使用。在威廉·克拉克（William Clarke）的书中，这顶王冠被称作“沙皇最后的财富”，也见证了欧洲历史上权力重心的转移。

近年来，女王常公开表示自己并不喜欢帝国冠，转而更加频繁地佩戴大英帝国女孩王冠这顶较为简单活泼的冠冕。对于年纪较大的女性而言，帝国冠的分量着实不轻，而其归还伦敦塔珍宝库房保管的手续也十分繁琐。反观女孩王冠，显得轻巧方便，还能根据不同颜色的衣服搭配不同的耳环和项链。这一举动，被许多英国王室的研究学者认为是君主立宪制越来越年轻化和开明化的预兆。可见，王室传统在某种程度上因珠宝而得到传承，珠宝收藏于女王而言绝非只为奢华，更是政治上一个鲜明的风向标。

1 Chanel“Comète 彗星”系列钻石铂金项链。

2 Damiani 索菲亚·罗兰系列钻石铂金玫瑰金戒指。

3 由帕洛玛·毕加索为 Tiffany & Co. 创作的橄榄叶开口 18K 黄金手镯。

4 苏珊·贝尔佩龙设计的具有奇趣风格的菠萝耳环。

5 Cartier 的传奇设计师贞·杜桑除了设计了著名的猎豹之外，还有不少以鸟类为题材的作品。

设计师们的璀璨语言

除了那些一掷千金的豪客，女性珠宝设计师与珠宝的渊源更为深厚，她们用自己独特的女性视角去审视那些贵金属和宝石，从而制造出最懂得顾客心思的作品。

曾为温莎公爵夫人打造了不少名贵珠宝的法国女性苏珊·贝尔佩龙（Suzanne Belperron）就是一名用珠宝设计塑造个人美学的了不起的设计师。一战后二战前，她在纸醉金迷的巴黎设计了不少装饰艺术风格的作品，大量借鉴印度、柬埔寨、埃及、凯尔特等国家和地区的美学风格，对整个 20 世纪的珠宝设计起到了重大的影响。她很少在作品上署名，当被问及这一点时，她回答说：“我的设计就是我的签名。”

为温莎公爵夫人创作出著名的 Cartier 猎豹胸针的设计师贞·杜桑（Jeanne Toussaint）也是一名传奇女性。这一里程碑式的作品令公爵夫人在端庄之下流露出如猎豹般果敢的自我，杜桑也因此被冠以“猎豹女士”的称号。在她看来，当时的女性不但希望珠宝赋予自己更多光彩，而且能要借之表达自由与独立的个性。

时至今日，越来越多的女性设计师涌现在珠宝设计行业。正如贞·杜桑奠定了Cartier 的风格，帕洛玛·毕加索（Paloma Picasso）便是 Tiffany & Co. 的风格代名词之一。她是艺术家毕加索之女，三十余年来已经为蒂芙尼设计了超过一千件作品。

她喜欢以奇特的形态、链环和编织状纹理表达自己的设计理念，颜色配搭也独树一帜，令人联想到地中海地区艺术家对色彩的大胆运用。她早期的18K 金及纯银首饰，工艺上也带有异域风情，表面或光滑细致，或展现独特的浮凸纹理，配以各种珍奇宝石，每款设计都展示出丰富的想象力。Tiffany & Co. 的设计总监约翰·罗林（John Loring）评价帕洛玛·毕加索的设计“ 强烈别致，风格独特”。

此外, 诸如 Tiffany & Co. 的另一位意大利设计师艾尔莎·柏瑞蒂（Elsa Peretti）、独立珠宝设计师卡罗琳娜·布奇（Carolina Bucci）都已经享有极高的国际声誉。也许她们的名字并不为大众所熟知，但是珠宝已经成为了她们最璀璨的语言。